UV curable lijm

Heeft iemand hier ervaring mee ? Ik zoek nog steeds een goede lijm voor PCB schade ipv epoxy (ivm hoe dik het spul is, het gedoe met mengen van kleine hoeveelheden en het lange uitharden voor ik kan solderen)\

Wat ik zag van UV curable lijm (bij een niet electronica gerelateerde video) is dat het goed vloeibaar was waardoor het mooi uitvult en zo geen vernieuwde innertraces of vias beschadigd. Daarnaast scheelt het veel tijd waardoor ik snel achter elkaar meerdere lagen kan aanbrengen zonder steeds minstens een dag of 2 a 3 te wachten voor ik kan solderen.

Maar ik weet niet waar ik op moet letten in de datasheets, ik ben geen chemicus. Zo had ik bv een thermisch geleidende epoxy die stroom bleek te geleiden, een epoxy die stopverf-hard werd, epoxy die al "smolt" als je er naar keek met een soldeerbout in je hand...en dat is steeds 20-30 euro.

Bij voorkeur iets van een bekend merk en niet iets eenmaligs of fake van ali/ebay/china etc.

Ik heb een UV lamp om eproms te wissen, is dat bruikbaar voor uitharden ?
Maar ik heb ook nog wat UV TL buizen uit een pcb-belicht bak.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
maartenbakker

Special Member

De wislamp zou goed bruikbaar moeten zijn voor huis-tuin-en-keuken lijmen. Ik gebruik zelf een UV-A TL buisje voor goedkope chinese lijm (werkt beter dan de LED in de lijmpen).

Ik heb zelf geen ervaring met printplaten, maar Louis Rossmann gebruikt een soort conformal coating om beschadigde printplaten op te bouwen, zie https://store.rossmanngroup.com/soldering-diy/helpful-tools-extras/con…

Het belangrijkste nadeel is wel dat het een "Aliexpress special" betreft, maar misschien hebben ze op Aliexpress wel een datasheet (je kan alijd hopen).

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 5 maart 2021 13:49:22 (16%)]

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
GJ_

Moderator

Op 5 maart 2021 13:22:12 schreef fred101:...epoxy die al "smolt" als je er naar keek met een soldeerbout in je hand...

dan is het fake epoxy dus.

Tidak Ada

Golden Member

Werkt voortreffelijk. Helaas alleen grotere verpakkingen van zo'n 30ml bij Loctite.
Feitelijk is het een cyanoacrylaat lijm, dus ook geschikt voor glas en heeft niet het nare van glaslijm Bison, die blijft plakkerig aan de buitenkant ondanks (overbodige?) UV behandeling.

Neem bij voorkeur een PL UV-C lamp *) of kijk bij Ali en zo naar bouwlampjes met UV-B (20W of meer) of nagel-studio lampen.
Pas op met je ogen!!!! Zoek goede UV bescherming of laat de boel in een afgesloten kast/ruimte uitharden.

Bij dun materiaal is extra mechanische versterking geen weelde.

Ik heb hier een maatcilinder, die ooit door de glasblazer op de faculteit is gerepareerd met een UV uithardende lijm, met gelijke brekingsindex van glas. Je ziet er geen barst van....
Dat ding is ook al ettelijke keren in de vaatwasser geweest, zonder dat de lijm werd aangetast.

Helaas zijn verschillende lijmen voor particulieren uit de handel genomen, wegen moglijke schadelijkheid.
Zo had Bison een twee componenten polyutethaan constructie lijm , (Grijs) die overal tegen kon. Ik heb er hier een en ander mee tgen de gevel geplakt en dat zit na 30 jaar nog

@GJ_:
Inderdaad want epoxy is een thermoharder, die hoort niet te smelten.
Wel oppassen met aceton!

*) Ik zie dat je al wat UV-lampen hebt

Hoe gaat het bij jou?
Groetjes, [e]

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 5 maart 2021 14:04:09 (27%)]

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/

Op 5 maart 2021 13:50:03 schreef Tidak Ada:

Feitelijk is het een cyanoacrylaat lijm,

Ik denk het niet... indien wel, dan zou het niet voor tandvullingen kunnen me denkt.

