SMD, condensatoren, defecte digitale piano Yamaha Clavinova cvp83s

Hoi allemaal,

Mijn plan is smd’s te verwijderen en buiten de printplaat om een testopstelling te maken met elektrolytische condensatoren. Ik heb er de ballen verstand van maar wel lol in en ik kan wel wat tips gebruiken. Vrouw en kinderen kijken geamuseerd naar papa’s enthousiaste geklungel.

Yamaha Clavinova cvp83s

  • 25 jaar oude digitale piano
  • speelt een minuut gewoon en dan beginnen er zomaar allemaal melodietjes
  • resetten helpt niet
  • een expert gebeld:
  • ‘90% kans dat er een condensator lekt. Er zitten 80 van die dingen in. Opsporen en vervangen is het apparaat niet meer waard. Weggooien’.

Bij zelf openschroeven bleek er onder één groepje smd’s vettige zwarte troep te zitten en twee zaten er ook wat los. Die smd’s heb ik er af gesoldeerd, de plaat schoongemaakt en geprobeerd er nieuwe smd’s op te zetten. Dat lukte slecht. Misschien heb ik te ruw schoongemaakt en ik heb niet gecontroleerd of de pads intact waren. Maar ook het solderen zelf ging knudde.

Clavinova B, vlucht naar voren
Toen stond er op marktplaats voor een prikkie een identieke clavinova, ook defect. Nu heb ik dus twee defecte piano’s. Maar ik heb nu kunnen testen op welke van de drie printplaten het defect zit (Clavinova B heeft een ander defect en de defecten wisselen als ik de printplaten verwissel). Dat bleek inderdaad de printplaat van mijn verdachte groep smd’s.
Verder blijken vjjf van de zes verdachte smd’s op clacinova B vroeger al eens vervangen. Dat sterkt mijn vermoeden: blijkbaar een zwak punt.

Tot dusverre veel gedoe, veel internet met instructie, maar nu komt er ook een succesje.

  • Op Clavinova B heb ik die ene nog niet vervangen smd er afgehaald. Dit keer de printplaat wel netjes en voorzichtig schoongemaakt en op mooie glimmende pads een nieuwe smd gesoldeerd. Hielp niks. Slechte soldering?
  • toen heb ik heb die ene smd er weer afgehaald en met draadverbinding opnieuw ‘gemonteerd’. Dat hielp! Nog niet helemaal maar het ding ging van zoemen en kraken naar netjes bespeelbaar, alle functies doen het alleen het volume is heel zachtjes.

Conclusie en plan
Voorlopige conclusie: ik kan niet solderen, of in elk geval geen dicht op elkaar gepakte smd’s
Plan om verder te testen:

  • haal de zes nieuwe smd’s op clavinova A er weer af
  • maak goed en voorzichtig schoon en controleer de pads
  • dan soldeer ik arduino jumpdraden op de pads
  • die jumpdraden steek ik in een breadboard
  • en daar steek ik elekrolytische condensatoren in
  • daarna verder zien.

Tips en aanmoediging zeer welkom.

Shiptronic

Golden Member

Zo onderdelen vervangen is vragen om problemen, en word dan al snel de categorie kapot gerepareerd.

lange draden tussen elco en print zijn niet wenselijk, de pootjes die er nu aan zitten zijn al te lang !

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 17 februari 2021 19:10:32 (35%)]

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Ik heb laatst een tweetal Roland synthesizers gerecapped, zaten iets van 50-75 smd condensatoren op. Ziet er weer uit alsof hij net uit de fabriek komt :-)

Dank voor de snelle reacties.

Ik heb even geteld en volgens mij zijn het er 60. Die blauwe vierkantjes zijn geen condensatoren toch?

Shiptronic, ik snap dat ‘bedraden’ geen goede permanente oplossing zou zijn. Maar beïnvloed het mijn test? Als het werkt dan moet ik er natuurlijk toch aan geloven. Als Roland dan aan zijn derde synthesizer begint hoop ik dat ik mag komen kijken. Vervang je smd’s voor smd’s of voor elco’s?

Ik ga in elk geval beginnen met het er weer afhalen van die rode condensatoren die ik er zelf op heb gezet. Nog een keer goed schoonmaken en de pads inspecteren.

Hoeben

Golden Member

Weer wat geleerd, blijkbaar zijn Würth condensatoren ook al slecht?

Nou de kans dat het probleem in die (nieuwe) Wurtz condensatoren zit lijkt me minimaal.

