Miele koelkast k9414if koelt wat te goed


Ik vrees dat het einde oefening is. Op de achterwand tss sensor en wand meet ik op een uur tijd een daling van -7graad naar -9graad. Compressor is niet stilgevallen. Condensor gaf veel warmte af.

Klopt mijn conclusie?
Straks rijd ik weer naar daar en bekijk ik het nog eens.
een temperatuurdaling van de verdamper van 2 graden op een uur lijkt me weinig. De condensor geeft veel warmte af. Koelkast zit niet veel in op wat flessen water na.

Ten eerste als je rooster warm word betekent dat je genoeg koelmiddel en juiste compressie van de compressor heb. Rooster en compressor mogen max een graadje of 70-80 worden, heter betekent vervuiling van gas. (en wat ik van jou begrijp is compressor redelijk oververhit??) Als je koelkast aan koelen is en rooster is nagenoeg koud, dan is het niet best. Er kan in jou geval ook ergens een thermisch lek waarin de koelkast zich de blubber werkt om te koelen. Deur sluit niet, isolatie niet OK..

Zoals eerder gezegd een rooster aan onderzijde is te weinig je moet circulatie hebben..

Ik weet niet hoe oud de kast is, maar meer dan 10 jaar kan isolatie problemen zijn

Er is meer aan de hand. Ik ben nu bij de koelkast, mijn meter hing er nog aan van gisterenavond. verdampertemp was 9° compressor was uit. ik heb de temp regeling wat lager gedraaid -> geen respons. Super ingedrukt -> geen reactie van de compressor. Spanning van het toestel gehaald en er weer op-> compressor begint te draaien. Nu na een kwartiertje verdampertemp van 2 graden.

1. Doe je de meting met de deur gesloten?
2. Als je na een kwartier 2 graden hebt, was de achterwand aan de meetsensor dan nat of bevrozen? Een meetsensorinvraagstelling.
3. Minder relevant in deze maar: de inbouwkast heeft speling tss kast en muur. Dat is idd gebruikelijk. Maar, komt die spleet ook uit in de vrije lucht via 2de rooster of staat er niets boven de kast? Heb je dit visueel vastgesteld. Mensen durven kranten op de kast gooien om de kastbovenzijde netjes te houden.
4. Een verdamper behoort op een 30 tal minuten van +5 naar -15 te gaan....als.... De deur dicht blijft en het niet de eerste cyclus is. Daar komt de duty cycle dan weer kijken. Vanuit een volledig warme kast met open deur klopt er niets van tijden.
5. De motor kan heet worden. Bij te warm gaat de veiligheid in. Maar daar ga je volgens mij het probleem hier niet moeten zoeken. Een ultra hete motor duidt eerder op lange "aan" tijden.
6. Een hete condensor (zwarte grill) achteraan is een positief gegeven.
7. Een niet draaiende motor kun je niet starten door aan draaiknop (of toetsen) de temp hoger te draaien. De ontdooifase moet eerst afgelopen zijn.
8. De super knop heeft ook geen instant reactie. Kan tot 10 minuten duren.
9. Ik stel dus eerst even de meetresultaten/meetfout in vraag en de meetmethode (deur open of drg).
De duty cycle ergens temidden een gewoon gebruik is ook interessant.
10. Mkt?

I learn from the mistakes of people who took my advice

Dag Eric;

Ik heb deze avond één en ander bekeken.
- Ik doe de metingen met de deur dicht, ik stop het thermokoppel van mijn fluke mee door het gat waar de gewone sensor mee doorgaat, mijn fluke hangt aan de zijkant van het toestel.
- De kast heeft zijn openingen achteraan gewoon open, ook visueel vastgesteld.
- Wat ik wel vastgesteld heb: de achterwand van de koelkast is bevrozen, echter net rond de plaats waar de sensor zit is dit niet het geval. Ik vermoed nu dat ik met het herplaatsen van de sensor de isolatie beschadigd heb waardoor ik nu een 'gat' heb achteraan waar ik een warmtelek heb die mijn meting volledig omzeep help, alsook de meting van de koelkastsensor bedriegt. Ik isoleer dit morgen extra om dit te kunnen uitsluiten.
- Wat is juist de functie van de Mkt in de schakeling? Ik vervang hem maandag zowieso, dan kan ik dat ook uitsluiten.
- Wat de super-knop betreft ging ik ervan uit dat deze net zoals bij mijn oude diepvrieskist gewoon de thermostaat overbrugt, dat blijkt niet zo te zijn als ik het goed begrijp?