Ik heb er ook goede ervaringen mee, maar voor PCB repair waar achteraf op gesoldeerd moet worden is de hittebestendigheid het belangrijkst.

Tidak Ada

Golden Member

Ik ging uit van de één componenten lijm van Loctite en -ik geloof- DuPont
endien
Tandtechniek is weer een ander terrein. Daar met wordt met twee componenten vulmateriaal gewerkt, dat bovovendien versterkt is met kwqarts.

Trouwens cyanolit lijn wordt ook in de (plasatische)chirurgie toegepast als weefsellijm. Natuurlijk wèl een medical grade type.
Het voordeel is dat er geen steekgaatjes van de hechtingen overblijven.
Er zijn zoveel soorten cyanolit lijmen en ook evenzoveel verschillende epoxies....

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
EricP

mét CE

Nou speel ik regelmatig met diverse soorten epoxy, meestal van polyservice (geen banden mee). Maar feitelijk is veel (niet alle) 2k lijm ook zoiets.

In mijn ervaring hardt het veel sneller en harder uit in de oven (wat op zich ook logisch is). Ik zet de mijne doorgaans op zo'n 75 graden (op de thermostaat, geen idee hoe warm het echt is :) ), hete lucht.
De meeste spulletjes kunnen dat makkelijk aan, ik ben lui van aard, dus slinger dat ding aan en kijk over een uur nog eens.
De 'injecteer' variant is waterdun, prima om een stukje PCB waar alleen de glasfiber nog van over is te stabiliseren. Men heeft ook meer 'pasta vormige' varianten - paar mm laagdikte is geen punt.
Mengen kan op gewicht of volume - injectie spuit voor diabetici is best nauwkeurig voor kleine hoeveelheden (dat gaat met pasta natuurlijk niet werken...). Houdbaarheid (zeker in de koelkast) is prima. Warmte bestendigheid: in mijn beleving gaat dat best lang goed, al heb ik er nooit een soldeerbout op gezet. Enige waar ik nooit naar gekeken heb, is geleiding. Dat is natuurlijk voor jou wel ff een dingetje. Ik kan er geen data over vinden, maar, in de winkel zijn het net mensen en altijd erg behulpzaam. Dus wellicht als je je situatie eens uitlegt... Setje van de waterdunne variant kost minder dan €15 (nou ja, wellicht heb je er een postduif bij nodig).

Wellicht kun je er wat mee.

Voor het verbinden van plexiglas / acrylaat, gebruik ik AcriFix 192. Het is een transparant UV-hardende lijm.

Ik heb geen idee hoe je lijm exact toe past, maar misschien kun je ook UV-resin gebruiken. Dit wordt gebruikt in de wereld van 3D-printers (SLA / DLP). Het is in principe geen lijm, maar kan wellicht gebruikt worden voor het maken van een sterkere constructie.

Van elk bezoek aan CO leer ik weer meer...
buckfast_beekeeper

Golden Member

Vele jaren geleden een autospiegel geplakt met UV hardende lijm. Te verkrijgen in de autotoebehoren handel. Vraag me niet meer het merk.

Moest De spiegel met 2 personen plakken. Bij het plakken in een ruimte, iemand die de spiegel vast hield op de correcte plaats en iemand anders die met een UV-lamp belichtte als de spiegel correct zat. Je voelde de lijm ook gewoon apkken. Deed je het buiten moest je iemand hebben om de raam af te dekken. Spiegel correct plaatsen en afscherming wegnemen.

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.
Sine

Moderator

Op 5 maart 2021 13:49:24 schreef GJ_:
[...]dan is het fake epoxy dus.

Of gewoon geen epoxy, dat is veel van die UV-lijm ook helemaal niet.

Tidak Ada

Golden Member

Inderdaad het meeste is cyanoacrylaat. (Dat rijmt O-))

@Oxurane:
Printplaat is geen acrylaat (Plexiglas) maar F-(eh...dinges) glasvezelversterkt epoxy. Dat kun je niet vergelijken.
Op mijn werk zat een speciale lijmtechnicus, die precies uitdokterde welke lijm je voor welke kunststof nodig had....

