op zoek naar een serieus desoldeerstation


miedema

Golden Member

Ha Fred,

Inderdaad voeg ik ook steeds eerst wat vers soldeer toe aan de te desolderen solderingen.

Een ander ding is de maat van punt. De rand (dikte en diameter) moet de maat van de pad hebben.

Had ik al van je, en van de Pace video, opgestoken. Dus ik heb meteen een stel punten erbij gekocht, en daar al veel plezier van gehad. Dat beviel zo goed dat ik vandaag nog maar 2 punten bijbesteld heb :-)

Tijdens het zuigen de punt circeltjes laten maken om "rewetten" te voorkomen.

Zo krijg ik inderdaad alle trough hole compenenten als een speer los.
En daar zit meteen het probleem bij dat BNC chassisje: probeer maar een 8mm lange lip van 1mm dik ijzer met je bout heen en weer te bewegen. Dat lukt niet. En dat rewetten is daar dus het grootste probleem....
(Met m'n platte / ovale punt die lip een beetje opzij duwen gaat wel, en is een gedeeltelijke oplossing)

.

Hoe het in de praktijk gaat met schoonhouden en verstoppingen zal de toekomst moeten uitwijzen...
Wel is me al opgevallen dat achter in het soldeeropvangbuisje een klein blikken schoteltje zit, dat de bulk van de soldeer keurig opvangt. Dat geeft hoop ;-)

Verder wederom dank voor je tips!

@ EricP

Maar... Is er nou niemand die - zeker bij THT ICs - er gewoon een stukje koperdraad bij pakt, alle poten aan elkaar soldeert en dan het ding er gewoon 'warm' af trekt? Daarna alle rust om gaatje voor gaatje leeg te slobberen..

Natuurlijk kan het zo ook. er zijn vele wegen naar Rome....Maar als je het 1x met een goede desoldeerbout hebt gedaan, dan wil je niet anders meer. (veel sneller, veel netter en veel beter voor de print)

groet, Gertjan.

Op 27 april 2021 20:18:15 schreef EricP:
Is er nou niemand die - zeker bij THT ICs - er gewoon een stukje koperdraad bij pakt, alle poten aan elkaar soldeert en dan het ding er gewoon 'warm' af trekt? Daarna alle rust om gaatje voor gaatje leeg te slobberen...
.

Overigens heb ik voor DIL ICs nog een speciale punt voor de Weller soldeerbout die (ik meen tot DIL20) alle poten tegelijk kan verwarmen.

allemaal gedaan en gehad. Die DIL punt ook. gebruikt bij het verwijderen van de driver Ic's bij de Panasonic NV180. was de kleinste VHS VCR ooit gebouwd en alle motoren waren direct drive, dus er zaten er 4 in.. Die print was zo plat en de gaatjes voor de Ic's zo klein dat het niet mogelijk was met de desolderbout de gaatjes mooi vrij te krijgen. Niet dat de NV-180 een onbetrouwbare recorder was, maar er zijn er erg veel van verkocht.

deze man verzamelt ze blijkbaar en heeft ook foto's van de binnenkant en de bewuste print , kan je een idee vormen: http://www.oldvcr.tv/collection/index.html?Mode=View&Brand=Nationa…

EricP

mét CE

Natuurlijk kan het zo ook. er zijn vele wegen naar Rome....Maar als je het 1x met een goede desoldeerbout hebt gedaan, dan wil je niet anders meer. (veel sneller, veel netter en veel beter voor de print)

groet, Gertjan.

Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Precies zoals Fred al beschrijft: een deel van de pootjes blijft toch vast zitten en die moet je 'losbreken' (alhoewel breken impliceert dat je er wel wat geweld op los moet laten; dat valt in de praktijk heel erg mee). Een DIL20 heb ik er normaal in minder dan een minuut af. Dat is incl. stukkie koper in model buigen en de boel aan elkaar solderen. Gaatjes leeg slobberen... Laat het nog eens 30 seconden zijn. Dus eh... sneller... Ik weet het zo net nog niet. Wat meer tin op te zuigen (dat koper moet je tenslotte vast plakken), maar de meeste 'meuk' is er al wel af (en die zuig je dus ook niet meer op) Netter? Na afloop is de PCB ook 'good as new'. Minder belasting voor de PCB: inderdaad. Voor 'teer' materiaal is dat zoals reeds eerder opgemerkt een groot voordeel.

