Kan ik draaispoelmeter 0-120A vervangen door 01-10A


Dat youtube filmpje uit de openingspost gaat bij mij over heel iets anders?!

Op 21 oktober 2021 13:19:14 schreef grotedikken:
[...]

analoog versus digitaal meten is een andere discussie.
maar je argument klopt niet.
Als ik digitaal aflees 2.45A, hoef je dat niet te interpreteren..
Als ik analoog aflees dat de wijzer ergens tussen de streepjes 2.4 en 2.5 staat moet ik eerst goed kijken, staat ie netjes in het midden, dan is het 2.45A en goed opletten dat ik er recht op kijk anders heb je nog een parallax fout. Lijkt me omslachtiger.

Vanuit mijn ooghoek kan ik op een draaispoelmeter zien dat full-scale overschreden wordt. Bij een digitale voltmeter kost dat echt wat langer, maar misschien ligt het aan mij.

Tidak Ada

Golden Member

Daarom zijn 3 digits uitlezing ook voldoende voor jouw doel.

LED display leest toch gemakkelijker af dan een wijzer. LCD is vanwege de krappe kijkhoek.
Alleen als het voornamelijk om de variatie gaat (stijgen v.s. dalen) is analoog prettiger, of je zou een scoop moeten nemen.

Bij die meter van mij gaat het om een 3 digit display

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/

TS vraag een wijzeramperemeter. voor het volgen van een galvanisch proces, waar de stroom op en neer kan gaan is dat logisch. Het is minder vermoeiend om een wijzer te volgen dan waardes af te lezen.

In dit geval zou ik voor wat men vroeger een elektronische voltmeter (in dit geval Amperes)gaan. gebruik je en klassiek wijzermetertje (gevoeligheid maakt niet uit) met een voorversterkertje ervoor.

Voordelen zijn dat dit op de bestaande shunt kan, overbelasten er niet toe doet en als laatste is zowat elk wijzerinstrument bruikbaar (100µA..10mA volle schaal, maakt niet uit) . Nu nog een schema :-)

Op 21 oktober 2021 15:10:20 schreef kris van damme:
TS vraag een wijzeramperemeter. voor het volgen van een galvanisch proces, waar de stroom op en neer kan gaan is dat logisch. Het is minder vermoeiend om een wijzer te volgen dan waardes af te lezen.

Echt? De TS start een galvaniseringsproces dat dagen duurt en houdt af en toe eens de meter in de gaten.
Ongeveer wat ik bij de acculader van mijn motor doe. En daarbij is het niet van belang of nadelig dat het een digitaal metertje is. Zo vermoeiend is dat nu ook weer niet. Integendeel, de analoge metertjes op veel oudere acculaders waren vaak van het vu meter type en slecht afleesbaar.

In dit geval zou ik voor wat men vroeger een elektronische voltmeter (in dit geval Amperes)gaan.

Ik zou het vooral niet nodeloos ingewikkeld maken.

Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.

Soms is een analogemeter fijner en soms een digitale, het liefst had ik ze beide lekker samen in 1 behuizing. Een analoge meter is vaak fijn icm een onbekende schakeling je ziet wat sneller wat er gebeurd, bij piek detectie vind ik analoog ook wat prettiger zoals op een oude capaciteitsmeter die je om een max waarde moet afregelen, de exacte waarde doet er niet eens toe, maar dat piekje vind je net wat makkelijker dan als ik steeds digitale waarde moet onthouden.
In mijn auto hoef ik echt niet exact te weten of ik nu 98km/uur rijd als maar niet te hard rijd doet de waarde er niet echt toe. Meestal zie je als je met navigatie aan rijd de echte waarde die is altijd iets hoger dan je eigen meter aangeeft en dat vind ik perfect dan is een streepje over de 100km/uur op je meter ook niet gelijk te hard.

Bij het afregelen van processen is digitaal weer veel beter ook omdat de exacte waarde er daar veel vaker wel toe doet.

Analoog of digitaal doet er ook niet echt toe zo lang de schaal verdeling maar klopt en bij een analoge meter kan je dat eenvoudig zelf aanpassen.