Ik laste plexyglas meestal met een oplossing van plexiglas zaagsel in chloroform en dan de naden natrekken met pure chloroform met een glazen injectiespuitje en volmetalen naalden.

Helaas schijnt chloroform niet meer particulier verkocht te mogen worden :'(

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 5 maart 2021 16:45:30 (30%)]

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/

Ik heb(had) ervaring met UV-curable om het achteruitkijkspiegeltje op de voorruit van een auto Citroen BX te plakken.
Het spiegeltje had een voetje van vermoedelijk zink (zamak) spuitgietwerk.
De lijm hardde ik uit mbv een gezichtsbruiner.
De lijm losmaken deed je met een föhn (electrische verfbrander).

Het spul lijkt erg op wat Tidak Ada omschrijft, dus cyanoacrylaatachtig.

GJ: Geen Idee wat wel en niet epoxy wordt genoemd. De laatste misser was volgens Farnell thermo conductive 2 part epoxy. Maar die zullen dan wel alle 2 componenten lijmen net als ik foutief epoxy noemen. (MG Chemicals 8329TCS-6ml)
Overigens smelt FR4 ook. Als ik stukken moet "uitgraven" dan gebruik ik vaak hete lucht + gutsje of een scherp geslepen soldeerbout punt. Dat scheelt een hele hoop want dan wordt de "epoxy"in het materiaal zacht. Ook traces kun je dmv warmte zo los trekken. Zo transplanteer ik soms stukjes trace met een pad van een sloopboard naar het te repareren board.

In mijn voormalige werk gebruikte ik Araldite om PE te lijmen. Dat spul was behoorlijk hitte bestendig maar het is zo dik dat je bijna op de tubes moest gaan staan om het er uit te krijgen.

De 2 componenten lijm die tot nu toe het beste werkt is Bison Kombi power Polyurethaan. Het smelt ook een beetje als het wat langer duurt maar vloeit dan mooi uit en wordt gelijk weer hard. Als ik het een paar dagen de tijd geef, het solderen goed voorbereid en snel doe dan is solderen niet echt een probleem.

Voor door en door verbrandde stukken zet ik er een nieuw stuk pcb in. Maar dat is geen probleem mbt solderen. Het gaat om de situaties waar je moet "plamuren" Het voordeel van vloeibaar is dat het mooi vlak wordt maar ook dat het onder en om dingen door "stroomt" (zoals vias, traces etc)

Maarten, conformal coating breng je na het solderen als protectie aan. Bijna alle industriele PCBs zitten onder die zooi. Soms zo hard dat je er zelfs met scherpe probes niet zo maar doorkomt. Maar mijn ervaring daarmee is dat het oplost in IPA/Aceton en nu een die "smelt" als ik er PCB cleaner op aan breng. Gelukkig stolt het even later weer ipv dat het een plak zooi wordt. Ook tijdens solderen met als fijne bijwerking dat het stinkt en constant desoldeerbout-nozzles verstopt.

Tidak, cyanoacrylaat is toch seconden-lijm/CA/crazy glue ? Dat heb ik een keer geprobeerd. Daar moet je niet boven hangen als je soldeert.
Zo te horen heb jij de zelfde Bison maar de mijne is beige.

EricP, Welke winkel ? Daar zal ik eens naar kijken, ik heb ooit met glasvezel matten en epoxy gewerkt (toen ik nog zeilde) en bij de restauratie van een buggy. Maar wat toen goed was zal nu wel niet meer mogen. Ik zie op videos over bv props bouwen en modelbouw ze vaak epoxy gebruiken die in twee potten/flessen zit en dan mengen ze wat in een bekertje. Dat spuit idee is wel een goede. Af en toe twee spuiten uit die pot weer bijvullen en mengen in een klein bakje. Als dat het zelfde spul is als in FR4 dan moet het goed gaan.

