Hulp gevraagd bij 16AF

Hallo allemaal, ik weet zeer weinig van elektronica, dit is ook een van de redenen waarom ik op deze site ben gaan meelezen.
Maar nu heb ik een probleempje, ik heb een WiFi camera in mijn achtertuin hangen.
Deze is er plotseling mee gestopt. Nu heb ik hem, zover voor mij mogelijk, nagekeken.
Ik heb gelezen dat een defect onderdeel wat zeer heet word die dan defect is.
Als ik de camera aan zet dan pakt hij maar 0.05 Amp. En het onderdeel op de bijgaande foto gaat dan warmer worden dan 60 graden.
Verder blijf alles op het bordje koel. Het lijkt mij dus dat deze de boosdoener is.
Inmiddels heb ik al gezocht naar dit onderdeel, maar kan niet vinden wat het is of waar te koop.
Krijg wel links gevonden maar die zijn niet gelijk.
Behalve de aanduiding 16AF lijkt het mij dat die streepjes (Links van de 1 en boven de 1 en A en onder de F) ook betekenis hebben.
Die kan ik dus niet vinden.
Is er iemand die mij verder kan helpen die toevallig dit heeft liggen of weet waar het te koop is?
Sorry voor de "knullige" omschrijving, maar ik weet niet hoe het anders te omschrijven.

RAAF12

Golden Member

Het is een TLV62569 maar of die defect is zou ik zo ook niet weten.

[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 21 juli 2021 01:42:43 (56%)]

Dat is een schakelende regelaar. Als de uitgang kortgesloten is doet ie dit, maar op de google results pagina van zoekend naar dat type stond al iemand die INTERN in dat ding een kortsluiting had. Dus meet de "weerstand" van de rest van de schakeling op deze regelaar....

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

De camera trekt maar 50 mA en de regelaar wordt 60 graden ? Weet je dat zeker ? Of is dat 50 mA primair (dus 230V). 60 graden is ook niet echt hoog, meestal zijn onderdelen gemaakt om tot een 100 graden te werken. Dan denk ik net als REW dat de kans groter is dat het erna fout gaat. Bij een interne short verwacht ik dat de boel veel heter wordt. Hij gaat bij 150 graden in shutdown mode. Het normale werkgebied gaat tot 125 graden

Internet ervaringen is wat tricky, veel mensen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Ze vervangen domweg alles wat ze ergens lezen. De gene die het wel weten vragen meestal geen advies over iets simpels als een regelaar.
Als er bv een trafo of spoel parallel hangt en je meet in situ dan lijkt het een short.

Maar als je niets van electronica weet heb je waarschijnlijk ook geen hot-air station om hem te verwijderen. Het kan wel zonder maar dan heb je het niet meer over "solderen voor beginners zonder geschikte apparatuur" En dan wordt dit onderdeel vervangen zonder de print te mollen voorzichtig gezegd een "uitdaging"

Heb je een multimeter ? Meet dan eens op pin 4 en 5. 5 is de ingang, daar moet maximaal 6V DC staan. Pin 4 moet ongeveer 0,6VDC zijn. Pin 1 moet gelijk zijn aan pin 5. Pin 3 kun je alleen met een scoop meten maar als pin 4 goed is dan zal de uitgang spanning waarschijnlijk ook goed zijn.

[Bericht gewijzigd door fred101 op 21 juli 2021 11:56:04 (12%)]

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
EricP

mét CE

Kom Fred, dit is prima te vervangen zonder hot air. Een soldeer pincet. 2 soldeerbouten. Shim blade. En desnoods met 1 bout en een klodder tin. Allemaal methoden die de PCB onbeschadigd achter laten, mits (en dat is wel een grote...) je de handigheid hebt om het snel te doen.

Maar goed... Je zou verwachten dat een switcher als die dood gaat dat in sluiting (dan staat er geen spanning) of open (dan loopt er geen stroom) zou doen. In beide gevallen wordt er niks gedissipeerd, en dus kan het niet warm worden.

Bedankt voor de reacties!

