Derde remlicht CR-V

Is te koop bij farnell, maar die levert niet aan particulieren voorzover ik weet.

https://uk.farnell.com/panasonic/erzhf2m270/varistor-mov-43v-smd/dp/24…

Lijkt een overspannings beveiliging te zijn, maar misschien geeft hij kortsluiting of zo.

Heel ingewikkeld kan het niet zijn zo een printje. Probeer eens een schema te tekenen. Dan kun je ook kijken tot hoever er nog spanning is.

Allen alvast dank voor de reactie.
Overigens meet ik echt ruim 19 volt.
Schema tekenen ben ik net zo goed in.
Als de ZNR een soort overspanningsbeveiliging is , kan ik die gewoon (tijdelijk) verwijderen?

Als het diegene is van de datasheet wel maar als het een andere blijkt zou je daarmee de leds overspanning kunnen bezorgen. Gaan beide zijden vd znr naar de spanningsingang? Ik bedoel staat die gewoon parallel met de voeding (2 toevoerdraden)?

Zou toch een spannings piek geweest kunnen zijn waardoor die ZNR de geest heeft gegeven.
Het is een beveiliging, dus begrensd hij de spanning niet bij normaal gebruik. De maximale spanning is 16v.
Hij kan al veel eerder stuk zijn gegaan en pas nu ontdekt door een kapotte LED.
Ik zou alle leds vervangen kosten toch niet zo veel.

Edit: je zegt dat er 19v op staat maar de Honda heeft toch maar een 12v accu? Is de batterij van je meter nog wel vol genoeg? Sommige meters gaan veel te veel aanwijzen als de batterij leeg raakt.

Blijft alleen de vraag waar die 19 volt vandaan komt.

Voor de liefhebber heb ik het nog een keer gemeten in verband met de 19 volt.
De ZNR heb ik verwijderd.Ook de tijdelijk LED verwijderd.
Als ik dan op de ingang meet, voor de Diode, dan meet ik ca.13,5 volt.
Direct na de Diode meet ik 18,5 volt.
Als ik het systeem uitzet valt voor de Diode het voltage direct terug naar 0 volt, na de Diode loopt het voltage langzaam terug. Na 5 seconden is het voltage daar ook 0 volt.
Ik ga ervan uit dat de LED's geen stroom vast houden. Gevoelsmatig zijn het de twee condensatoren die het wat hogere voltage veroorzaken.
Groetjes
Ton

Ledstrips is een heel slecht plan..
Werkspanning is 12V, boordnet is 13.8 V en wisselend een 7812 heeft 15V input nodig,
intensiteit is meestal dingetje (lijkt fel, maar in praktijk valt het vaak nog tegen),
mechanisch is dingetje hoe je het inbouwt.
Nee zou mijn keuze niet zijn!

Zenertje vervangen en led's vervangen en dan gewoon gaan met die banaan.
die 19 V lijkt mij echt wel een hik van je multimeter, daar je in je shcema iets anders schrijft.

Oorzaak van dit leuke feestje zou zomaar eens gevolg van een starthulp kunnen zijn. Startkabels of booster start gedaan toevallig?
de startkabels kan ook bij een andere auto als hulp geweest zijn.

Als de leds van Joris werken dan is een zener niet nodig. Die kunnen tot 70mA hebben en en gaat maar10mA door dus rek genoeg.

Zener doet iets met spaning en jij praat over stroom.

als schakeling normaal op 12V werkt en je zet er 13V op is het al *POEF*

leds heben een vrij steile spanning stroom grafiek vanaf het moment dat ze licht gaan geven......

De zener is een overspanningselement: Alleen jammer dat het lijkt alsof de ontwerper het hier niet begrepen heeft dat er ook een weerstand voor moet... Maar wellicht zit die in het sturende signaal mee ingebakken net als PWM...

[Bericht gewijzigd door High met Henk op (33%)]

Henk, Ik weet niet of jouw reactie op mij was maar om met de weestanden die er in zitten (ik dacht iets van een 1kohm totaal) 70mA door de leds te krijgen (hun max) ga je ze al aan een behoorlijke spanning moeten hangen. Daar geraken we in een auto nooit aan en dus is een overspanningsbeveiliging overbodig.

Aha op die manier. Ik was de weerstanden ff voro het gemak vergeten. Idd dan blijven ze wel heel: vraag of ze met 12V en dus < 10 mA genoeg licht geven... Ik kan me eigenlijk niet indenken dat schema van TS juist is...

4 LED's in serie geeft al zeker 6V drop en dan 1K ruim in serie is 6 mA..

19 volt of defecte multimeter??!!
Om dit deel van de discussie af te ronden het volgende:
De 19volt (18,5) meet ik bij een onbelast circuit. De ZNR is verwijderd evenals de kapotte LED3.
Volgens mij loopt er dan alleen non een stroom via C1 en C2.
Ik heb nu ook C1 verwijderd en opnieuw gemeten.
Ingang voor Diode 13,5 Volt.
Na de diode 13,1 volt (is toch een normale terugval bij een diode??).
Daarna C1 opnieuw op de print gesoldeerd, resultaat:
Ingang voor Diode 13,5 Volt,
na de diode 18,5 volt.
Als leek concludeer ik dan:
1. Multimeter is niet kapot.
2. 18,5 volt op onbelast systeem is het gevolg van C1 C2.

Overigens had ik ooit hetzelfde probleem met een trafo (15 Volt) waar op de uitgang een condensator van 30Volt zat voor de stabiliteit.
Onbelast had ik toen ook 30 volt, zodra het systeem belast werd daalde het voltage naar 15 volt.