Maar ik ben voornamelijk geïnteresseerd in dat UV spul omdat het dun vloeibaar is (tenminste wat dat ik zag, oa bij een video van Adam Savage
, supersnel uithardt en niet gemengd hoef te worden. Maar ik heb ook geen probleem met epoxy, zolang het maar goed vloeibaar is en tegen solderen kan. Dat ik een dag moet wachten op uitharden vind ik geen ramp. Ik had een een paar jaar terug een 2K die goed soldeerbout bestendig was maar had volgens de gebruiksaanwijzing een week nodig om zo ver uit te harden dat je kon solderen. Het was wel lastig om goed te mengen (harder en resin de zelfde kleur) en vrij dik.

Oxurane: In de omschrijving van AcriFix 192 staat dat het alleen bedoeld is om plexyglas op plexiglas te lijmen.

BFBK: Ik zal eens in de automotive hoek kijken.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Op 5 maart 2021 16:41:04 schreef Spog2:

De lijm losmaken deed je met een föhn (electrische verfbrander).

Dan zal solderen wel geen succes zijn.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
EricP

mét CE

EricP, Welke winkel?

Nou weet ik dat je het niet zo met programmeerbaar spul hebt, Fred. Maar eh... als ik in startpage 'epoxy injecteer' intik... Is het eerste wat boven komt... poly-service :) .

ik heb ooit met glasvezel matten en epoxy gewerkt (toen ik nog zeilde) en bij de restauratie van een buggy.

Dat is doorgaans polyester. Da's een ander beest. Andere eigenschappen. Andere verwerking. Om te beginnen is bij polyester de mengverhouding niet kritisch (beetje meer 'harder' en het is wat sneller hard...; het is een katalysator), bij epoxy wel (de componenten reageren met elkaar).

Dat spuit idee is wel een goede. Af en toe twee spuiten uit die pot weer bijvullen en mengen in een klein bakje. Als dat het zelfde spul is als in FR4 dan moet het goed gaan.

Dat spul droogt (da's wat anders dan harden...) ook aan de lucht. Dus ofwel spuitje goed afdekken, ofwel uit de pot halen wat je nodig hebt en spuitje weer goed schoon maken. Dat laatste doe ik met kleine hoeveelheden 2k verf.

Afgezien daarvan en met de kleine hoeveelheden die jij schijnt te gaan gebruiken zal het wel los lopen, maar... die reactie is exotherm. Ofwel: wordt warm. Gevolg is dat hetgeen reageert warmer wordt. Sneller reageert. Meer warmte produceert. Nou ja, je voelt 'm aankomen. Grotere hoeveelheden meng je en dan zo snel mogelijk in een platte bak met oppervlakte om een 'thermal runaway' te voorkomen - ja, bij mij is het ook wel eens in minder dan 5 minuten knal hard geweest :). Voor mengen gebruik ik meestal papieren bekertjes. Plastic lost soms op.

Andere tip: het is ff experimenteren, maar beneden de zeg 5 graden reageert het spul nauwelijks nog (tenzij je een daarvoor geschikte harder hebt). Soms gebruik ik dat om 'teveel' aan te maken (grotere hoeveelheden mengt makkelijker en meet nauwkeuriger) die dan gelijk de vriezer in gaat na aanbrengen van eerste stukje. Dat de oven in. Je potlife wordt zo veel langer, het eerste stukje is zo 'hard'. En zo kun je met 1 mengsel meerdere keren wat opbrengen. Wel ff oppassen met nattigheid in combinatie met de temperaturen van de vriezer.

Maar ik ben voornamelijk geïnteresseerd in dat UV spul omdat het dun vloeibaar is (tenminste wat dat ik zag, oa bij een video van Adam Savage
, supersnel uithardt en niet gemengd hoef te worden.

Snap ik. UV dringt waarschijnlijk ook goed in alle hoekjes en gaatje van een stuk glasvezel... 'Dus' impliceert overigens wel meteen 'geen laagdikte'. Elk voordeel heeft z'n nadeel. Vandaar dat ik je beide varianten aan gaf.