@Fred01, Ja, ik heb het nog eens aangesloten op een labovoeding en die geeft aan 0.05 Amp en op het onderdeel 60 graden en oplopend.( wil het niet langer aangesloten houden om verdere schade te voorkomen)
De voeding die bij de camera hoort is een 12Volt en 1.0 amp.
Wat jij aangeeft klopt, ik weet er zeer weinig van, maar wil niet domweg vervangen.
Ik probeer wel te lezen wat er mis zou kunnen zijn en hoe ik daarachter kom en wil daarvan leren.
Zeker heb ik wel een hotair station staan, maar ook een labovoeding, desoldeerstation en multimeters, en div. andere gereedschappen enz. Dit alles overgenomen van een kennis die is geëmigreerd.
En veel spullen waaronder deze spullen niet wilde meenemen.
Inmiddels heb ik ingeschreven voor een cursus basis elektronica. Maar die begint eind september.
Ik wil die spullen niet onbenut in de hoek laten liggen maar er echt iets mee gaan doen, en dan zal ik ook moeten leren.
Maar voor nu zit ik met die camera die niet meer werkt en zou hem toch graag aan de gang krijgen.
Ik weet de pinvolgorde niet, maar als ik uitga van het meegestuurde plaatje ( vanaf linksboven 1 en 2 en onder vanaf links 3-4-5, zal niet kloppen met de echte volgorde denk ik) dan meet ik: op pin1 0.04, op pin 2 0.0 oplopend naar 0.11, op pin 3 0.11, op pin 4 0 (ground), op pin 5 0.07
Met mijn 65 jaar voel ik mij nu net een klein kind, eigenlijk best wel leuk om iets heel nieuws proberen te leren.

Je hebt de nummering verkeerd denk ik. In jou plaatje is het onder 123 (van links naar rechts) en dan boven 4-5 van rechts naar links.
(enkele fabrikanten noemen het 4 . 6 omdat ze bijvoorbeeld ook varianten hebben waar pinnetje 5 dan WEL aanwezig is).

Ik zelf heb geen zin om voor deze ene post jou nummering te gaan leren. Dus als je wilt dat ik naar je meting kijk moet je de echte nummering even hanteren.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 22 juli 2021 06:48:59 schreef rew:
Ik zelf heb geen zin om voor deze ene post jou nummering te gaan leren.

Begin linksonder en dan linksom / tegen de klok in doortellen. Let op: voor connectoren gaat dit niet op.

ICs hebben normaal gesproken een stip bij pin 1, of een streep of inkeeping aan de linker kant. Bij SMD ICs (het kleine grut zoals hier, hebben ze soms een afschuining aan de kant van pin 1. En als laatste indicatie, als geen van bovenstaande van toepassing is dan leg je hem zo dat de opdruk goed staat en dan is pin 1 altijd links onder en draait tegen de klok in.

Bij twijfel zoek je de datasheet daar staat het bijna altijd in. Maar SMD is lastig want daar staat meestal een of andere 2 of 3 letter code op ipv het merk, type en datum code wat op through hole ICs staat. En erger nog, die code wordt vaak voor een aantal componenten gebruikt.

Ik weet de pinvolgorde niet, maar als ik uitga van het meegestuurde plaatje ( vanaf linksboven 1 en 2 en onder vanaf links 3-4-5, zal niet kloppen met de echte volgorde denk ik) dan meet ik: op pin1 0.04, op pin 2 0.0 oplopend naar 0.11, op pin 3 0.11, op pin 4 0 (ground), op pin 5 0.07

Pin 5 (jouw pin 1) is de ingang van de regelaar. Daar staat nu niks op. Het kan zijn dat de regelaar short is of dat de hoofdvoeding ontbreekt. Als dat laatste het geval is dan zou de regelaar niet heet worden. Dus er is een goede kans dat deze kapot is. Desoldeer deze met je hot air station (oefen even op een sloop print) Temperatuur op iets van 350 graden zetten, lucht ergens halverwege, niet te grote nozzle (ik gebruik meestal 7 mm). Pincet in aanslag, binnen een seconde of 15 moet hij er toch wel afzijn. Mijn station doet over zoiets als dit een seconde of 5.

Dan de spanning er weer op en nu moet je normaal gesproken op pin 5 wel een DC spanning meten (waarschijnlijk iets van 4 tot 5V). Als dat klopt bestel je een nieuwe en soldeert hem er op. Hiervoor het je soldeer nodig en het gaat een stuk makkelijker als je flux gebruikt (voor electronica, zal wel bij die spullen zitten in de vorm van een "viltstift", potje met kwastje en waterig spul of een injectiespuit met een pasta.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Zoals ik al dacht had ik de pinnumering dus fout.
Het moet dus zijn:
Pin1=0.11 pin2=0 pin3=0.07 pin4=0.11 pin5=0.4

Weer iets geleerd.
Sorry voor de verwarring!

@fred101,
De pinnumering heb ik nu in het andere bericht gecorrigeerd. Dat heb ik in ieder geval alvast geleerd.

