Show your projects! Part 34

Alleen berichten met de trefwoorden “rozen bracht zij” worden getoond. Alle berichten tonen

Dit topic is gesloten

Sine

Moderator

Een hele verse! De vorige was nog uit de goede ouwe tijd (net voor 2020)
Tijd voor een frisse start met nummer:

De regels mogen zo ongeveer wel een beetje bekend zijn ondertussen, geen offtopic geneuzel ( start daar een ander topic voor ) en let een beetje op het formaat van de foto's ( zie daarvoor de FAQ, en hier).
We hebben tegenwoordig ook de ingebakken foto upload, dat maakt ook dat weer wat simpeler.

Het vorige topic start hier.
en de laatste post daarvan vind je daar.

Nog ouder? Hier:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Shock6805

Golden Member

Heeft ritmeester zijn methode niet eerder als doel de gaten mooi ten opzichte van elkaar uit te lijnen. Met die stappenboor kan je nog altijd net ietsje naast perfect uitgelijnd beginnen natuurlijk. Of de boor loopt net wat weg.

Of werkt zo'n boor zoals een centreerboor in een draaibank? Want dan helpt het wel natuurlijk.

Als je maar genoeg geinteresseerd ben, verwondert heel de wereld.

Op 5 augustus 2021 11:09:37 schreef Sine:
[...]

[bijlage]

Dat is een bele hoop minder omslachtig, en gegarandeerd rond.

Zo'n boormal lijkt me alleen zinnig als je aantallen gaat maken, niet voor een enkeltje.

Die heb ik ook, inmiddels ook in inch maten. Maar een gewone XLR of Speakon connector heeft een heel erg vervelende maat. 20mm is veel te groot en 19mm (dat is het geloof ik) is nergens te vinden.

Dit tabelletje op de inch-maat gatenboren geplakt:

(Zoals gezegd zit dit tabelletje op het doosje van de vijf stuks inch-maten boren en de groene waardes zijn betreffende inchmaten omgerekend naar centimeters. In wit de overige maten die ik heb met gewone metrische gatenboren.)

Helaas die inch-boren pas gekocht nadat ik een te groot gat in een zijpaneel van de kofferbak van de Prius had geboord (wat er dus niet uit ziet...) voor een permanente uitgang van de 200V accu. Die 3/4 inch zou veeeeeel netter geweest zijn...

[Bericht gewijzigd door r-p op donderdag 5 augustus 2021 21:54:14 (13%)

Het ziet er zeer simpel uit, een serieschakeling van 4 LED's en 4 schakelaars.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/img_20210823_192943.jpg
Nu kan je zeggen dat de foto getrukeerd is, dat de schakelaars overbrugd zijn of dat er led's stuk zijn...
Maar ik heb ook een filmpje waar je de volledige schakeling in werking ziet...
filmpje serieschakeling LED's
Dus het is mogelijk om in een serieschakeling elke led met een afzonderlijke schakelaar te bedienen... :7 :9~

zoeken tot het werkt en dan nog zoeken

Op 23 augustus 2021 20:36:13 schreef Shiptronic:
Waarom gaat op 1:13 de LED al branden die je nog aan het solderen bent? ;)

dat gaat de weerspiegeling in de camera zijn, de led's gaan in dit geval niet vanzelf branden :)

zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
Lucky Luke

Golden Member

Cool dat de ‘bedenker’ er ook op reageert. Het is wel een heel erg ‘nerdy’ trucje, gewone stervelingen gaan niet eens snappen waarom het niet kan, laat staan waarom het wel kan.

Betreffende de verdacht dikke batterijclip: er lijkt ook iets zwarts in/aan/onder de led’s te zitten.

(Maar ik speel vals: ik kende de oorpsonkelijke video, met uitleg, van eerder al. Zou het desondanks niet kunnen nabouwen. Hoewel… nog niet geprobeerd. Technisch wel, mechanisch/optisch niet. En de truc is nu juist om de truc verborgen te houden, waarvoor dus nogal indrukwekkende mechanische modelbouwskills nodig zijn, naast de bekend veronderstelde HF-magie)

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)

Op 23 augustus 2021 21:32:03 schreef Thevel:
[...]Dat viel mij ook al op..
[...]Ik ken hem niet.