Voor wat betreft de LEDs volg ik jullie discussie en probeer die als leek te begrijpen. Ik kom hier later op terug. Wederom dank voor het meedenken.
Ton

Dan moet er dus een PWM signaal staan waardoor de meter de weg kwijt raakt: Er zijn geen componenten welke op DC de spanning kunnen verhogen.

Bij een trafo is dit vrij normaal. Dat is ook AC.

Heb je toevallig ook een analoge voltmeter in de buurt? Hang die er dan eens aan.

Nee, analoge meter heb ik niet (meer).
Ik ben bang dat mijn basisinformatie naar jullie niet compleet was.
Bij het testen heb ik een gelijkstroomtrafo gebruikt (zie foto). Waarschijnlijk is die helemaal zuiver.
Daarom de print aan de accu van mijn caravan gekoppeld. De metingen zijn nu normaal.
Excuses voor het aangedane ongemak, en dank voor de aanwijzingen dat ik mijn multimeter niet altijd kan vertrouwen.

Op basis van voorgaande discussie nogmaals alles nagemeten en het schema gecontroleerd. Ik kan daar geen fouten in ontdekken.
Wat mij dwars zat was dat er maar 6mA door de LEDs zou gaan. Omdat dat vooral bepaald wordt door de weerstanden maar eens naar de SMD-weerstanden gekeken. Eerst goed schoongemaakt zodat de cijfers onder de loep goed zichtbaar werden. Op de ene weerstand staat 680 en op de andere 910 (niet 510). Dat blijken geen Ohm’s te zijn maar een code die aangeeft dat de weerstanden resp 68? en 91? zijn. En dat heeft nogal wat gevolgen, volgens mijn berekeningen kom je dan op ca. 50mA. Klopt dat????
En dat zou betekenen dat de door Joris aanbevolen power-LED’s zonder verdere aanpassingen te gebruiken zijn. Voor alle zekerheid zal ik ook de ZNR vervangen.
Is het nog aan te bevelen om ook de andere componenten (weerstanden) te vernieuwen.
Nogmaals dank voor het meedenken, het heeft mij veel geleerd. Voel mij wel zeer bezwaard dat ik jullie een paar keer door mijn ondeskundigheid op het verkeerde spoor heb gezet. Hopelijk zit ik nu wel op het goede spoor.

Op 29 januari 2021 10:37:27 schreef AntonB:
Op de ene weerstand staat 680 en op de andere 910 (niet 510). Dat blijken geen Ohm’s te zijn maar een code die aangeeft dat de weerstanden resp 68? en 91? zijn. En dat heeft nogal wat gevolgen, volgens mijn berekeningen kom je dan op ca. 50mA. Klopt dat????

Ja de fabrikanten hebben daar een rekensysteem voor bedacht:

de eerste twee cijfers geven de waarde aan, het derde cijfer het aantal nullen erachter.

Dus 680 is 68 plus 'nul nullen' oftewel 68 Ohm, de 910 net zo, dus 91 ohm en geen extra nullen.

Soms staan er 4 cijfers op (bij nauwkeuriger weerstanden) en dan geldt in principe hetzelfde: het laatste cijfer geeft weer het aantal nullen aan achter de eerste drie cijfers.

Voorbeeldjes:

een 120 Ohm weerstand is met driecijfer code dus '121'
een 4,7 kOhm (dus 4700 Ohm) wordt dan '472'

Helemaal modern (en vreselijk irritant) is de nieuwe manier om ook nog letters te gebruiken. Je hebt dan (meestal) een tabel nodig om de juiste waarde te achterhalen.
En in het ergste geval staat er helemaal niets op...

Hallo Anton,

Ik vroeg me af of het uiteindelijk gelukt is met dit remlicht, ik heb hier exact dezelfde print met exact hetzelfde probleem zoals het lijkt.

ik heb nu de led vervangen , maar krijg nog geen licht, ik ben zelf nog niet aan die znr geweest, aar dacht, misschien dat dat het uiteiondelijk bleek te zijn ?

Hey Ton, cool dat het gelukt is.

ik heb dus zelf alle leds vervangen maar mijn vermoeden is dat de ZNR dus ook stuk is, dat zal ik vanavond nog even testen door die er tussenuit te halen, kijken of hij het dan wel doet,

had je toevallig meerdere van die znr's besteld? want hij is wat lastig te verkrijgen, verzendkosten zijn hoog en verzendduur is lang, of je moet een creditcard hebben die ik ook niet heb.

dus mocht je er eentje over hebben houd ik me aanbevolen

dus, uiteindelijk de ZNR vandaag kunnen vervangen, en alle meetpunten lijken identiek aan het bijgevoegde diagram, maar als ik de labvoeding er op zet, krijg ik er geen licht uit

ook zonder de ZNR ertussen getest, maar niets lijkt licht te genereren, tenzij ik de multimeter tussen de verschillende meetpunten van de leds zet, dan lichten ze allemaal ( afzonderlijk afhankelijk van de meetpunten) wel netjes op
de resistors doorgemeten, dat is ook allemaal prima

geen kortsluiting op de caps.

ik ben de draad kwijt.

kan het zijn dat de leds die ik gebruikt heb (LED PLCC 4 HSMC-A430-W50M1 rood ) toch net iets anders zijn waardoor het niet werkt?

alle suggesties zijn welkom

Het mysterie is opgelost,

De leds die ik gebruikt had, zaten andersom in de package ( annode kathode omgedraaid)

dus dat werkt niet, nu met de juiste leds is het wel gelukt

Bedankt allemaal voor het meedenken