Het desolderen ging helemaal goed en inderdaad erg snel.
Ik heb nu op pin 1=5.10 pin2=0 pin3=0 pin4=5.10 pin5=0.

Daarbij lopen de temperaturen flink op. Zal dat veroorzaakt kunnen worden omdat het nu gedesoldeerd is?

Als ik het goed begrijp zou het dus kloppen dat het stuk is en ik moet zoeken naar een TLV62569 en die bestellen?

Volgens mij regelt dit ding een stuk voeding voor "de rest van de schakeling". Als de chip er nu af ligt, dan krijgt de rest van de schakeling geen voeding en kan dus geen stroom gebruiken of warm worden.

Het goede nieuws is dus dat de 5V voeding van deze chip nog in orde is. Maar kennelijk is er toch nog wel iets raars aan de hand (=iets kapot) omdat er nu ineens andere dingen heet worden.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Ik heb nu zelf wat pinnen omgewisseld. Pin 5 is feedback en pin 4 is Vin. Jij hebt nu 5V op Vin en op Enable dus dat is goed. De fout zit dus in of na de regelaar.

Alleen wat wazig dat er nu andere dingen heet worden.
Het probleem is dat heel veel dingen samen werken en als 1 ding wegvalt kan dat problemen elders veroorzaken. Ik heb een scoop gerepareerd waar de negatieve voeding kapot was, maar door het ontwerp stond er nu een positieve spanning op dingen die normaal -100V kregen (de positieve +100V dus 200V verschil) Daar was nu een hoop kapot. En bij een thermometer was een 5V regelaar op zo'n manier kapot dat er nu 7,5V op onderdelen stond die max 6V mochten hebben. Daar was een hoop kapot.

De datasheet Daar zie je hoe het ding kan worden toegepast en veel ontwerpers gebruiken vaak de datasheet voorbeelden.

Daar staat ook de pinout. Je ziet ook dat ze op pag 1 de "marking" vermelden. Op pag 3 staat de pin configuratie.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Op 23 juli 2021 09:33:09 schreef fred101:
Ik heb nu zelf wat pinnen omgewisseld. Pin 5 is feedback en pin 4 is Vin. Jij hebt nu 5V op Vin en op Enable dus dat is goed. De fout zit dus in of na de regelaar.

Ok, dus zoeken waar die TLV62569 te bestellen is en dan vervangen?
Als dat het probleem niet oplost dan blijf ik er verder vanaf, dan kan ik nog wachten tot de cursus begint en daar vragen.

Foutzoeken is m.i.: in het signaalpad van ingang naar uitgang te controleren of de signalen zijn wat je er van verwacht. Als dat goed is dan zit het probleem "verder" in de schakeling en als het niet goed is er voor. Zo vind je de plek waar het fout gaat. Vervolgens ga je de onderdelen om de "hier gaat het fout" plek controleren: Doen die wat ze moeten doen. Meet de inputs,

Hier heb je door "warmte" direct een "verdachte plek" aangewezen gekregen. Je hebt het verdachte onderdeel er uit gehaald en het leek er eerst op dat zijn "inputs" niet ok waren, maar nu je hem er uit gehaald hebt zijn de inputs OK. Dus nu heb je een goede kandidaat om te vervangen en te kijken of het helpt.

Maar toch, zomaar: "ik snap niet waarom de boel nu heet wordt" negeren en botweg onderdelen vervangen is m.i. niet de juiste strategie.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Zeer waarschijnlijk ziet het schema van die voeding op jouw printje er zo uit:

Of het lijkt er heel erg op. Deze voeding maakt van de ingaande spanning een stabiele spanning. Dat kan vijf volt zijn maar dat is waarschijnlijk minder.

Als je in het schema kijkt zie je dat als het IC ontbreekt het onmogelijk is, dat er spanning op de achterliggende schema's of schakelingen komt. Het is dus ook onmogelijk dat de achterliggende schakelingen warm worden. Uit het feit dat dit wel gebeurt blijkt dat de achterliggende schakelingen ook nog op een andere manier gevoed worden. Doordat er nu blijkbaar 1 spanning ontbreekt gaat het nu dus blijkbaar fout in de achterliggende schakelingen.