En eh... ik heb ook wel eens met wat Pace spul mogen spelen. Ja, het werkt mooi, daar kun je niks van zeggen. Groot voordeel is mijn ogen is meer dat zoiets 'altijd' werkt en alternatieven randvoorwaarden stellen...

Al met al zien we graag de foto's van je nieuwe speeltje, Gerjan :)

miedema

Golden Member

Ha EricP ,

Iedereen ontwikkelt z'n eigen handigheidjes. Als het voor jou goed werkt is het natuurlijk prima. Dat idee van dat stukje koperdraad heb ik in m'n achterhoofd geknoopt. Komt vast een situatie waar dat van pas komt :-)

Al met al zien we graag de foto's van je nieuwe speeltje, Gerjan :-)

Zoals gezegd staat het station nu bij mijn opdrachtgever... Maar ik heb vandaag een paar snelle plaatjes gemaakt:

https://www.miedema.dyndns.org/co/2021/desoldeer/IMG_7029__soldeerhoek-600pix.jpg
klik op foto's voor grotere versie

Overzicht van het soldeerhoekje op m'n werktafel.

Helemaal links het kistje met hulpgereedschappen dat je bij de Hakko Fr-410 krijgt. Met die tool om snel punten te wisselen, en diverse tooltjes om schoon te maken. Leuk is dat ze een mooi houdertje hebben om een boortje in te doen, om daarmee het kanaaltje in de punt uit te peuren. Dat doe ik al sinds jaar en dag met een boortje dat ik in een deuvel heb geboord. Dit is dus gewoon een sjieke uitvoering daarvan :-)

Daarachter m'n Pace pre-heater. Rechts daarvan de Hakko FR-410, en helemaal rechts een Weller boutje van m'n opdrachtgever.

https://www.miedema.dyndns.org/co/2021/desoldeer/IMG_7030__Hakko_FR-410-600pix.jpg

De Hakko wat closer.
Die voet van de boutsteun is een gietstuk. Dat staat heel stevig en solide. Aan de voorkant een bakje waar je handig je hete punten in kan laten glijden.
Ook de bout zelf is van metaal gemaakt.
Op het station kun je natuurlijk de temperatuur instellen. Maar er zijn ook een paar handige presets. Standaard: 1 = 370 graden, 2 is 400 graden, en 3 is 450 graden (denk ik...)
Dat werkt heel handig en snel. Je hebt met 1 klik je gewenste temperatuur. Het hoeft tenslotte niet op de graad nauwkeurig :-)

Het station is vrij stil, een heel klein beetje trafo brom. Het pompje maakt tijdens het slobberen natuurlijk wat meer geluid, maar dat is ook goed te hebben.

https://www.miedema.dyndns.org/co/2021/desoldeer/IMG_7032__Hakko_FR-410_bout_close-600pix.jpg

En tenslotte de bout close-up. Degelijk gemaakt, duidelijk bedoeld voor intensief gebruik.
Daaronder wat punten. Er zijn niet alleen verschillende gat diameters, maar ook verschil in slankheid. Met een dikke, lompe punt kun je natuurlijk beter warmte overdragen. Maar met een dunnere punt kun je weer op plekken komen waar je anders de omgeving weg zou smelten....
De rechter is de langwerpige die zo handig is voor soldeerlippen van connectors etc.