Bij deze schakeling had ik transparante led's gebruikt, daarna met rode lampenlak rood geverfd. Hierdoor ziet de led er iets donkerder eruit dan je van een rode led verwacht en kan het zijn dat je "iets" zwart ziet.
Nu denk ik niet dat je ziet wat je eigenlijk zou moeten zien, maar je zit wel in de buurt...

De schakeling zal ik later wel verklappen hier, nu nog even de spanning erin houden.

Het idee komt inderdaad van Henryk Gasperowicz, Ik heb hem de primiere van het filmpje laten zien, en daarop (via mail) leuke commentaar gekregen, alsook ideeën voor/van zijn projecten waarvan de oplossingen niet zo direct op het net te vinden zijn...
Dus misschien binnenkort een nieuwe schakeling met eigenaardige eigenschappen. :P

zoeken tot het werkt en dan nog zoeken

Op 23 augustus 2021 23:27:37 schreef Sine:
@Ship,

Uhu ... minimaal :P

Eigenlijk zijn alle onderdelen gemodificeerd...

@shiptronic:
Die weerstand in serie zou in een normale serieschakeling dienst doen als stroombeperkend element.
In mijn schakeling dient hij deels als bedrog...
In mijn geval werkt de schakeling goed met een weerstand tussen 10 en 100 ohm..
Bij een grotere weerstand, gaan de leds zwakker branden, bij een kleinere weerstand kan de schakeling instabiel gedrag vertonen. Maar theroretisch zou het zonder weerstand ook moeten werken...

zoeken tot het werkt en dan nog zoeken

Voor degene die op het puntje van hun stoel zitten, zal ik de oplossing toch maar prijs geven...

Het is eigenlijk een wisselspannings-batterij die verschillende frequenties uitstuurt. De schakeling zit verstopt in de batterijconnector. Hier een foto van de schakeling voor deze in de connector belande:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/img_20210804_185152.jpg
Het was uiteindelijk de bedoeling om een smd IC toe te passen, maar ik had enkel true-hole voorradig. Dus hebben we de bovenzijde een flink stuk afgeschuurd om de batterijconnector zo laag mogelijk te maken.

Iedere schakelaar en led is gemodificeerd en is dan afgestemd op 1 van de frequenties.
In de led zit een L-C netwerk parallel of voor de lage frequentie een diode en condensator, dit door aan de onderzijde de Led uit te frezen en achteraf met secondelijm of nagellak terug dicht te maken.
Hier zie je de led's die toegepast zijn in mijn filmpje. Dit waren transparante rode led's, achteraf met rode lampenlak gelakt om de L en C te maskeren.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/led's%20serieschakeling.jpg
Hier een normale rode led die uitgehold is, maar nog geen schakeling/componenten in verstopt zitten.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/modificatie%20van%20led.jpg

In de schakelaars zitten dezelfde LC netwerkjes of diode- condensator combinatie:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/img_20210826_124145.jpg

En uiteindelijk heb ik het schema nog van het geheel:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/wisselspaningsbatterij.jpg

zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
Shiptronic

Overleden

Op 23 augustus 2021 23:46:07 schreef hobbyelektro:
[...]
Eigenlijk zijn alle onderdelen gemodificeerd...

@shiptronic:
Die weerstand in serie zou in een normale serieschakeling dienst doen als stroombeperkend element.
In mijn schakeling dient hij deels als bedrog...
In mijn geval werkt de schakeling goed met een weerstand tussen 10 en 100 ohm..
Bij een grotere weerstand, gaan de leds zwakker branden, bij een kleinere weerstand kan de schakeling instabiel gedrag vertonen. Maar theroretisch zou het zonder weerstand ook moeten werken...

die had ik al door, lees de quote nog eens goed :)

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Bedankt iedereen!

Op 14 september 2021 08:40:28 schreef wielklem:
zo zo, de printer heeft weer overuren gemaakt.
Erg mooi gedaan!

