Beste alternatief voor MPF102 transistor

Op 3 augustus 2021 22:50:17 schreef Hubie:
Max.1 Watt.

Hoe moet ik dat nu weer interpreteren?

max. 1W? = ene watt
of
Max .1W? = honderd milliwatt
In de datasheet staat max output power 0,125W.

Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Hubie

Special Member

Hangt van het lettertje/cijfertje af. https://en.wikipedia.org/wiki/LM386
Er zijn inmiddels 3 varianten.

Op 3 augustus 2021 22:44:18 schreef grotedikken:
[...]
Tuurlijk, maar een 386 kan maximaal 0.125W uirgangsvermogen leveren.
Elk mini speelgoedradiootje van een paar euro voldoet daaraan.

Discussies over audiofiele kwaliteiten zullen aan zo'n prul wel niet echt besteed zijn.
Ik blijf erbij, wil iemand zelf zoiets maken, er zijn recentere ontwerpen die dezelfde kwaliteiten hebben en de queeste naar bestofde onderdelen van weleer overbodig maken.

Lees nou even goed voordat je weer je zure mening moet spuien, slimmerd.

Het gaat hier namelijk om exact het tegenovergestelde van audiofiele kwaliteiten, namelijk het vervormings en oversturingskarakter voor elektrische gitaren.
Dergelijke zaken ontwerpen op basis van nieuwe onderdelen is ongetwijfeld mogelijk, maar bewust een specifieke 'knik' in de ingangs/uitgangsspanning curve ontwerpen, lijkt me nog niet zo makkelijk. Dat kan je best goed doen met DSP's, maar met losse torren... ik vraag het me af.
Het is niet voor niets dat germaniumdiodes nog steeds veel worden gebruikt in gitaarpedaaltjes omdat de drempelspanning 'langzamer' er in komt in plaats van een scherpe knik geeft in de u/i curve.

Als het ging over een ingangstrapje van objectief goede kwaliteit had je een punt gehad, dat kan met moderne onderdelen net zo goed - maar vervormingsvrij is hier precies niet het doel, en het oversturingskarakter van verschillende schakelingen verschilt erg veel.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op 6 augustus 2021 13:50:39 (19%)]

De LM386N-4 variant kan 1000mW leveren in een 32 Ohm load.

[Bericht gewijzigd door Arco op 6 augustus 2021 14:06:20 (15%)]

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Klopt wel, maar in het schema van de TS staat gewoon LM386
Zonder bijvoegsels en die levert maximaal 0,125W.

Op 6 augustus 2021 13:47:22 schreef Ledlover:
[...]

Lees nou even goed voordat je weer je zure mening moet spuien, slimmerd.

Wat zure mening? Ik zeg gewoon hoe ik het zie..Moet je dan elk oubollig overjaars schematje gaan verafgoden en het eigenschappen toekennen die het niet heeft?

Het gaat hier namelijk om exact het tegenovergestelde van audiofiele kwaliteiten, namelijk het vervormings en oversturingskarakter voor elektrische gitaren.
Dergelijke zaken ontwerpen op basis van nieuwe onderdelen is ongetwijfeld mogelijk, maar bewust een specifieke 'knik' in de ingangs/uitgangsspanning curve ontwerpen, lijkt me nog niet zo makkelijk. Dat kan je best goed doen met DSP's, maar met losse torren... ik vraag het me af.
Het is niet voor niets dat germaniumdiodes nog steeds veel worden gebruikt in gitaarpedaaltjes omdat de drempelspanning 'langzamer' er in komt in plaats van een scherpe knik geeft in de u/i curve.

Als het ging over een ingangstrapje van objectief goede kwaliteit had je een punt gehad, dat kan met moderne onderdelen net zo goed - maar vervormingsvrij is hier precies niet het doel, en het oversturingskarakter van verschillende schakelingen verschilt erg veel.

Hier begin je zelf te fantaseren, en dicht je dit beginners versterkertje eigenschappen toe die het niet heeft. ik zie ook nergens de door jouw genoemde en geroemde germanium onderdelen met de unieke klankvormende vervorming.
Sommigen maken van ouwe rommel echt een religie.
Ook dat zijn audiofiele nonsens.