Helemaal rechtsonder ligt de tool waarmee je hete punten kunt wisselen. Je schuift hem over de punt van de bout, en draait de bajonet los. door die knoppen in te knijpen houd je de punthouder vast, en kun je de hete punt in het bakje van de houder laten glijden. Vervolgens laat je de nieuwe punt in de punthouder glijden, en klik je die punthouder weer op de bout.
Lang verhaal, maar in praktijk zo gedaan :-)

Voor Thevel heb ik nog even de opwarmtijd gemeten: 50 sec van uit tot het piepje dat hij bedrijfsklaar op 400 graden is. (De Weller er naast doet dat overigens nog een stuk sneller. Maar daar is ook veel minder massa op te warmen...)

groet, Gertjan.

De Weller er naast doet dat overigens nog een stuk sneller. Maar daar is ook veel minder massa op te warmen...)

groet, Gertjan.

16 seconden die weller als het goed is..

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Thevel

Golden Member

Op 28 april 2021 19:13:49 schreef miedema:
Voor Thevel heb ik nog even de opwarmtijd gemeten: 50 sec van uit tot het piepje dat hij bedrijfsklaar op 400 graden is.

Ah, da's een stuk sneller dan de mijne, in 50 sec drink ik geen koffie... :)
Verder ziet het er allemaal gelikt uit, ik denk dat ik het station ook ga aanschaffen.

Op 28 april 2021 20:03:04 schreef testman:
[...]

16 seconden die weller als het goed is..

Heb hier ook zo'n Weller WP 80 boutje, in combinatie met WT 1 soldeerstation. Opwarmtijd inderdaad onder de 20 seconden.

EricP

mét CE

Iedereen ontwikkelt z'n eigen handigheidjes. Als het voor jou goed werkt is het natuurlijk prima. Dat idee van dat stukje koperdraad heb ik in m'n achterhoofd geknoopt. Komt vast een situatie waar dat van pas komt :-)

:) Ook afhankelijk van de situatie waar je in terecht komt. Ik zit relatief vaak 'buiten'. Voor wat je van te voren weet, neem je uiteraard het juiste gereedschap mee. De hoeveelheid die mee kan is echter ook weer beperkt en 'even naar kantoor' (of werkkamer in mijn geval) is lang niet altijd een optie. Dan moet je ook wel eens improviseren - en soms levert dat grappige methoden op die wederom soms verrassend goed blijken te werken.

De Hakko wat closer.[...]

Zo op het plaatje, komt het degelijk over. Niks mis mee. Als het dan ook nog goed werkt, dan heb je wat moois gekocht! Hoe was het gezegde ook alweer? Quality is remembered long after the price is forgotten.
Ofwel: het maakt - binnen het redelijke - geen r**t uit wat het kost, zolang je er fijn mee kunt werken. Zeker bedrijfsmatig...

Voor Thevel heb ik nog even de opwarmtijd gemeten: 50 sec van uit tot het piepje dat hij bedrijfsklaar op 400 graden is. (De Weller er naast doet dat overigens nog een stuk sneller. Maar daar is ook veel minder massa op te warmen...)

Een beetje 'warmtecapaciteit' is doorgaans prettiger werken dan iets wat als een malle staat te regelen om het maar op temperatuur te houden - in elk geval in mijn ervaring. Een iets langere 'opwarmtijd' bij een dergelijk vermogen is mi. dan ook eerder een voordeel dan een nadeel..

Aangezien er hier veel goede info en tips voorbij komen (ipv het eeuwige, ik heb een Chinese kloon en die werkt perfect (vaak mensen die geen idee hebben wat perfect echt inhoud) nog een aanvulling voor de compleetheid voor mensen die twijfelen over welk merk. Misschien dat de gebruikers van andere A merken ook wat ervaringen kunnen delen.

De Pace is niet snel in opwarmen, duurt een paar minuten denk ik. De Metcal was sneller maar het vervelende daarvan is dat iedere keer dat je hem pakt, moet wachten.