Niet zo vele onderdelen zijn geprint. De meeste zijn origineele FT blokjes. Enkel de magneet armen, 6 nokken, 8 magneet kettingen houders, 6 tandewielen met 15T en het feeder blokje.
Je kunt alles sturen met bijna om het even welke micro controller. Ik doe het altijd met Robopro van Fischertechnik en de TXT Controller als hardware. Die software is gemaakt zonder dat je een regel tekst code moet schrijven.

https://live.staticflickr.com/65535/51454572258_e0484596c3_c.jpg
UHD versie op Flickr: https://www.flickr.com/photos/fotoopa_hs/51454572258

Hier zijn er wel 8 taken actief. Robopro is hiervoor ideaal geschikt Als multitasking.

Op 26 september 2021 19:16:46 schreef Lambiek:
[...]
Dat frezen gaat echt geweldig, plus dat het zo klaar is. Boren en frezen duurt 15 a 20 minuten. :)

In ieder geval mooie realisatie. Je ziet hier een goede voorbereiding. Dat frezen levert een snel resultaat op. Ik kan ook nooit lang wachten als ik printjes moet maken. Ik doe het wel fotografisch. Je kun afstanden en baandikte flexibel aanpassen. Tot 6 mils gaat nog prima. Ik print de films met een gewone goedkope Canon printer.
Ik start altijd met alles GND aan de buitenkant tenzij je natuurlijk ook 220V ingang hebt. Altijd zo weinig mogelijk koper weg etsen. Dat is ook nog goed voor het milieu. Wel tracht ik altijd volle europakaart formaat af te werken. Die heb ik altijd in voorraad, foto gevoelig. Ze bewaren heel lang; veel langer dan de opgegeven datum. Het geeft niet als ze een jaartje over tijd zijn. Opslag is wel in 100% donkere ruimte.

Lambiek

Special Member

Op 26 september 2021 23:48:21 schreef ohm pi:
Dat is een gevaarlijke denkfout. Je weet niet wat de spanning van dat zwevend kopervlak is.

Ik denk dat het reuze meevalt, het is geen hoogspanning hé. :) Bij hoogspanning zou ik het nooit zo doen.

Vergelijk het met de spanningsverdeling van twee condensatoren in serie op een spanningsbron.

Ik vind dat een vreemde vergelijking als ik eerlijk moet zijn.

Voorbeeld:

Het kopervlak is potentiaal vrij, het zit nergens aan vast. Stel dat het daar naar over zou slaan, dan is er nog niets aan de hand. Plus "zoals ik al zei" het is drie maal dik in de plastikspray 70 gezet, doe ik met al mijn printen.

https://www.tme.eu/Document/1fe63f6ab037a1ac050703ecea7e8544/TKC3%20Pl…

Plus dat er al jaren printen in een industriële omgeving zitten zonder probleem. En die zitten ook nog eens in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid. Alles zit wel achter een aardlek, als er al iets zou gebeuren gaan er componenten stuk.

Op 27 september 2021 10:46:51 schreef Thevel:
Die discussie is al eerder gevoerd:

Precies.

Als je printen freest kun je niet veel anders. Of je moet al het overtollige koper weg frezen. Maar dan doe je heel het frezen teniet, dan kun je beter etsen.

EDIT:

Om even een voorbeeld te geven, zo'n 20 jaar geleden heb ik een visgenerator ontwikkeld voor de visserij en onderzoek bureaus. Het zijn twee types, een draagbaar type en een type dat werkt met een drie fase generator.

Beide types genereren een spanning van +/- 350VDC met een speciale puls vorm om de vis aan te trekken en te verdoven, de vis gaat dus niet dood. Bij het draagbare type lopen de vissers gewoon in het water met een waadpak aan. Het water waar ze in lopen staat dus een veld van 350VDC, daar frees ik dus ook printen voor, ze komen ieder jaar terug voor controle en een keuring, er zijn dus al apparaten die +/- 20 jaar uod zijn en nog steeds goed werken.

Kan wel een paar foto's plaatsen, maar kan en mag niet veel vrij geven.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Op 2 oktober 2021 16:53:39 schreef Lambiek:
Mooi gemaakt. :)

Waarom staat de bediening / paddle dwars in plaats van recht, werkt dat beter?

Omdat je links en rechts moet bewegen. Links zijn de (automatische) strepen rechts de (automatische) punten. Ik heb ook nog zo een originele sleutel en die werkt nog perfect. De kleinkinderen leren daar nu mee de morse. Ik heb begin de jaren 1980 een automatische keyer mee gemaakt met een alfanumerieke display die weergeeft wat je aan het seinen bent. Daar kun je ook de snelheid mee regelen. Met zo een keyer kan je heel snel en vooral foutloos morse genereren. Het alternatief is de gewone sleutel en daar moet je idd gewoon op drukken.
Oeps ik zie net ook het antwoord van pa3gws verschijnen.

Henry S.

Moderator

Ik was een audiotopic met buizen aan het lezen, en dacht aan dit afgeronde (wat niet vaak voorkomt) bouwproject van mij.

Het uitgangspunt was twee VDV POW80's en twee VDV GIT80's. Deze had ik een tijd geleden via de V&A gekocht. Daarbij zaten ook nog 4 E34L's en twee ECC81's.

Het resultaat is deze (ongeveer 2x 30W) eindversterker:

De behuizing is een Hifi 2000 3U Pesante. Onder de bovenplaat heb ik een geperforeerde aluminium plaat gemonteerd als basis voor de buisvoeten. Beide platen zijn na al het boor- en vijlwerk bespoten met matzwarte radiatorverf.

De versterkeropbouw is niet zo spannend, 2x EL34 op 50mA klasse AB in PP met de GIT80 in UL, met daarvoor een differentiële fasedraaier met een ECC81. Die laatste heeft ook een negatieve voedingsspanning. Een extra is een autobias print van Tentlabs, dit scheelt periodiek afregelen van de ruststromen.

De opbouw is 2x mono met een gemeenschappelijk massapunt, de HV voedingen zijn vier 370V (met 150uF) voedingen die twee aan twee parallel geschakeld zijn.

Voor de HV elco's had ik nog een doosje 470uF/200V liggen, die zijn per 3 in serie gezet. Mooi compact en voor dit vermogen is dit voldoende capaciteit. De meeste onderdelen had ik liggen, op de buisvoeten en HV-draad na. En het meeste ijzerwerk komt bij de bouwmarkt vandaan.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.
Sine

Moderator

Mooi projectje Henry,

Stevig rack ook, dat heb je ook wel nodig met zoveel ijzer er op.

Dat probleem met complete projecten ken ik, hier ligt (alweer een jaar of tien ondertussen) een setje ijzer en glas voor een wat subtieler ampje te wachten tot ik er een keer een kastje omheen freubel.

Je voeding is (een heel klein beetje) overbemeten gok ik zo :P
300u aan 400V zijn aardig wat joules.

Zelf geen zin gehad in het ontwerpen van een servo loopje voor de ruststroominstelling?
Normaal als er "Tent" op staat is de prijs daarvan niet te subtiel.

Henry S.

Moderator

Dank u!

Op 23 oktober 2021 19:09:42 schreef Sine:
Stevig rack ook, dat heb je ook wel nodig met zoveel ijzer er op.

Die heb ik een paar jaar geleden gekocht met vooruitziende blik. Heel wat mooie en minder mooie modellen zijn toen afgevallen omdat ze max maar 30-35kg per plank kunnen houden. Er is veel moois te koop voor stevige prijzen, maar niet altijd is de maximale last meteen duidelijk en dat gaf verrassingen. Gehard glas was dat betreft helemaal geen optie.

Dit rack van Creaktiv kan 100kg per plank (50kg binnen 4 steunen) houden, dat moest ook even nagevraagd worden. Nu weegt de versterker 'maar' 25-30kg, maar als de vierpotige huisbaas beslist om een grote sprong er op/af te maken, dan overleven andere racks dat misschien niet.

Dat probleem met complete projecten ken ik, hier ligt (alweer een jaar of tien ondertussen) een setje ijzer en glas voor een wat subtieler ampje te wachten tot ik er een keer een kastje omheen freubel.

Succes ;) Ik heb een basic Chinees staan waar al wat modificaties voor bedacht zijn, eerste stap is het vervangen van alle buisvoeten (veel te stugge veercontacten).

Je voeding is (een heel klein beetje) overbemeten gok ik zo :P
300u aan 400V zijn aardig wat joules.

Menno heeft bij de POW80 een schema gepubliceerd met 2x 330uF :P Dat is zeg maar de dimensionering voor 80W uitgangsvermogen (met gestapelde voedingen - 740V, eng...)
https://www.mennovanderveen.nl/cms/index.php/nl/develop/22-het-project…

Bleeders zijn echt geen overbodige dingen. Mijn eerste bleeders bleken wat ondergedimendioneerd te zijn. ondanks een rooktest voor het inbouwen begonnen ze op den duur toch te schilferen.

Zelf geen zin gehad in het ontwerpen van een servo loopje voor de ruststroominstelling?
Normaal als er "Tent" op staat is de prijs daarvan niet te subtiel.

Nee dit keer niet, die Tent kon ik van iemand overnemen die een paar proefmodellen heeft liggen. Een goede bekende van Menno zeg maar.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.

@ stynus ik vraag me af of je die 15V en 15amp en 5 volt 13 amp over de connector van de ampere meter wil trekken. Ze zijn meestal samen met de bedrading te licht uitgevoerd.

blackdog

Golden Member

Hi tuxie,

Ik denk dat de connectoren niet direct een probleem zullen zijn bij de 15 en 13-Ampere.
Dat ligt meer bij de bedrading vanaf de voeding naar de meters en dan weer naar de achterzijde van de connectoren.

Nog en puntje dat ik wel meer aantip, hou die banaanbussen schoon! bij mijn metingen doe ik dat,
omdat ik stabiel hele kleine variaties wil kunnen registreren. (door vetten en zuren worden kleine batterijen gemaakt op PPM niveau)

Maar b.v. bij deze voeding, gaat het puur meer om de overgangsweerstand, daar schrik je echt van met vieze banaan stekker en bussen.
Een wattenstokje met alcohol (hik) doet wonderen! Oja, niet te zuinig zuinig willen zijn, meerdere wattenstokjes gebruiken,
het is niet de bedoeling dat je het vuil over meerdere banaabussen verspreid.
Met een schoon doekje je banaan bussen ook met alcohol (IPA) schoonmaken, kan ook met een "dikke" 3-laags tissue.

Groet,
Bram

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

Gaaf! Heb je de ontwerpen zelf nagetekend? Daar er zo te zien maar 4 svg's te downloaden zijn.

Sine

Moderator

Op 17 november 2021 09:40:57 schreef Looney Tunes:
Gaaf! Heb je de ontwerpen zelf nagetekend? Daar er zo te zien maar 4 svg's te downloaden zijn.

Jep, afbeeldingen van internet > Gimp > Inkscape.

Ik wil ze hier wel neerzetten als je ze wilt hebben, ze zijn niet perfect, maar goed genoeg voor op het toch al niet te vlakke leisteen.

Op 17 november 2021 11:56:18 schreef bprosman:
[...]
Zelf gelaserd ?

Jep, dat was mijn vorige lockdown projectje, neem een 300 euro Chinese K40 laser en maak het ding bruikbaar.
En daarvoor moet je er aardig wat aan versleutelen, maar dat is de helft van de hobby ;)

En ja, dat was een TEK scope kar ;)

Op 17 november 2021 12:30:13 schreef mel:
Heb je daar ook voetjes voor? :P

Eentje, maar daar kunnen ze allemaal in ;)

Graag! Had er vandaag al eentje omgezet, maar de svg's zijn natuurlijk makkelijker.

Er staan op thingiverse trouwens 2 voetjes, eentje met chamfer in de hoeken, de ander met haakse hoeken.

Sine

Moderator

Alstu:

Macrochips.zip

En de gebruikte afbeeldingen:

Macrochips-images.zip

Mocht je er zelf nog wat bij fabrieken zijn die natuurlijk altijd welkom :)

Ik heb er gewoon alles in gegooid, sommige zijn niet af of vond ik niet goed genoeg, kijk maar wat je er mee doet.
De target is precies dat, ik plak een stuk papier op het bed en daar laser ik het target op zodat ik de onderzetters daarop kan uitlijnen.
Dan komt de print vanzelf goed.

Template is net andersom, daar lijn ik de nieuwe imports op uit in inkscape.

Die voetjes zijn best gaaf, wellicht dat ik daar ook nog wat mee ga fabrieken.
Ik heb dan wel geen 3D printer, maar wel een laser en lijm ;)

Sine

Moderator

@Stijnos
Dat valt eigenlijk nog wel mee.

Ik heb er nog steeds de originele controller en laser voeding in zitten. Ik heb wel een eigen 24 en 5V voeding er in gebouwd, de spanningen kwamen origineel ook uit de laser PSU. En blijkbaar is dat wat krapjes bemeten.

De bijgeleverde afzuiging is te slecht voor woorden, die heb ik vervangen door een woonhuisventilatie box van marktplaats, en dat is geen overbodige luxe als je plexiglas en zo gaat snijden.

De buis heeft koeling nodig, in het best hou je het ding onder de 20 graden, ik heb een waterkoeler van marktplaats geplukt (zo'n desktop tap die je op de waterleiding aansluit) en daarmee koel ik een vaatje water tot 15 graden.
Het bijgeleverde waterpompje mag je naast die afzuigventilator in de recycle bak leggen. Daar heb ik een paar Iwaki magdrive pompjes voor gebruikt die ik nog had rondslingeren.

Elektrisch is het een zooitje, dat heb ik allemaal opnieuw gedaan en ook flink wat aan toegevoegd (aarde's veiligheidsschakelaars op de deuren ed)
Oh, en de voeding beperkt tot 20mA buis stroom, de originele 30mA is veel te veel voor de gebruikte buis en op vol vermogen stook je hem zo naar de vaantjes.
De originele controller werkt prima met k40-whisperer, dat heet, voor wat ik er mee doe voldoet het prima.

Het meeste werk was mechanisch, ik heb eigenlijk alles gestript en compleet opnieuw opgebouwd (recht dit keer)
De Y geleiding is eigenlijk best ok, maar de X was dramatisch slecht, die maakte golfjes bij het snijden. Daar heb ik een 35 euro Chinese kogelomloop voor in de plaats gezet.
(@Lambiek, geen Güdel .. maar voor de prijs valt het ding zeker niet tegen, er komen ook amper krachten op, het ding hoeft enkel de kop te dragen)
De ondersteuning van het geheel is gemonteerd op een paar stukjes omgezet blik, die heb ik er uit geslepen en daar ALU profielen onder gezet, samen met een nieuwe 4mm dikke ALU bodemplaat.

Optisch is het ding niet eens zo slecht, ik heb enkel de lens (en houder) vervangen door een type met een wat uitgerekter focuspunt zodat er ook dikkere materialen gesneden kunnen worden. Origineel is het ding bedoeld om te graveren dus dan is dat geen issue.

Wil je er zelf ook mee stunten, hier staat een hele hoop info:
https://k40.se/
https://k40lasercutter.com

Wil je zo'n ding echt meteen gebruiken, er zijn wat opties met meer vermogen in omloop die een stuk beter in elkaar zitten. Maar daar betaal je dan ook makkelijk het drievoudige voor.

fatbeard

Honourable Member

Tsja, het was wel twee volle dagen priegelen, niet iets wat ik een ander kan aanraden...
Om met W.Sonneveld te spreken: "Ach, ik wor te oud foor die rotsooi...".

Al die soldeerverbinkjes tussen de basis en de opstaande printjes doormeten is ook een hele uitdaging: mijn MPS1 meetpennen zijn daar al veel te groot voor...

Had je het niet kunnen oplossen met FFC connectoren en kabel?

Connectoren gaan niet passen op de originele print, dus ik zou de FFC kabels direct aan de PCB moeten solderen. Kan vast wel, maar dat is veeeeeel kwetsbaarder dan wat ik nu heb.
Zelfs als ik er connectoren voor kan vinden blijft het een fragiele bedoening (YMMV), het laatste wat we willen is dat we de programmeeromgeving moeten gaan debuggen...

Een goed begin is geen excuus voor half werk; goed gereedschap trouwens ook niet. Niets is ooit onmogelijk voor hen die het niet hoeven te doen.

Dit topic is gesloten