[Bericht gewijzigd door benleentje op 21 oktober 2021 20:04:25 (11%)]

Hartelijk dank voor zo veel reacties. Ik zal hier een aantal foto`s posten van het systeem. Mijn andere unit is wat ouder, maar heeft een vergelijkbare opzet binnenin.

Het probleem is denk ik, als ik alles zo lees, dat ik regelmatig kortsluiting maak. Omdat de contactpunten van de anodes en de draden naar objecten of mallen aan hangen boven een galvanisch bad hangen treed er snel vervuiling en corrosie op. Om te controleren of er nog voldoende contact is tik ik de min af en toe aan de plus. Zo kan ik bijv. snel controleren of alle losse anodes die rondom het bad hangen nog voldoende contact maken met de anodestang. Als ik een vonk zie of de wijzer slaat uit dan is dat zo :) Niet de netste oplossing, maar wel iets wat ik lastig kan afleren ben ik bang.

Ik had gehoopt dat ik makkelijk een analoge meter kan aansluiten. Dat vindt ik esthetisch veel mooier en ik heb het idee dat een digitale meter minder lekker werkt. Ik heb al eens een paar van die digitale metertjes gekocht, maar vond de bedrading nogal dun. In serie loopt alles dan door t metertje met zijn dunne draadjes, leek mij een potentieel doorbrand probleem. Van het bestaan van shunts had ik nog geen weet...
Lezende het commentaar denk ik wel dat ik aan een digitale meter moet. Een analoge meter met een kleiner bereik heeft te veel kans op doorbranden gezien de wijze waarop ik eea gebruik begrijp ik. Ik laat dan denk ik de oude meter zitten (afgekoppeld) en zet een digitale eronder. Op de aanwezige shunt staat met stift 120A/mV. Is het makkelijk om daarvoor een bijpassende digitale meter te vinden (ik vindt m niet direct). Of is het beter een meter met bijbehorende shunt als set aan te schaffen? (Ik denk dan in dit geval aan 120a, evt in combi met Voltage dan meteen maar.
Zijn daarvoor Nederlandse leveranciers, of ben ik aangewezen op Ali?
Hoeft niet perse cheap te zijn, goed en betrouwbaar op de lange termijn is voor mij belangrijker.

jerome

Golden Member

"VA" staat voor Volt-Ampere en niet Ampere. Ik lees 100VA, en dat zou dan iets van 90 Watt betekenen, en dat lijkt me wel weinig gezien de flinke gelijkrichter en trafo? Het is mogelijk dat de shunt van de A meter niet deze is die origineel bij de meter hoort en de stroom bv 10A is wanneer de meter 100 aangeeft. Dat is controleerbaar.
Zie nog een selenium gelijkrichter die zo te zien als enkelzijdige gelijkrichter is geschakeld. Vervang dat, zal het rendement ten goede komen.

[Bericht gewijzigd door jerome op 21 oktober 2021 21:45:25 (18%)]

Heb het idee dat deze kast al eerder op het forum is geweest ?
Type plaatje lijkt niet te kloppen met de 120 A.

Volgens typeplaatje is je trafo maar 100 VA, dat zou bij 12Vdc iets van 8A opleveren.

Terwijl de dikke secundaire bedrading zeker geschikt is voor veel meer dan 8A.

Jerome was sneller....

jerome

Golden Member

Op 21 oktober 2021 21:54:43 schreef HD13:
Terwijl de dikke secundaire bedrading zeker geschikt is voor veel meer dan 8A.

Met uizondering van dat faston schuivertje op de rode draad :-).

Anoniem

Volgens typeplaatje is je trafo maar 100 VA, dat zou bij 12Vdc iets van 8A opleveren.

1V x 100A is ook 100VA

Is die draaiknop een autotransfo waarmee je de primaire spanning van de transfo regelt?

Een hall stroomsensor gevolgd met een opamp schakeling die 0-10A omzet naar 0-10V lijkt ideaal.
De V van een analoge voltmeter is gauw gewijzigd in een A
Leuk zelfbouw project maar misschien weet hier iemand of en waar er zulke kant en klare systemen verkrijgbaar zijn

[Bericht gewijzigd door Anoniem op 21 oktober 2021 23:12:16 (39%)]

Op 21 oktober 2021 21:59:40 schreef jerome:
[...]
Met uizondering van dat faston schuivertje op de rode draad :-).