Mogelijke problemen:
1. Door mij crappie gesoldeerd (ik mis feitelijk een derde hand en mijn soldeerbout laat de tin niet makkelijk vloeien. Ik ben ook echt zonder er ervaring afgezien wat prutsen in mijn kindertijd);
2. Beschadigde printplaat doordat ik te grof heb schoongemaakt (ik las over schoonmaken met een scherp mesje. Dat heb ik niet gedaan maar ik heb wel flink geboend met bout en desoldeerdraad. Ik las pas later dat de pads kunnen beschadigen);
3. Het probleem zit toch ergens anders dan op deze zes condensatoren. Daarvoor wil ik die test met breadboard en draden. Dat kan ik namelijk wel op zeker lijkt me.

Zowel er af halen als er op zetten wordt makkelijker met vers soldeer, liefst met een laag smeltpunt (Bismuth legeringen als je het ècht laag wilt hebben) zodat je de print minder ver hoeft te verwarmen. (En als je het helemaal makkelijk wilt hebben een hotplate en/of hetelucht station).

Bij loshalen meng je dan de tin met laag smeltpunt bij, waardoor smeltpunt van het mengsel lager wordt.
Bij vastsolderen kun je het beste vers tin gebruiken, met verse flux. Maar een restje is onvermijdelijk en niet rampzalig.

Ja, de langere draden beïnvloeden ook je test, die draden weten niet of het een proefje "voor even" is of voor permanent en gedraden zich dus hetzelfde. Of je een draad nu oprolt of niet, het blijft een spoel, en een weerstand.

Het zal niet bij elke condensator een probleem zijn een beetje inductie en weerstand in serie te zetten, maar idealiter is een condensator alleen condensator. En ik weet niet of het ergens op je print een probleem gaat vormen, maar voor de zekerheid zou ik het niet doen. Het moet immers weer gaan werken.

Draden in breadboard raken ook nogal makkelijk los, en een condensator lostrekken terwijl de schakeling aan staat, daar kunnen dingen stuk van gaan.

Dus, vastsolderen is het beste, en dan liefst met zo kort mogelijke draden (Dus SMD condensators waar SMD condensators zaten).

Troep moet wel echt van de print af. Voorzichtigheid is goed, want de print moet heel blijven, maar goed boenen met een wattenstaafje (En iets van alcohol, water, spiritus, etc). Goed laten drogen voordat je de boel weer aan zet - ook daar is hete lucht handig voor. (Of geduld... Maar ik heb versgebakken lucht :+ )

Voor lossolderen: https://www.eleshop.nl/low-melt-alloy-desoldeer-legering.html. Soms is gewoon ouderwets loodhoudend tin ook voldoende, qua "laag smeltpunt", en dit spul is ook loodhoudend. Is niet bedoeld om dingen mee vast te solderen (Al zal het met voldoende flux vast wel min-of-meer werken. Maar ik weet niet of het whiskers gaat groeien, of bijvoorbeeld zo bros is dat het heel snel afbreekt)

https://www.eleshop.nl/chipquick-ts391lt-no-clean-soldeerpasta-loodvri… is niet bedoeld om met een soldeerbout te verwerken, maar als je soldeerdraad van dezelfde legering kunt vinden, ben je er daarmee ook. Het is bedoeld om dingen mee vast te solderen, maar je krijgt ze er met dezelfde methode ook mee los. Heeft alleen een hoger smeltpunt dan het speciaal ervoor gemaakte spul, maar dus nog steeds flink lager dan normaal soldeer (Hetzij Sn99.3Cu0.7 hetzij Sn40Pb60).

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Shiptronic

Golden Member

zolang de print zelf niet beschadigt is , is dit nog wel te herstellen, maar dan wel met de juiste middelen en kunde.

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Ok, helder verhaal. Mijn plan is een slecht plan. Ga ik een nachtje over slapen. Dank voor de reacties.

Voor de goede orde: ik beschouw beide apparaten als afgeschreven. Het sleutelen is voor de lol. Maar ik wil natuurlijk wel het beste resultaat binnen mijn mogelijkheden :-).

Elektrotanya heeft een service manual.

Op 17 februari 2021 23:08:17 schreef Ata_electronica:
Ok, helder verhaal. Mijn plan is een slecht plan. Ga ik een nachtje over slapen. Dank voor de reacties.

Voor de goede orde: ik beschouw beide apparaten als afgeschreven. Het sleutelen is voor de lol. Maar ik wil natuurlijk wel het beste resultaat binnen mijn mogelijkheden :-).

en een afgang bij de rest van de familie en om flauwe grappen tot aan het eind van je leven te voorkomen :p

Op 17 februari 2021 20:34:08 schreef Ata_electronica:
Als Roland dan aan zijn derde synthesizer begint hoop ik dat ik mag komen kijken. Vervang je smd’s voor smd’s of voor elco’s?