Zon prul zit in elke speelgoed walkie talkie, in de poppen die mama en kaka kunnen zeggen, in in parlofoons, in speelgoedradiootjes .
Dat flutversterktertje heeft geen enkele speciale klankvervorming die 'onontbeerlijk' is voor gitaren enzo.

Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Hubie

Special Member

Op 6 augustus 2021 13:37:14 schreef grotedikken:
[...]
Hoe moet ik dat nu weer interpreteren?

max. 1W? = ene watt
of
Max .1W? = honderd milliwatt
In de datasheet staat max output power 0,125W.

;-) Ik dacht al,hoelang zal het duren voordat GD gaat happen.
En jawel hoor,daar istie weer. ;-)
En als je dan toch een datasheet bekijkt neem dan de laatste versie.

Bedankt nog voor alle reacties.

Jammer dat er zo'n pit bij komt kijken.
Het is uiteindelijk voor de fun, ik heb video's gezien van Ruby's die aardig goed klinken.
Ik heb geen verwachtingen, het gaat me vooral om het doen. Leer je ook weer wat van hé.
En ik heb een kneiter lekkere amp staan, dus ik heb niets te klagen.

Groeten!

Misschien dat één van jullie me nog een laatste keer kunnen helpen.
Ik heb een tuimel switch, maar in plaats van een 3 potige zoals in het originele schema, heb ik er een met 6. Zoals je kunt zien op de foto.
Hoe sluit ik dit aan?
Maakt het uit op welke poot ik de stroom zet en vanaf welke poten er een draad naar het ledje en de schakeling gaat?

opruiming

Golden Member

Hallo Dean_Kaleb,

Op het schema zie ik geen schakelaar of led getekend dus als u er 1 heeft waar ze wel in getekend zijn misschien voor alle zekerheid uploaden.

Ik ga er van uit dat het gewoon de bedoeling is een aan/uit knop te hebben.

Hoe u deze schakelaar aansluit is afhankelijk van welk type dit is natuurlijk.
Heeft u een multimeter?
Hoeveel posities heeft de schakelaar, 2 of 3?

Op 8 augustus 2021 21:30:04 schreef opruiming:
Hallo Dean_Kaleb,

Op het schema zie ik geen schakelaar of led getekend dus als u er 1 heeft waar ze wel in getekend zijn misschien voor alle zekerheid uploaden.

Ik ga er van uit dat het gewoon de bedoeling is een aan/uit knop te hebben.

Hoe u deze schakelaar aansluit is afhankelijk van welk type dit is natuurlijk.
Heeft u een multimeter?
Hoeveel posities heeft de schakelaar, 2 of 3?

Schema toegevoegd van tweakers.
Het is een twee weg, on/off. Dat is het.
Ik heb een multimeter, wat betreft een type, het komt uit een oude versterker die ik heb staan. Geen idee uit welk jaar, doe er niets mee vandaar dat ik het daar uit heb gehaald.
Er staan wat cijfers op : 1-3-303.
Niks over kunnen vinden op internet. Wat ik kan begrijpen aangezien de leeftijd.

Sine

Moderator

Op 9 augustus 2021 00:06:46 schreef Dean_Kaleb:
[...]

Schema toegevoegd van tweakers.
Het is een twee weg, on/off. Dat is het.

Bijna, het is een DPDT zoals de ammi's dat noemen. Double pole double throw. Ofwel een tweepolige wisselschakelaar, een ON / ON

opruiming

Golden Member

Dan kan u het zo doen

De twee kabels naar led en circuit mogen ook op punt 3 gesoldeerd worden, dan wisselt gewoon in welke positie van de schakelaar aan/uit staat.

Aangezien punt 5 gecorrodeerd is zou ik die kant van de knop niet gebruiken.

Edit: Voor u soldeert even met de multimeter op continuiteitstand (pieper) meten.
Meetpennen op punt 1 en 2.
Schakelaar in 1 stand moet u continuiteit hebben in de andere stand niet.
Dit omdat er ook een waterkans is dat het een 3-polige ON-OFF schakelaar is. (ik begin te twijfelen omdat het nummer op de knop begint met 1-3)
In dat geval moet de kabel van punt 2 aan punt 4 en kan u de continuiteit tussen die 2 punten meten.
Doorpiepen voor solderen bespaart u mogelijk desoldeerwerk.