Fred101 zegt dit ook in andere bewoordingen. De kans bestaat dat dat er nu meer stuk gegaan en dat dit voedings ic misschien helemaal niet defect is. Het feit dat het ic warm werd wijst daar ook wel een beetje op. In de achterliggende schakeling zit een defect dat zorgt dat er meer stroom is gaan lopen dan normaal. En daardoor werd het IC erg warm. Zonder schema van het hele ding wordt het vrees ik bijzonder lastig om het probleem te vinden. Ik vermoed dat het probleem dieper in het apparaat zit en dat er misschien meer problemen zijn ontstaan doordat het systeem is aangeschakeld zonder dat voedings IC.

Dit zijn hele lastige reparaties waar ik eigenlijk niet zo snel mee begin.

Op 23 juli 2021 23:50:53 schreef Ton57:

Ok, dus zoeken waar die TLV62569 te bestellen is en dan vervangen?
Als dat het probleem niet oplost dan blijf ik er verder vanaf, dan kan ik nog wachten tot de cursus begint en daar vragen.

Ik weet niet wat voor cursus het is maar verwacht daar niet teveel van mbt dit soort reparaties, repareren van een camera met schakelende voeding zonder schema's is niet direct electronica basiskennis nivo. Maar je weet nooit. Repareren is meer dan electronica kennis alleen. Je moet er ook aanleg voor hebben. Het is veel meten en logica. Zoals we je nu lieten meten zonder die regelaar.

Ik vergeet nooit dat een vriend me hielp met mijn eerste meer complexe reparatie van een scoop. Hij vroeg me de spanning over een weerstand te meten en ik had zoiets van, waar is dat goed voor. Maar het antwoord was simpel, dan weet je of er stroom loopt en hoeveel. Dat wist ik eigenlijk ook wel, gewoon de wet van ohm, maar het was nooit in me opgekomen dat op deze manier te gebruiken. En zo zijn er heel veel handigheidjes om repareren/foutzoeken makkelijker te maken. Die kun je leren maar om veel te kunnen repareren is het belangrijk dat je ze zelf kunt bedenken door dingen die je al weet te combineren. De grootste moeilijkheid zonder schemas is dat je niet weet wat je waar moet meten. En dat wat je meet een meetfout is, een denkfout of dat het uberhaubt klopt wat je denkt te moeten meten. Je komt de vreemste dingen tegen. Ik had laatst een opamp die op zijn uitgang max tegen een rail aanliep terwijl hij een 50Hz sinus signaal hoorde te bufferen. Het ding en alle onderdelen eromheen waren goed (ik kan bijna elk onderdeel uitgesoldeerd testen). Het signaal was aanwezig en op een breadboard nagebouwd werkte het wel. De fout bleek een coating op de printplaat te zijn. Die was door vocht en vuil gaan geleiden.

En het belangrijkste bij repareren: eerst zorgen dat de voeding goed is.

Bij complexere reparaties dan alleen blind elcos vervangen, moet er veel worden gemeten met minimaal een scoop en DMM (en LCR meter en componenten testertje als je het jezelf een stuk makkelijker wil maken) Verder is een labvoeding handig. De rest ligt aan waar je interesse ligt. Voor digitaal heb je andere dingen nodig dan voor radio, idem voor audio. Ik doe veel meetapparatuur en calibratie apparatuur dus ik heb ook nog een zwik standaards/calibrators.

Als je vast vooruit wilt werken en gelijk een heel goed naslag werk wilt hebben dan kan ik je The Art of electronics aanbevelen. Mijn bijbel. Het is Engels maar dat is de voertaal bij electronica, datasheets, application notes etc zijn allemaal in het Engels.

Er zijn ook diverse goede youtube channels maar er wordt ook een hoop onzin verteld. Daarom vind ik een echt goed boek belangrijk. (maar ik ben ondertussen ook letterlijk een greybeard (deze "electronica" uitdrukking heeft waarschijnlijk ook met deze man te maken) ;) Ik heb zijn boek : Troubleshooting Analog Circuits,

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Als ik het allemaal zo lees kan ik er voor nu beter mee stoppen voordat ik het nog erger maak.
Ik heb zeker de kennis niet om verder te zoeken.
Wat ik voor nu ga proberen is bij de fabrikant navragen of dit bordje nog te leveren is en ga het complete bordje dan vervangen.
Als dat niet te leveren is laat ik het liggen en vraag het als de cursus gaat beginnen.
Ik gok er op dat er daar mensen zijn die hiermee overweg kunnen.
Als dat dan ook niet lukt zit er niets anders op dan de gehele camera te vervangen.

Heel erg hartelijk bedankt voor de hulp en advies die jullie hebben gegeven, daar ben ik zeker blij mee!

Een ding heb ik nu geleerd. En dat is dat ik van elektronica heel veel te leren heb. ;-)