Wat betreft warmte weerstand van Pace, ik moet echt superlomp bezig zijn om de temperatuur te zien dalen. Wat ik wel prettig vind is dat hij na het wisselen van een punt wel heel snel op temperatuur is. Ik wissel de punt (mbv het speciale Pace "pincet") en tegen de tijd dat ik het tooltje en de punthouder heb terug gezet is hij warm. Het is het door vele gehate systeem met schroefje maar men vergeet dat het deel van de punt wat naar binnen gaat bij Pace erg lang is (vandaar de bizarre capaciteit, het is gewoon veel koper en dus veel warmte "reservoir". En het heel goed past. Zelfs zonder schroefje blijft de punt zitten. Ik draai het met het tooltje aan (zonder kracht, vast is vast) Het is meer een borging voor de zekerheid.

Over cartridge punten. Dat heeft weinig thermische massa maar wordt vaak gecompenseerd door veel vermogen. Daar is niks mis mee maar die dingen zijn prijzig, een metcal desoldeerpunt is >30 euro. Bij Metcal is daarnaast de constructie ongelukkig. Een Pace nozzle is massief waarna er een gat in is geboord. Als hij slijt kun je hem weer vlak slijpen en met dat spul van Weller weer coaten. Ik bewaar oude punten daarvoor. Zo kan ik tussen maten maken. Van gewone punten ook, zaag ze in (een soort vork) en je kunt makkelijk smd lossolderen. De Metcal was een buis met daarom heen blik. Daartussen zit het element. Als de punt slijt (wat hard gaat bij industriele boards) kwam bij mij vaak de binnen buis los van de ommanteling.

Maar ik denk dat Pace iets moet doen want het spul heeft totaal geen sexy uitstraling. Alles is gewoon puur functioneel gebouwd. functie over vorm. Als ik nu nooit Pace had gehad en ik nu een soldeerstation in die prijsklasse zou kopen dan had ik waarschijnlijk niet naar Pace gekeken. Alles ziet er al minstens 30 jaar het zelfde uit, het oogt lomp etc. Maar ik zou nu na +10 jaar er mee gewerkt te hebben niets anders meer willen. Het is zo relaxed om te weten dat je gewoon echt alles zonder moeite kunt (de)solderen. Laatst een aantal (beryllium) weerstanden die op een groot watergekoeld blok zaten. De lippen zijn zeker een cm breed en zitten op heel brede traces. Ik hoefde de temperatuur niet eens te verhogen. Hij staat altijd op iets van 325 tot 370 graden en kan tot iets van 450. Ik denk dat ik hem 1x vol open heb gehad. Mijn Weller WS81 staat altijd vol open maar die punten zijn dan ook erg klein want ik doe er alleen smd mee.

Tip: er zijn desoldeerpunten die dik zijn, helemaal vlak van ondermaar met een wat afgeronde hoeken. Dat zijn een soort stofzuigers. Door de breedte is er veel oppervlak en je kunt hier heel snel mee over smd pads gaan om de oude tin op te zuigen zonder dat je pads beschadigd of steeds moet wachten tot het stuk onder de tip weer smelt.

Andere tip, lijkt op die van Eric, ik heb een oude punt voorzien van een groef (gedraaid maar vijlen kan ook. Daarom heen een stuk VD draad gedraaid. De uiteinde steken als een vorkje uit. Met een tangetje buig ik ze even op de juiste breedte en dan desoldeer ik smd weerstandjes of bv sot 23 zo los.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Is er iemand die ervaring heeft met de hot air pencil van Pace ?

Ik heb een goed hete lucht station maar dat staat continu te loeien en als ik bv 1 weerstandje wil desolderen dan staat hij daarna nog een paar minuten na te loeien. Die Pace lijkt me ideaal voor dat soort dingen (en bv krimpkous) maar de pomp in mijn MBT250 is krachtig genoeg voor zuigen maar voor hete lucht is de druk niet zo belangrijk, je hebt dan veel lucht nodig.
Aan de andere kant, het is Pace, die maken alleen functioneel spul.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
EricP

mét CE

Andere tip, lijkt op die van Eric, ik heb een oude punt voorzien van een groef (gedraaid maar vijlen kan ook. Daarom heen een stuk VD draad gedraaid. De uiteinde steken als een vorkje uit. Met een tangetje buig ik ze even op de juiste breedte en dan desoldeer ik smd weerstandjes of bv sot 23 zo los.