[Bericht gewijzigd door opruiming op 9 augustus 2021 01:57:38 (48%)]

Op 9 augustus 2021 01:28:26 schreef opruiming:
Dan kan u het zo doen

[bijlage]

De twee kabels naar led en circuit mogen ook op punt 3 gesoldeerd worden, dan wisselt gewoon in welke positie van de schakelaar aan/uit staat.

Aangezien punt 5 gecorrodeerd is zou ik die kant van de knop niet gebruiken.

Edit: Voor u soldeert even met de multimeter op continuiteitstand (pieper) meten.
Meetpennen op punt 1 en 2.
Schakelaar in 1 stand moet u continuiteit hebben in de andere stand niet.
Dit omdat er ook een waterkans is dat het een 3-polige ON-OFF schakelaar is. (ik begin te twijfelen omdat het nummer op de knop begint met 1-3)
In dat geval moet de kabel van punt 2 aan punt 4 en kan u de continuiteit tussen die 2 punten meten.
Doorpiepen voor solderen bespaart u mogelijk desoldeerwerk.

Duidelijk, bedankt!
Helaas heeft mijn simpele multi die functie niet :S
Het ergste wat er kan gebeuren is dat ik het moet om solderen omdat er iets geen stroom krijgt toch?
Niet zo'n probleem.

opruiming

Golden Member

Als u een digitale meter heeft kan u ook de weerstandstand gebruiken, bij contact meet u dan nul Ohm of in elk geval een zeer lage waarde, bij geen contact zal u dan open meten (bij mijn meter komt er dan OL op het scherm, hoe de uwe dit toont weet ik niet).

Op 9 augustus 2021 14:42:13 schreef Dean_Kaleb:
[...]
Het ergste wat er kan gebeuren is dat ik het moet om solderen omdat er iets geen stroom krijgt toch?
Niet zo'n probleem.

Juist, gewoon opletten dat u de behuizing van de knop niet teveel opwarmt bij desolderen ivm smelten/loskomende contacten.
De knop die u heeft ziet er wel een stevig geval uit dus hier zal dit waarschijnlijk niet snel foutlopen.
Bij miniatuur wipschakelaars is dit iets waar ik mij al aan laten vangen heb.

Op 9 augustus 2021 16:23:04 schreef opruiming:
Als u een digitale meter heeft kan u ook de weerstandstand gebruiken, bij contact meet u dan nul Ohm of in elk geval een zeer lage waarde, bij geen contact zal u dan open meten (bij mijn meter komt er dan OL op het scherm, hoe de uwe dit toont weet ik niet).

[...]

Juist, gewoon opletten dat u de behuizing van de knop niet teveel opwarmt bij desolderen ivm smelten/loskomende contacten.
De knop die u heeft ziet er wel een stevig geval uit dus hier zal dit waarschijnlijk niet snel foutlopen.
Bij miniatuur wipschakelaars is dit iets waar ik mij al aan laten vangen heb.

Ik denk dat mijn meter dat weergeeft als "1".
Als ik tussen 1 en 2 meet krijg ik een waarde, tussen 2 en 4 krijg ik een "1".
Dus het zal dan wel kloppen zo als jij zegt, denk ik.
Bedankt voor de hulp!

Op 9 augustus 2021 01:28:26 schreef opruiming:
Dan kan u het zo doen

[bijlage]

De twee kabels naar led en circuit mogen ook op punt 3 gesoldeerd worden, dan wisselt gewoon in welke positie van de schakelaar aan/uit staat.

Aangezien punt 5 gecorrodeerd is zou ik die kant van de knop niet gebruiken.

Edit: Voor u soldeert even met de multimeter op continuiteitstand (pieper) meten.
Meetpennen op punt 1 en 2.
Schakelaar in 1 stand moet u continuiteit hebben in de andere stand niet.
Dit omdat er ook een waterkans is dat het een 3-polige ON-OFF schakelaar is. (ik begin te twijfelen omdat het nummer op de knop begint met 1-3)
In dat geval moet de kabel van punt 2 aan punt 4 en kan u de continuiteit tussen die 2 punten meten.
Doorpiepen voor solderen bespaart u mogelijk desoldeerwerk.