Eerst aan beide kanten laten vloeien met verse soldeer.
De kleine caps verwarm ik aan beide kanten met zo'n 'tweezer' ( https://www.reichelt.nl/nl/nl/smd-stroom-soldeerbout-tweezer-zd-409-23… ) en dan pak je ze er zo af.
Voor de grote moet de soldeerbout nog te hulp komen, goed verwarmen/vloeien en een heeeel klein beetje wrikken, beurtelings aan beide kanten.
Als ze er allemaal af zijn, met litze tin verwijderen en alles goed schoonmaken met IPA.
Dan doe ik bij elke soldeerplek op de print telkens op een van de twee pads een druppeltje soldeer --> dit is echt DE truuk om SMD componenten netje te monteren. Deze verwarm ik en dan schuif ik de smd cap er van opzij op met een pincet. Hij zit nu perfect op z'n plaats en aan 1 kant vast. Eventueel nog even verwarmen en er van boven af op duwen als hij niet helemaal vlak zit.
Nu nog de andere kant solderen en er op letten dat hij goed vloeit.
Tenslotte alles weer schoonmaken met IPA, polariteit van alle caps controleren en alle verbindingen controleren met Ohm meter.

Jullie hebben me inderdaad van mij plan met breadboard en draden afgepraat. Dat betekent dus dat ik gewoon moet leren smd’s te solderen.

Helder verhaal Roland. Ik ga oefenen.

Alle verbindingen eerst 'opfrissen' met verse fluxsoldeer, dan geen extra flux nodig. Wel heel voorzichtig te werk gaan dat je de solder pads niet van de print aftrekt.
Omdat ze toch worden vervangen kun je evt. ook met hete lucht aan de slag, maar ik doe dat meestal niet.

Tsja, dat ziet er niet fraai uit. Daar was ik al bang voor.

Serieus, stop ermee en ga bij iemand langs die er ervaring en de juiste spullen voor heeft.

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.

Zo ben ik begonnen. Rondgebeld voor een expert, die gevonden en gehoord dat ik het apparaat weg moet gooien. In feite ben ik dat aan het doen, maar wel op een leerzame manier.

Maar ik snap dat het pijn aan de ogen doet als je - jullie - de deskundigheid wél hebben.

Rondgebeld voor een expert, die gevonden en gehoord dat ik het apparaat weg moet gooien.

Tijd voor een second opinie lijkt me dan. Daarnaast iemand die van herstellingen moet leven zal eerder zeggen dat het de kosten niet meer waard is , dan iemand die het voor de hobby doet.

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.

Ja, ik zie je punt. Dat heb ik niet overwogen.

We kregen het ding gratis, hebben er driekwart jaar met plezier op gespeeld en toen hield hij er mee op.

Expert dankt hem af en wij - allemaal thuis in coronatijd - dachten weet je wat, we schroeven hem open. Blijken er duidelijk zichtbaar dingetjes te lekken. Internet op, en ja, dat zijn condensatoren zoals de expert voorspelt had. En die dingen blijken minder dan een halve euro te kosten.

En zo komt van het een het ander. Maar dat had inderdaad misschien het moment moeten zijn voor heroverweging en second opinion. Het vervangen van een condensator op Clavinova B heeft immers geholpen. Eigenlijk hebben we de kans op succes niet echt serieus genomen.

Weer stof tot nadenken.

Thx.

Opzich zie ik voornamelijk dat jouw soldeerbout niet warm genoeg wordt. De andere schade vind ik typisch voor gelekt electrolyt uit elco's. De padjes zijn hier en daar een beetje matig, maar je hebt dan ook een PCB liggen wat al aangevroten was voordat je met de klus begon.

Volgens mij kun jij met voldoende warmte dit klusje prima klaren.
Het ziet er niet uit als een zwaar PCB, dus ik denk dat je soldeerbout erg licht is of gewoon op een te lage temperatuur staat.

Maak als stap 1 eerst de boel goed schoon. Alle losse soldeermasker eraf en het koper eronder vrij van corrosie. Dan kijken wat er allemaal hersteld moet worden.

[Bericht gewijzigd door powerflux op 18 februari 2021 17:49:03 (33%)]

Hete bout met litze er overheen en het ziet er vast al een stuk beter uit ;-)

ritmeester

Golden Member

Inderdaad. Eerst maar een beginnen met goede litze en een bout van ±80w om de pads clean van tin te maken. Daarna met een wattenstaafje en aceton de boel goed schoonmaken.

Daarna weer een scherpe foto tonen van het resultaat.

Litze van het merk Chem-Wik is wat je moet hebben.

I love it when a plan comes together !
Shiptronic

Golden Member

Je soldeerbout heeft waarschijnlijk een te laag vermogen, en het toverwoord is hier Flux!

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.