Geinig. Ik heb daar dan weer een 'echte' tool voor: soldeer pincet. Ersa. Ooit 'geerfd' zeg maar. Paar redelijk smalle punten voor SMD 2-poters. En een paar maten bredere voor SMD ICs (met poten aan 2 kanten, met 4 kanten houdt het op). Je 'pakt' als het ware de onderdelen zo van de print. Daarna kun je 'opruimen' (tin verwijderen). Enig nadeel van die methode: het ding wat je verwijdert, wil nog wel eens aan 1 van de punten blijven 'plakken'. Daarmee warm je het dus goed door als je het niet snel eraf haalt (of tikt).

Op 29 april 2021 12:45:29 schreef fred101:
Is er iemand die ervaring heeft met de hot air pencil van Pace ?
.

heb zijn voorganger. hoeveel watt is deze ?

Op 29 april 2021 12:37:51 schreef fred101:
Hij staat altijd op iets van 325 tot 370 graden en kan tot iets van 450. Ik denk dat ik hem 1x vol open heb gehad. Mijn Weller WS81 staat altijd vol open maar die punten zijn dan ook erg klein want ik doe er alleen smd mee.

vergeet je de offset niet? bij Pace is de aangeduide temperatuur lager dan hetgeen de punt krijgt.

Heb ook nog steeds mijn MBT250, maar staat vooral werkloos (is reserve)
vrij korte puntlife, korte verwarmingselement life, risico op blokkeren punten in de schacht, lange opwarmtijd maken hem outdated. maar de pomp is idd heel krachtig.

[Bericht gewijzigd door kris van damme op 29 april 2021 13:15:57 (53%)]

Ik weet niet hoeveel watt, staat er niet bij maar ik weet zo niet of de TS85 de versie voor mijn station is. Maar is het bruikbaar ?

De temperatuur heb ik gemeten.

Mijn soldeerbout punten slijten nauwelijks. Dev heaters zijn nog goed maar ik heb een jaar of 5 terug een nieuwe bout en een nieuwe SX100 gekocht. (De bout omdat het ding er niet meer uitzag, de SX100 omdat de 70 van ellende uit elkaar viel, was ook al aardig op leeftijd. ) De SX100 punten gaan ook lang mee. Maar ik heb daarvoor een SX-70 gehad en dat was een compleet ander verhaal en een heel stuk minder goed dan de SX100. Van die rare lange dunne gebogen buisjes die constant verstopt raakte.

Ik heb een splinternieuwe tweezer maar geen officiële punten. Ik gebruik een zelfgemaakt paar maar ik vind het geen handig ding. Met die IC vorm punten zal het best handig zijn maar die dingen zijn nogal prijzig en hete lucht gaat net zo makkelijk.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Op 29 april 2021 14:24:30 schreef fred101:
Ik weet niet hoeveel watt, staat er niet bij maar ik weet zo niet of de TS85 de versie voor mijn station is. Maar is het bruikbaar ?

85 watt is bruikbaar, maar een beetje uit de tijd. Als je veel oud spul in smd moet doen (met lood en geen multilayer, tijd van die dunne FR4 printjes (eind jaren 80/begin 90 ) is het prima, maar
sinds 2003 is alles wat ik moet doen loodvrij en met multilayers. dan gaat het niet meer vooruit.
lang geleden had ik een pencil van Hozan, maar ook die staat nu werkloos (wel onverwoestbaar) wegens te weinig vermogen voor huidige printen.

miedema

Golden Member

In de categorie desoldeertips...

Bij die Hakko FR-410 zit een mooi messing houdertje waar je een boortje in kunt klemmen om je punt uit te peuren.
Ik vertelde al dat ik dat al jaren deed met een boortje in een deuvel.