Hey Opruiming,

Schakeling gemaakt, vanmiddag uitgetest, kwam geen geluid uit. Vervolgens begonnen met doormeten aan de schakelaar. 9 volt komt binnen op poot 2, aan poot 1 komt maar zo'n 15 a 20 mV uit. Veelte weinig voor het circuit natuurlijk. Ik heb de plus van de batterij veranderd naar poot 4, maar dit maakt geen verschil. Wat zou het kunnen zijn, toch een ander pootje voor het circuit te voeden?

opruiming

Golden Member

Hallo Dean Kaleb,

Bent u zeker dat de schakeling werkt zonder de knop er tussen?
Tussen welke punten heeft u die 15/20mV gemeten? (waar + meetsnoer en waar - meetsnoer)

Aangezien u continuiteit heeft tussen 1 en 2 zal het wel een knop zijn zoals Sine zei.
Wat u kan proberen is + batterij op 2 en dan spanning meten tussen 3 en minpool batterij (beide standen van de knop proberen).

Als dit niet werkt kan u tussen 5 en 4 of tussen 5 en 6 proberen (+ batterij op 5 en kabels naar schakeling/led dus op 4 of 6)
Maar, zoals gezegd pootje 5 ziet er niet helemaal koosjer uit op de foto.

Als u hier niet verder mee komt, kan u de knop openmaken?
Aangezien pootje 5 al gecorrodeerd is kan het eventueel dat er inwendig ook corrosie aanwezig is op de contacten.
Voorzichtig zijn als u hem open kan maken, probeer er voor te zorgen dat er niks uitvalt/wegspringt.
Als u niet weet hoe hij in elkaar moet en er vallen stukken uit kan het puzzelen worden om hem weer in elkaar te krijgen.
Normaal gezien moet dit lukken als u de lipjes A en B voorzichtig openplooit, ik kan het niet zien op de foto maar meestal zitten er bij de vraagtekens dan ook lipjes

.
Misschien moet u dan aan de bovenzijde nog een moer losmaken die de behuizing samenhoud, kan ik niet zien op de foto.
Dit is misschien wel veel werk om een tweedehands knop te proberen oplappen dus als u een ander exemplaar heeft is het waarschijnlijk efficienter om eerst een andere te proberen.

Dus, ik zou eerst de dingen proberen die ik hier vermeld, als u er niet uitkomt laat het maar weten.

Op 17 augustus 2021 21:47:05 schreef opruiming:
Hallo Dean Kaleb,

Bent u zeker dat de schakeling werkt zonder de knop er tussen?
Tussen welke punten heeft u die 15/20mV gemeten? (waar + meetsnoer en waar - meetsnoer)

Aangezien u continuiteit heeft tussen 1 en 2 zal het wel een knop zijn zoals Sine zei.
Wat u kan proberen is + batterij op 2 en dan spanning meten tussen 3 en minpool batterij (beide standen van de knop proberen).

Als dit niet werkt kan u tussen 5 en 4 of tussen 5 en 6 proberen (+ batterij op 5 en kabels naar schakeling/led dus op 4 of 6)
Maar, zoals gezegd pootje 5 ziet er niet helemaal koosjer uit op de foto.

Als u hier niet verder mee komt, kan u de knop openmaken?
Aangezien pootje 5 al gecorrodeerd is kan het eventueel dat er inwendig ook corrosie aanwezig is op de contacten.
Voorzichtig zijn als u hem open kan maken, probeer er voor te zorgen dat er niks uitvalt/wegspringt.
Als u niet weet hoe hij in elkaar moet en er vallen stukken uit kan het puzzelen worden om hem weer in elkaar te krijgen.
Normaal gezien moet dit lukken als u de lipjes A en B voorzichtig openplooit, ik kan het niet zien op de foto maar meestal zitten er bij de vraagtekens dan ook lipjes[bijlage].
Misschien moet u dan aan de bovenzijde nog een moer losmaken die de behuizing samenhoud, kan ik niet zien op de foto.
Dit is misschien wel veel werk om een tweedehands knop te proberen oplappen dus als u een ander exemplaar heeft is het waarschijnlijk efficienter om eerst een andere te proberen.

Dus, ik zou eerst de dingen proberen die ik hier vermeld, als u er niet uitkomt laat het maar weten.

Ik heb de + op pootje 1 en de - op een aarde plek waar meerdere - draden samen komen van andere onderdelen, zelfde geld voor pootje 2 om te checken of de stroom de schakelaar bereikt.
Ik zal morgen proberen wat je zegt. In ieder geval bedankt voor de reactie!
Mocht dit ook niet werken, dan schaf ik gewoon een tuimelaar aan met 3 poten. Openmaken is het me niet waard, deze switch is al decennia oud haha _/-\o_

opruiming

Golden Member

Dus het min-meetsnoer plaatst u in beide gevallen op hetzelfde punt als ik het goed heb, enkel het andere verplaatst u van poot 1 naar 2.
Als dit het geval is dan is het contact tussen 1 en 2 hoogstwaarschijnlijk beschadigd (corrosie/aanslag of iets dergelijks).
U kan dan inderdaad eerst proberen of de andere mogelijkheden wel nog goed zijn maar misschien is het beter om onmiddellijk een schakelaar te nemen die zeker goed is of deze open te maken en controleren/reinigen.
Als er al 1 contact faalt/begint te falen geeft dit niet echt vertrouwen voor de andere natuurlijk.

PS:
-ik weet niet of u de schakeling op stripboard gemaakt heeft maar indien dit het geval is heeft u de baantjes toch op de juiste plaats onderbroken en de 2 bruggen gaan naar de juiste plaats?
-Alle componenten zijn juist georienteerd?(transistor/IC/elco's)

Op 18 augustus 2021 04:27:23 schreef opruiming:
Dus het min-meetsnoer plaatst u in beide gevallen op hetzelfde punt als ik het goed heb, enkel het andere verplaatst u van poot 1 naar 2.
Als dit het geval is dan is het contact tussen 1 en 2 hoogstwaarschijnlijk beschadigd (corrosie/aanslag of iets dergelijks).
U kan dan inderdaad eerst proberen of de andere mogelijkheden wel nog goed zijn maar misschien is het beter om onmiddellijk een schakelaar te nemen die zeker goed is of deze open te maken en controleren/reinigen.
Als er al 1 contact faalt/begint te falen geeft dit niet echt vertrouwen voor de andere natuurlijk.

PS:
-ik weet niet of u de schakeling op stripboard gemaakt heeft maar indien dit het geval is heeft u de baantjes toch op de juiste plaats onderbroken en de 2 bruggen gaan naar de juiste plaats?
-Alle componenten zijn juist georienteerd?(transistor/IC/elco's)

Juist, de - was tijdens het meten dezelfde locatie voor poot 1 en 2.
Ik heb op alle componenten zo trouw mogelijk aan het schema geplaatst. Ik heb een stripboard met doorlopende banen. Hier en daar heb ik een component een gaatje extra naar rechts vanwege een dicht gesoldeerd gat. Niet meer dan 1 gat en het zat op dezelfde baan. Bruggen heb ik ook juist.
Ik ga eerst jouw opties proberen, misschien krijg ik dan zekerheid dat het de schakelaar is. Dan koop ik alsnog een nieuwe schakelaar denk ik voor betrouwbaarheid.

Op 18 augustus 2021 15:23:25 schreef Dean_Kaleb:
[...]

Juist, de - was tijdens het meten dezelfde locatie voor poot 1 en 2.
Ik heb op alle componenten zo trouw mogelijk aan het schema geplaatst. Ik heb een stripboard met doorlopende banen. Hier en daar heb ik een component een gaatje extra naar rechts vanwege een dicht gesoldeerd gat. Niet meer dan 1 gat en het zat op dezelfde baan. Bruggen heb ik ook juist.
Ik ga eerst jouw opties proberen, misschien krijg ik dan zekerheid dat het de schakelaar is. Dan koop ik alsnog een nieuwe schakelaar denk ik voor betrouwbaarheid.

Net eerst gemeten tussen poot 3 en min van batterij, terwijl de batterij gekoppeld was.
Toen kreeg in 9 volt. Dus heb ik de kabels voor circuit en led verplaatst van 1 naar 3.
Tevergeefs geen geluid.....
Ik ben gaan meten op het stripboard zelf, en de stroom komt volgens mij wel aan op het plaatje. Maar wat me opvalt is dat als ik een andere min gebruik dan die van de batterij, dan krijg ik een hele lage meting. Maakt niet uit waar ik meet eigenlijk. Wat doe ik fout?

opruiming

Golden Member

Goed, de knop is OK dus.
De fout zit dus ergens in de schakeling.
U heeft toch de baantjes onderbroken op de juiste plaats?
Is het mogelijk om duidelijke fotos van uw bordje te maken (voor en achterkant) en hier te plaatsen?

Edit: plaatje waar banen onderbroken moeten worden bijgevoegd.
Zie groene lijnen.

[Bericht gewijzigd door opruiming op 18 augustus 2021 18:53:28 (18%)]

Op 18 augustus 2021 18:36:34 schreef opruiming:
Goed, de knop is OK dus.
De fout zit dus ergens in de schakeling.
U heeft toch de baantjes onderbroken op de juiste plaats?
Is het mogelijk om duidelijke fotos van uw bordje te maken (voor en achterkant) en hier te plaatsen?

Edit: plaatje waar banen onderbroken moeten worden bijgevoegd.
Zie groene lijnen.[bijlage]

Ziezo, mijn bombardement.
Ik ben me ervan bewust dat het zeer slordig is, misschien de reden waardoor het niet werkt? _/-\o_
Eigenlijk een wat te dikke soldeer punt gebruikt, maar bij mijn bout kunnen de puntjes er niet vanaf helaas.
Het lijkt alsof het tin van verschillende banen elkaar raakt, maar dit is niet het geval. Hier heb ik op gelet.
Uw oordeel haha?

PS: Ik heb een aantal min draden op een externe aarde aangesloten die ik ergens in de behuizing wilde bevestigen. Vandaar dat je er een aantal ziet ontbreken.

Zo maar ook even iets wat ik roep:

Stel de schakelaar kreeg in de vorige versterker AC gevoerd en het werd pas na de schakelaar omgezet in DC door de rectifier?
Nu krijgt hij DC meteen gevoerd.

Is dat complete nonsense of?

opruiming

Golden Member

Schakelaar kan overweg met DC, dit is niet het probleem.

OK, dit gaat netter gesoldeerd moeten worden om te beginnen.

-U gebruikt te veel soldeer, er liggen nogal dikke klodders.

-Uw soldeer is her en der niet mooi uitgevloeid, voor solderen bord reinigen met IPA of met fijne staalwol/schuurpapier met zeer kleine korrel de banen opwrijven (niet te hard wrijven, de bedoeling is om mooi glanzend koper te krijgen niet om de baantjes van uw bord te schuren). Dit kan ook te maken hebben met temperatuur van uw bout of de soort soldeer (loodhoudend gebruiken, RoHS-richtlijnen zijn voor de industrie/commerciele spelers).

-Het zou mij echt verbazen dat u nergens sluiting tussen banen maakt waar dit niet mag, zie groene cirkels.Probeer er voor te zorgen dat uw soldeer nergens buiten het koper van de baan waarop u soldeert komt.

-Bruggen niet maken met kabels, u heeft de pootjes van de elco's en weerstanden moeten afknippen, deze zijn perfect geschikt om bruggen van te maken. U plaatst ze aan de bovenzijde, soldeert ze aan de onderzijde.

-Ik heb de indruk dat u alles zo dicht mogelijk bij elkaar willen krijgen hebt, als het gemakkelijker is om een gaatje extra tussen te laten kan dit geen kwaad hier zolang u het schema nog volgt.
u heeft dan minder kans op ongeoorloofde bruggen en kan dan overal makkelijker bij met uw bout.

Vervolg in de volgende post