De mkt geeft de print spanning en fungeert als "serieweerstand" om de 230 te minderen naar lagere spanning (5...12?) Bij slijtage neemt de spanning dus af en kan de print haar werk niet doen. De motor kan natuurlijk ook niet meer doen dan draaien. Krijg je een duty cycle van bv 90% of beter gezegd, ligt hij een uur (uren) aan een stuk te draaien en valt hij niet uit met een niet al te koude ( boven -15 ) sensor dan is de frigo einde rit sowieso ongeacht de mkt. En...daar ziet het naar uit. Ik zette onlangs een grote miele in werking vanuit volledige kamertemperatuur en een uur later lag die terug uit met zowel vriezer als koelgedeelte op temperatuur. Een beestje van 20j oud. Dat zijn nog eens koeltijden. Niet van A++ toestanden te verwachten natuurlijk. Mkt nameten, niet op willekeur vervangen. Doe desnoods een Xc test als je geen capaciteitsmeter hebt.

Dus tijden meten en tempmeter volgen tezamen met waterdruppels die ijs worden monitoren. Zo weet je juist hoe snel het gaat en heb je dubbele check of meter correct is en eventuele verdamper luiheid aanwezig is.

Ik kan dit op 30min max nakijken maar via deze weg ga ik wel meer monitortijd van je vragen om fouten te vermijden.

I learn from the mistakes of people who took my advice

Eric;

Een goede morgen.
De MKt waarvan je spreekt is dus gewoon een seriecondensator (x2). Ik weet eerlijk gezegd zelfs niet of ik daar toen naar gekeken heb. Ik heb een paar maand geleden een 0.68uF exemplaar gezien (dat lees ik hieronder) maar weet dus niet of deze idd in de voeding zat. Dat controleer ik straks even.
Ik heb gisteren gezien dat de achterkant aan het bevriezen was, echter de zone waar de sensor zit stond nog nat, daarom dat ik denk dat ik een ferme meetfout heb door het één of het ander. Moest ik de sensor 10cm kunnen verplaatsen heb ik een ander beeld denk ik.

Capaciteit kan ik gerust meten met mijn fluke, dat is geen probleem.

Wat zou het schakelgedrag ongeveer moeten zijn van de compressor? Een bepaalde hysteresis, gekoppeld aan een bepaalde maximum tijd vermoed ik?

[Bericht gewijzigd door staafken op 5 juni 2022 09:12:08 (15%)]

1. Zit de sensor waar die altijd al gezeten heeft? Dan is positie geen issue.

2. Werking frigo:
Achter de binnenwand zit een alu plaat met daarin een gekronkelde leiding die van links boven naar rechts onder (sensorplaats) gaat. Bij start wordt de gas dus links boven geinjecteerd en verdampt onmiddelijk met links boven ijsvorming (koude). Gezien het daar te koud is om te verdampen gaat de gas dus een paar centimeter verder verdampen en wordt het daar ook koud. De koude "kruipt" dus traag door de gasleiding tot deze rechts onder aan de sensor komt. Als de koude daar niet geraakt (na lang draaien)wil dat eerder zeggen dat er niet genoeg kracht in de gas zit. Te weinig compressie (motor versleten), te weinig gas (gaslek)....
Maar veel hangt af van vaststelling meetresultaten.