Maar ik heb ook geen probleem met epoxy, zolang het maar goed vloeibaar is en tegen solderen kan.

Er zijn veel varianten op epoxy. Die injecteer is bedoeld om in hout te dringen. Met name plakhout. Dat spul is 'dunner dan water'. Ik weet niet hoe goed het electrisch isoleert en hoe goed het tegen een soldeerbout kan.

Dat ik een dag moet wachten op uitharden vind ik geen ramp.

Warmte is je vriend!

Ik had een een paar jaar terug een 2K die goed soldeerbout bestendig was maar had volgens de gebruiksaanwijzing een week nodig om zo ver uit te harden dat je kon solderen. Het was wel lastig om goed te mengen (harder en resin de zelfde kleur) en vrij dik.

Dik is naar met mengen. Pox is meestal helder (de pastueze variant vaal geel). Maar je hebt wel een redelijke potlife (bij 20oC), dus alle tijd om te roeren.

BFBK: Ik zal eens in de automotive hoek kijken.

Bizon had zoiets inderdaad om spiegels op ruiten te plakken. Ik weet niet of het nog bestaat, of het goed isoleert en of het goed warmte bestendig is.

Als je niet verder komt, kun je ook eens kijken of Henkel je ergens te woord wil staan. Die jongens maken best een hoop plakkie-plakkie en als je via de professionele hoek binnen komt, dan is er vaak meer mogelijk dan via de particuliere hoek (met name vanwege het 'gez**k' van particulieren). Kijken of Bungard je te woord wil staan op de vraag waar hun PCB materiaal vandaan komt (uiteraard met onderbouwing, niet als concurrent :) ). Wellicht is daar ook nog info te vinden.

Het zal je niet meevallen om iets te vinden wat boven 150ºC gaat.
Soldeerbestendig lijkt me een extreme eis. Misschien mag het week worden en weer stollen als je de soldeerbout weg haalt?
Studeer hier maar eens op: https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/GBS-4809pdf

[Bericht gewijzigd door Spog2 op 5 maart 2021 17:49:47 (19%)]

maartenbakker

Special Member

Op 5 maart 2021 17:10:21 schreef fred101:
Maarten, conformal coating breng je na het solderen als protectie aan. Bijna alle industriele PCBs zitten onder die zooi. Soms zo hard dat je er zelfs met scherpe probes niet zo maar doorkomt. Maar mijn ervaring daarmee is dat het oplost in IPA/Aceton en nu een die "smelt" als ik er PCB cleaner op aan breng. Gelukkig stolt het even later weer ipv dat het een plak zooi wordt. Ook tijdens solderen met als fijne bijwerking dat het stinkt en constant desoldeerbout-nozzles verstopt.

Ik weet wat conformal coating doorgaans is, maar zoals ik hem dit spul zie gebruiken, verwacht ik dat het dichter in de buurt komt van wat je nodig hebt, dan "echte" conformal coating. Het is UV-hardend dus dan verwacht ik niet dat het oplost in IPA of Aceton. Qua kleur is het ook meer soldeermasker dan conformal coating, al zegt dat niet zoveel.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Tidak Ada

Golden Member

Op 5 maart 2021 17:10:21 schreef fred101:
Tidak, cyanoacrylaat is toch seconden-lijm/CA/crazy glue ? Dat heb ik een keer geprobeerd. Daar moet je niet boven hangen als je soldeert.
Zo te horen heb jij de zelfde Bison maar de mijne is beige.
[....]

Nee, ik denk dat de jouwe schuimt, dat is de 'amateur urethaan lijm' van Bison.
De oude in een paarse bus en een harder er bij die op stroop lijkt, die echt cyanide bevat. Die kan ook tegen zeewater.
Ze verkopen het nog wel, maar niet meer op de DHZ markt en in de ijzerwaren handel; ik geloof voornamelijk aan de botenbouw....

Ik weet alleen een siliconen, die tot 300°C kan hebben, maar die is rubberachtig en doet een beetje aan zachte drop denken (zwart).
Is trouwens ook van Bison.

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/