Hierbij ter verduidelijking nog een foto:

https://www.miedema.dyndns.org/co/2021/desoldeer/IMG_8122__DIY_desoldeerpunt_reiniger_met_deuvel-600pix.jpg
klik op foto voor grotere versie

Nooit meer verstopte punten :-) Voor de duidelijkheid, je moet de punt leegpeuren met een hete bout...
Het boortje heeft dezelfde diameter als het gat, of een tiende kleiner.

Ik boorde het gaatje in de deuvel met hetzelfde boortje. Netjes gecentreerd in een draaibank. Maar zonder draaibank kan het natuurlijk ook...

Eigenlijk vind ik m'n eigen oplossing handiger als van Hakko.
Deze tooltjes zijn kleiner (nemen weinig ruimte in), en het hout is warmte isolerend.

groet, Gertjan.

EricP

mét CE

Grappige tooltjes. Ik heb er inderdaad ook een 'setje' boortjes voor. Die gaan in de 'mini boormachine' om de punt door te prikken - blijkbaar ben ik te lui om zelf te draaien :) Gaat natuurlijk de mist in bij een ovale punt...

weller heeft er een tooltje voor, die had ik er 1 bijzitten. scherpe boortjes liever niet voor je de coating van de soldeerpunt beschadigt en de punt in no time wegrot..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Ik gebruik oude gitaar snaren.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
EricP

mét CE

Dat tooltje heb ik. Is vooral een 'prikker'. Met 'boren' tot op heden geen probleem gehad. Punten zijn minimaal 10 jaar oud. Goed, het ding wordt niet dagelijks gebruikt, maar gemiddeld wel wekelijks. Overigens is het gat zo weer 'gecoat'. Vooral met zooi die je er dus eigenlijk niet in wilt hebben :+

miedema

Golden Member

Dat boortje is ook niet echt om te boren.

In het gaatje van de nozzle zit dezelfde zwarte prut die je ook van je soldeerbout moet afvegen. Met een prikker druk je die prut alleen maar dieper in je desoldeerbout.
Met het boortje kun je met een beetje draaien het spul naar buiten werken.
Een oud, en al wat bot, boortje er voor gebruiken is wellicht een goed idee :-)

Die Weller punten op de foto gebruik ik al minstens 10 jaar probleemloos. Wel hou ik ze goed in de soldeer. En na het zien van de Pace video's let ik daar nog wat meer op :-)

groet, Gertjan

Ik denk dat ik ook eens boortjes ga proberen. Als de punt vol zit met verbrande conformal coating dan krijg ik het er met een snaar niet makkelijk uit.

Ik heb wel ruimers maar dan maak ik het gat steeds groter. Een boortje is best een goed idee. Het maakt het gat niet groter maar werkt wel mooi alle prut los. Maar dan wel in een mooi messing handvat want dat is minder werk (en vast zetten is eenvoudig, dat doe ik met groene lock-tide)

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
bprosman

Golden Member

Maar dan wel in een mooi messing handvat want dat is minder werk

Gaat dat niet teveel warmte afvloeien van je boortje/naald zodat hij gaat plakken ?

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
miedema

Golden Member

Dat boortje wordt natuurlijk ook 370...400 graden.
Vandaar dat ik blij ben met een houten handvatje...

Fred, je hebt een draaibankje, dan is een boortje in een deuvel zetten een paar minuten werk...
Je boort het gaatje met het zelfde boortje, en duwt het boortje in dat gat. Het zit dan vanzelf goed klemvast.

[Bericht gewijzigd door miedema op 30 april 2021 10:44:21 (22%)]

Thevel

Golden Member

Op 27 april 2021 16:38:57 schreef miedema:
Het is de Hakko FR-410 geworden,

En die Hakko was meteen leverbaar :-)

Ik heb hem ook besteld maar hij is nu niet meer op voorraad :( en moet een week wachten..

Dat boortje wordt natuurlijk ook 370...400 graden.
Vandaar dat ik blij ben met een houten handvatje...

Senioren moment, daar had ik even niet aan gedacht

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch