Gokkast opstart probleem.

Ik verwacht dat het moederbord goed schoon is, alleen het probleem blijft hetzelfde. Nog andere tips?

Ben het met CrossFireX eens, vermoed dat er toch nog wel een spoortje hier of daar opgevreten is , als je het schema hebt is het makkelijker de spoortjes door te piepen. De solderingen bij die diode zien er niet lekker uit.

Op de eerste foto, het linker ic boven de accu (U3), aan de rechterkant zien die via's er echt niet goed meer uit. Het zou me niks verbazen als die geen contact meer maken. Met name aan de 5de pin van rechtsonder lijkt de printspoor dood te lopen. Tussen de accu en U4 zijn er overduidelijk 1 a 2 printsporen weggevreten.

Het U3 en U4 zijn RAM-chips De aangevreten via's van U3 zitten aan de data-lijntjes vast. Als die niet meer werken gaat er een hoop mis en loopt de processor vast.

Ik denk niet dat de software weg is, er zitten namelijk nog 2 grote IC's met stickers erop. ik vermoed dat dit de Eproms zijn met de software erin. Die batterij is om scores en andere getallen vast te houden in het RAM, maar als die weg zijn begint de machine waarschijnlijk gewoon weer op 0.

De printplaat dient dus hersteld te worden. De IC's verwijderen is een goed idee, maar vergt wel enige handigheid. Zeker aangezien de kans bestaat dat de boel er niet ongeschonden vanaf gaat komen (pad en spoortjes die loskomen etc). Aangezien de print is aangevreten, is hier en daar het soldermasker waarschijnlijk ook aangetast, wat terugsolderen nog wel eens lastig kan maken.

[Bericht gewijzigd door meander op 24 januari 2021 01:27:51 (20%)]

Bedankt voor al jullie berichten! Ik waardeer het echt, ik heb nog paar extra foto's toegevoegd van de huidige staat, de 2 printsporen die je denkt weggevreten te zijn, zijn nog in goede staat. Ik heb tot nu toe de printsporen waarvan je denk die werken niet meer gewoon door kunnen meten, ik was al bang dat de volgende stap de ic's waren.

Misschien dan overwegen om dit door iemand met meer ervaring te laten doen, maar stel ik zou het toch zelf doen raden jullie mij dus aan om U3, U4 en eventueel U7 te laten vervangen? Of als ik dan toch bezig ben meteen D3, U33 en U38 meteen mee te nemen? Zodat bijna alles in het gebied van de batterij is vervangen.

Zou ik naast de ic's nog iets anders kunnen proberen, ik zou nog wel de voeding proberen door te meten maar daar heb ik helaas geen schema van. Daarmee kom ik dus ook niet verder, ik zag wel dat op de input van de moederbord op 1 pin 53v stond. Dit is voor de 'lamp MPX supply' zijn, volgens het manual moet hier 36 of 48 op staan. Ik verwacht dat dit niet mag uit maken of wel?

op 1 pin 53v stond. Dit is voor de 'lamp MPX supply' zijn, volgens het manual moet hier 36 of 48 op staan. Ik verwacht dat dit niet mag uit maken of wel?

De Lamp MPX supply is vaak alleen maar een gelijkgerichte, afgevlakte (dikke elco) spanning, niet gestabiliseerd. En je voedingstrafo (ik ga er even van uit dat het een lineaire voeding is) is 220V terwijl we inmiddels op 230V zitten. Je zou kunnen kijken of je voeding een 240V stand heeft. Alle voedingsspanningen zijn verder wel ok ?

om U3, U4 en eventueel U7 te laten vervangen?

Persoonlijk geloof ik niet dat er met de IC's zelf zoveel mis is, ben wel benieuwd of er nog (printschade) onder zit.

Hier heeft iemand Pluto borden te koop staan :
https://www.marktplaats.nl/a/verzamelen/automaten-gokkasten-en-fruitau…

[Bericht gewijzigd door bprosman op 24 januari 2021 12:58:59 (12%)]

Wat je zeker kwijt bent zijn de settings die in de SRAM staan. Maar dat zijn waarschijnlijk alleen de (high) scores. Ik zie ook EPROM op je bord, je programma zal er nog wel zijn.

Dan is het nog wel even hopen dat de programmeur niet een bepaalde setting in de SRAM heeft gezet die opstartproblemen geeft als hij weg is.

De SRAM is 2 IC's van 32k*8bit. Wel veel voor alleen settings.

Accu's vervang je zo:

• Sluit een opgeladen accu aan, ergens op je bord zodat het geheugen niet leeg loopt.
• Installeer een opgeladen nieuwe accu.
• Haal de tijdelijke accu weg.
• Werk ESD-veilig en maak geen sluitingen tijdens solderen.

Je hebt dus altijd 2 nieuwe accu's nodig.

Overigens staat in de datasheet van dergelijke accu's dat ze maar 4 jaren meegaan. Als ze langer moeten meegaan moet je de laadstroom omlaag brengen.

De SRAM is 2 IC's van 32k*8bit. Wel veel voor alleen settings.

Ik verwacht ook dat het "WerkRAM" is (16 Bit - 2x8) voor de processor.

Borden kunnen er wel tegen hoor als de accu gewoon gewisseld word.

Deze had je al ?

pluto5_um.pdf

Accu is idd al verwisseld.

Dit is het volgende wat ik ga doen:

• Nieuwe ic voetjes voor de 2 naast de accu (moet ik dan meteen nieuwe ic erin doen?)

• nieuwe diode (als ik de juiste type kan vinden)

• dan de 2 ic's onder de EPROM ga ik vervangen en de ene losse ic aan de andere kant van de accu.

Nu hopen dat ze nog te koop zijn!
Misschien een toch te leuk klusje om weg te geven aan een ander , zou nog meer dingen meenemen?

Ik zal meteen kijken naar de sporen onder de ic's, het manual had ik al en die borden van marktplaats komen niet overheen met die ik heb. Toch Bedankt!

"het manual had ik al"

Heb je een oscilloscoop ?

[Bericht gewijzigd door bprosman op 24 januari 2021 14:12:38 (13%)]

Ik kan er wel 1 regelen

Op 24 januari 2021 13:26:18 schreef bprosman:
[...]
Ik verwacht ook dat het "WerkRAM" is (16 Bit - 2x8) voor de processor.

Borden kunnen er wel tegen hoor als de accu gewoon gewisseld word.

Deze had je al ?
[bijlage]

Als je de accu wisselt zonder backup accu is je RAM leeg, 100% zeker. Maar als er niets kritisch in staat is dat geen probleem.

Die 2 ICs zijn de buffers van de RS232 seriele communicatiepoort. Die hebben wel eens de neiging kapot te gaan bij lange leidingen en blikseminslag. Vandaar dat ze op voetjes zitten, dan zijn ze eenvoudig te vervangen. Maar worden ze wel gebruikt? Zit er wel een kabel aan P1 of P2? Kijk anders even waar de spoortjes naartoe lopen.

[Bericht gewijzigd door Hoeben op 24 januari 2021 15:11:48 (36%)]

Alle voetjes moeten er zeker uit en worden vervangen. Die zonder ic misschien niet nodig te vervangen. Ik zie ook enkele via die ernstig aangetast zijn.

Die twee ram chips moeten opnieuw gesoldeerd worden, eigenlijk na verwijderen alle componenten rond de batterij.
Alles proper opkuisen met glasvezelpen, sporen nameten en daarna moet alles met goede flux en soldeer opnieuw voorzien worden van vers soldeer. Dat zal het beste gaan met hete lucht, nadat alle plastic voetjes en accu weg zijn. Andere onderdelen afschermen met alu of kapton tape.
Met een gewone soldeerbout ga je eilandjes stuk solderen omdat ze aangetast zijn door zuur.

De chips zelf zullen nog wel werken denk ik, maar ze moeten ook met glasvezelpen op de pootjes gepoetst worden.
Zeker alle ic voeten eruit en nieuwe erin! Het zuur zit er zeker onder. Niet gebruikte ic of voeten kan je eventueel weg laten.

Dat is de enige goede manier om zeker te zijn.

Ik denk ook dat de accu gewoon de scores in het geheugen houd. Alleen bij gameconsoles wordt met de accu ook de decryptiesleutel in het geheugen bewaard. Dan start de console bij lege of vervangen accu niet meer op. Dat noemen ze dan kopieerbeveiliging...
O.a. Namco, Capcom en Sega gebruiken dit systeem. Ok wel CP System genoemd.

Op 24 januari 2021 16:23:58 schreef CrossFireX:
Dat noemen ze dan kopieerbeveiliging...
O.a. Namco, Capcom en Sega gebruiken dit systeem. Ok wel CP System genoemd.

<BEEP> the customer...

Als je zo een machine hebt staan, dan ben je verplicht om een nieuwe accu te laten installeren bij hun zelf... Anders is je gameconsole een dure press-papier.

Zelf doen is af te raden, accu afgeschermd met metaal of plastic en anti-tamper knoppen intern. Openen van behuizing is gelijk aan onmiddellijk wissen van de sleutel. Een processor houd dit in het oog, ook plotse spanningsverschillen van de accu leiden tot wissen van de sleutel. Dus redelijk fool-proof zeg maar...

Als je zo een machine hebt staan, dan ben je verplicht om een nieuwe accu te laten installeren bij hun zelf... Anders is je gameconsole een dure press-papier.

Ik denk ook dat de accu gewoon de scores in het geheugen houd.

Ik denk dat jullie over het hoofd zien dat deze machines uit het begin/midden jaren 80 komen. Die accu dient puur om een korte stroomstoring te overbruggen.
De scores (wat de kroegbaas krijgt, wat er in de hoppers zit of hoort ze zitten, wat de eigenaar krijgt) worden op deze manier bijgehouden, en de (destijds guldens) vallen onderin gewoon in een bak, die je om moest kieperen en tellen :

Ik had het wel over spelconsoles waar je games op speelt met joysticks ingebouwd. Die oude gokkasten waren nog niet zo afgeschermd, de nieuwste met beeldscherm wel.

Op 1 februari 2021 18:36:10 schreef bprosman:
[...]

[...]
Ik denk dat jullie over het hoofd zien dat deze machines uit het begin/midden jaren 80 komen. Die accu dient puur om een korte stroomstoring te overbruggen.
De scores (wat de kroegbaas krijgt, wat er in de hoppers zit of hoort ze zitten, wat de eigenaar krijgt) worden op deze manier bijgehouden :
[bijlage]

ik denk eerder eind jaren 90..

Op 1 februari 2021 18:40:16 schreef testman:
[...]

ik denk eerder eind jaren 90..

Dit bord is overigens uit 2000 (Datumsticker zit er op)
Dan nog waren er geen moeilijke encryptiesleutels enz.
En mechanische tellers, er staat me iets van bij dat dit zelfs verplicht was. De enige "Tamper controle" was of de draad van de teller niet "doorgeknipt" was.

6.8 Driving Meters
Electromechanical Meters or Counters should be 12V DC parts. The common +12V supply to them
should be the Vmeter+ supply from Connector P9 (“I/O 2”), pin B17 and each should be driven by an
Open Drain Output (OP0-63).
As the meter is pulsed ON, the software should check that the Vmeter Current Sense Input has
operated, i.e. that pin PORTB4 has gone high.
Because of possible delays in responding to a meter being turned on it is recommended that the
software checks the current sense pin immediately before the meter is turned OFF at the end of a
pulse. To detect tampering or a failure of the current sense circuitry, the software should also check
that the current sense pin goes LOW when no meter is operated.

Oude gokkasten zijn net als een oude auto van toen, kon je nog lekker aan rommelen of alles zelf vervangen. Maar nu...Tja...

Ik weet niet of dit ook geld voor die oude gokkasten, maar bij de nieuwste modellen kan de eigenaar zelfs de winstkansen instellen...
Over een eerlijk spel gesproken...

[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 1 februari 2021 18:57:01 (41%)]

Op 1 februari 2021 18:50:18 schreef CrossFireX:
Oude gokkasten zijn net als een oude auto van toen, kon je nog lekker aan rommelen of alles zelf vervangen. Maar nu...Tja...

Of je zet er een Arduino in

https://www.youtube.com/watch?v=QCF7HrBWTgs
https://www.youtube.com/watch?v=0Lj5J1yGCCg

Ja leuk projectje, maar dit is meer iets voor mensen die hun PIC achterna lopen...

maar dit is meer iets voor mensen die hun PIC achterna lopen

Arduino is een AVR

Ikzelf zou het ook origineel willen laten intern, fantastisch gemaakt met eproms en oude microcontroller. Dat boeit me altijd wel, veel meer dan een avr, pic en consorten. En meestal geschreven in pure machinecode.

[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 1 februari 2021 19:12:42 (11%)]

Op eBay Duitsland staat een Pluto 5 bord aangeboden voor 29 euro. Is dat een optie? Is het mogelijk de ROMs op een ander bord te steken, de dipswitches in te stellen of is dat te gemakkelijk gedacht?

Dag allen,

Ik ben begonnen met het soldeer werk, als eerst de weerstandjes eraf, toen wilde ik bezig gaan met de ic's. Dat is mij helaas nog niet gelukt, iemand nog tips? Ik krijg niet alle potjes in 1 keer los, ik heb een tin zuiger maar blijft lastig werk. Verder bij het los solderen van de weerstandjes zijn er van paar 'eilandjes' los gekomen. Ik had gelezen dat dit nog wel te repareren valt. Tot nu toe is hij er niet beter op geworden...

Semtexx heb jij toevallig de link van dat pluto bord? Misschien wordt dat dan toch de oplossing.

Verder leer ik hier veel van en dat was ook mijn bedoeling! Hebben jullie nog meer tips voor het solderen? Ik kan ook eventueel een kast ophalen, maar deze is ook defect maar misschien minder erg dan mijn kast. Dus de mogelijkheden heb ik gelukkig!

Alsnog bedankt! en ik houd jullie op de hoogte.

SMD IC's afsolderen doe je meestal met hete lucht (ook niet mijn sterkste kant). Zelf geef ik de voorkeur aan alles eerst nasolderen met "Verse" tin en flux.
Dan de SMD ICs zelf doe ik op deze manier met een stukje gelakt koperdraad (daar plakt de tin niet aan) :

"Strooigoed" zoals weerstanden, condensatoren etc knip ik er gewoon af en vervang ik als ik er onder moet zijn.