I learn from the mistakes of people who took my advice

Net weer langsgeweest.
-De MKt heb ik er 100% zeker nog niet uitgesoldeerd om te meten, het is een zwarte Mkt -> morgen uitsolderen en controleren (was ik vandaag van plan maar was soldeerbout vergeten)
- Het gat aan de achterkant extra geisoleerd met armaflex isolatie
- Heb ook metingen verricht:
starttemp in koelkast 7° (was ook setpunt).
Dan temp setpunt verlaagd naar 1°.
- 12u17 8.6° verdampertemp
- 12u22 3.8
- 12u27 1.5
- 12u31 -0.2
- 12u36 -2
- 12u41 -4.5
- 12u46 -7
- 12u51 -8.6
- 12u56 -10
- 13u01 -11
- 13u06 -11.5
- 13u16 -12.2
- 13u21 -12.7°.
Eindtemp in koelkast 2°

Hierna kwam er bezoek binnen, heb de koelkast weer op 7° gezet en compressor stopte.

Hieronder de meetopstelling, het bruine draadje is het thermokoppel van mijn fluke meter.

Hoeveel NTCs zitten er aan de electronica?? Vaak zijn het er 2 waarvan er 1 is ingeschuimd aan de verdamper vast. Als die onjuist is, ga je enorme fluctuaties in temperatuur krijgen. Ik vermoed geen gaslek of compressie problemen want onder de sensor zit ook ijs. Koelkast word met gemak dus 2 Graden, dus gaat fout bij regeling.. MKT kan IDD een goede oorzaak zijn zoals EricN beschrijft.

PS Klopt wel dat comressor niet direct aanspringt op moment van indrukken lagere temperatuur of supercool, er zit een tijdsvertraging tussen..

Ik vermoed dat de kast nu mogelijks wel ok werkt.
Ik denk dat ik zelf een probleem gecreerd heb door de sensor eruit te halen om de nieuwe te plaatsen, dat gat is nu te ruim. Hierdoor kreeg ik volgens mij warmtelek in de koelkast. Door dit nu af te isoleren met Armaflex is dit redelijk verholpen en krijg ik de waarden van hierboven.
Ik heb geen idee of het klopt dat de kast er een uur over doet om tot die -12 aan einde verdamper te raken.

Morgen controleer ik de MKT.

Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet goed hoe die regeling werkt:
Je hebt een temp instelling van laat ons zeggen 5°, compressor wordt aangestuurd vanaf dat de verdampertemp ergens die 5° overschrijdt. Maar dan? Wanneer besluit de regeling dat de temp in de koelkast +- het setpunt bereikt? Het enige wat gemeten wordt is de verdampertemp die veel dieper ligt dan het setpunt.
Ik begrijp dat vanaf -15 de compressor wordt uitgeschakeld, dan begint er wss een tijd te lopen om te ontdooien. Is de verdampertemperatuur dan lager als het setpunt gebeurt er niets. Dat kan ik nog volgen. Echter niet hoe je met zoiets kan regelen naar een bepaald setpunt, tenzij er enorme hysteris op mag zitten.

De hysteresis is van +5 naar -15 (of zelfs nog meer) 20 graden dus. De temperatuur in de ijskast fluctueert nogal binnenin. Daarom mag je enkel temperaturen in een frigo meten in een glas water ter afvlakking (gemiddelde).
De temperatuur wordt geregeld door de diepte vd temperatuur op de verdamper(bv -12 tot -25)(op max naar -25 op min naar -12....). Vriezen doet het niet in de frigo daar op het einde vd cyclus de temperatuur naar + gaat voor terug te starten.

In dat gat zit normaal een mousse. Kwijt gedaan ?

De werkelijke temperatuur kan wat afwijken door een afwijkende senor. Hier beide waarden vergeleken:

I learn from the mistakes of people who took my advice

Ah, dat was een mousse?
Die is er nog, en zie je op de foto zelfs wat zitten. Ik dacht dat ik wat van het isolatieschuim had afgebroken. Deftig hermonteren gaat niet goed want de condensorgril zit in de weg.
Ik denk dat de tempregeling nu wel ok is, ik zie alleszins die heel lage temperaturen niet meer terug als ik hem op 7 of 9 graden zet.
De lange draaitijd lijkt jullie ook normaal? (1 uur draaien om naar -12 te gaan?)

Ik zie idd ook een afwijking in de tabel maar is vrij miniem. De oude sensor zat er meetbaar een graad of 6 naast.

Draaitijd is afhankelijk van verbruikclasse. Kwh meter of duty cycle zijn daar dan weer interessant.
Fijn dat die het weer doet. De grill achteraan is meestal met 7mm zeskant vijzen. Aan 1 kant lossen dan kan je er makkelijk bij.

I learn from the mistakes of people who took my advice

Is toch een hele verandering tov vroeger, de tijd van een mechanische thermostaat. Toen gingen die dingen heel kort aan en iets later weer uit. Zal wel met de startstromen te maken hebben vermoed ik. Om op die manier een betere klasse te behalen.
Die duty-cycle bepalen is iets dat vrij moeilijk is, ik ben daar geen hele dagen.

Een uur is best lang maar is met een vrij lege kast en deur elke keer open dicht?

Koelkast was idd zo goed als leeg, deur een keer of 4 open op dat uur tijd.
Kan een stroom/vermogen meting iets toevoegen aan de analyse?

Vanavond bekijk ik de mkt en probeer ik de koelkast weer in te bouwen. Ik zou ze dan ook weer willen vullen en zien wat het geeft.

Een nieuwe kopen kan altijd nog.

Ik zou het zo laten als hij werkt. Mkt mss nog even nameten. Terug inbouwen en thermometer in glas water....24u wachten om uit te lezen. Duty cycle belangrijk als je per se koelrendement wil nakijken. Kwh meter kan ook. Makkelijker als je er niet bij bent. Nog wel even opgenomen vermogen nakijken en kwh verbruik volgens handleiding ter vergelijking.

I learn from the mistakes of people who took my advice

Gisterenavond de MKT nagemeten: 0,47 ipv 0.68uF, dan maar vervangen door een nieuwe. Alles mooi afgeisoleerd en de koelkast weer in zijn nis geplaatst. Koelkast geladen met gekoelde producten uit een kampeerkoelkast en een glas half gevuld met water en daar mijn thermokoppel ingestopt om te kunnen monitoren.
Deze ochtend, 12u later is de temp in het potje -0.5°. Setpunt is 7°. Ik wacht nog wat af tot vanavond maar lijkt me niet ok. Of heb ik niet genoeg geduld :-)

Mkt is op het randje maar meestal als er problemen optreden daarrond zit die in de 300. Mkt dus minder kans. Vervangen mag natuurlijk.

-0,5 in glas water dan vewachtik....ijs. meter ijken aub. Mss gewone thermometer nemen en met kwik (alcohol) bolletje in het water zetten. Wel oppassen voor vriezen dan.

Ijken:

Kan vol ijs doen. Water bijvoegen tot hoogte ijs. Tijdje schudden. Water meten. Moet nul graden zijn.

I learn from the mistakes of people who took my advice

Eric,

Er moet deze ochtend iets mis gegaan zijn met het thermokoppel waardoor deze niet in het glas zat maar mogelijks ergens tegen aan of zo. Ik had er ook gewoon een kwikthermometer bij in het glas gestopt. Ik passeer even na het werk bij de koelkast en deze meet nu 8.4 met mijn thermokoppel en ergens een 9° met de kwikthermometer. Koelkast zijn setpunt is 7° en compressor draait nu. Lijkt dus toch ok.
Alvast bedankt voor de hulp.

4-5 graden is de normale instelling. Die kan je dan nog eens testen of die gehaald wordt. Met de afwijkende ntc kan het mss zijn dat je de frigo nog een graadje kouder moet zetten om dat te bekomen. 3 graden of zo.

Wanneer is de bbq om de goede afloop te vieren?

I learn from the mistakes of people who took my advice

Dag Eric,
De fout in de meting is boven water: bij mijn fluke zit de temperatuurmeting gedeeld onder de zelfde knop als de mV meting. Vriendin was de mV meting aan het aflezen :) . Alleszins voor het ogenblik is het 6.7° in het glas (nog steeds setpunt 7°)
Ik zet hem straks wat kouder zodat hij klaar is voor de BBQ, alleen jammer dat deze nog niet voor direct is. Het regent hier pijpestelen :'(

6,7 Graden is ietwat hoog, maar op zich iets lager instellen en doet kast het wel goed.