Is waarschijnlijk de shunt aftakking van de Ampere meter.
Voltmeter dus.......

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Er gaat iets mis.
De trafo is 100 VA bij 12 V is dat een ampere of 8.
De amperemeter komt niet overeen met de transformatorgegevens.
De amaperemeter hoort er niet in, die zal wel een factor 10 te veel aangeven.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Die trafo is geen 12V op het type plaatje staat 0-12V DC. Dat geeft eerder een trafo van 8V en zeker als de variac tot 260V of hoger kan regelen.
Maar goed 8V is ook nog steeds maar 12A.
Het is een gelijkrichtbrug zonder condensator en dan is de gelijk spanning ongeveer 0,9x de AC spanning en de stroom ongeveer 1,1x. Dus trafo zou dan zijn 13V bij 7,7A wat als gelijk stroom geeft ca 12V en 8,4A

Maar op het type plaatje zie ik rechtsboven ook 1GW staan :).

Hmmm, het gaat opeens de andere kant op...
Ik heb met wat zoeken idd een oudere post gevonden. Ik denk dat diegene waarvan ik deze ergens voor de zomer deze kocht er toen var gf en over heeft gesteld..

https://www.circuitsonline.net/forum/view/153355/1

Voor mij lijkt hij gewoon te werken zoals de meter aangeeft. Zal eens meten of er veel afwijking in zit maar factor 10 lijkt mij wel heel veel. Een shunt is dan toch meestal ook niet nodig beneden 10A? Of heb ik dat verkeerd begrepen?

De shunt is waarschijnlijk die koper strip in de min-leiding met iets met stift er op geschreven, op je eigen foto's.

120a levert dit ding gegarandeerd niet. Een trafo voor zulke stromen is gewikkeld met draad zo dik als je pink, of met brede koperstrip. De trafo oogt vrij 'dik' voor een 100VA model, maar wellicht is dat gewoon keurig overgedimensioneerd voor betrouwbaar continubedrijf.

Pak een conventionele multimeter met 10a bereik, sluit een auto-koplamp (of iets dergelijks) aan, en meet dan de stroom.

Overigens, de kortsluitstroom van die trafo kan makkelijk 10x de normale stroom zijn. Die wordt in jouw geval nog wel beperkt door die seleengelijkrichter, die een significante interne weerstand heeft. Maar toch kan er zomaar 60 ampere lopen met zo'n dikke trafo bij kortsluiting. Dus het is niet vreemd als de meter erg ver uitslaat bij kortsluiting, maar amper uitslaat bij normaal bedrijf, als die shunt en meter echt voor 120a bedoeld zijn.

Mocht die seleengelijkrichter het ooit begeven (je ruikt dat direct), houd er dan rekening mee dat die vonk bij kortsluiting een stuk groter gaat worden met een moderne siliciumbrugcel.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op 22 oktober 2021 02:59:38 (14%)]

60204

Golden Member

Ik zou je aanraden om in je stroomkring een tweede shunt en meter te voorzien (extern en uitwisselbaar). Een goede stroomtang is in feite ook onmisbaar om onder andere je anodes te controleren. Een nauwkeurige spanningsmeting is ook belangrijk. Veranderende spanning is een eerste indicatie dat er iets fout loopt in je proces.

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Denk wel dat deze kast al wel een jaar of 40, en mogelijk nog meer! oud is.
De DRIE maakte toen nog kwaliteitsspul.
De trafo’s waren toen groter dan nu.
De Trafo kan wel meer dan 100 VA zijn, maar niet veel meer. De seleengelijkrichter is de beperkende factor voor de stroom.
Beetje kijken en je ziet dat de stroommmeting echt over de shunt geschied, witte draden.

40 jaar geleden was en nog geen NEN-EN 61439. Kast is nu afkeur.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Anoniem

Voor mij lijkt hij gewoon te werken zoals de meter aangeeft

Die meet zeker correct

Als je regelmatig opzettelijk een kortsluiting maakt zie ik niet hoe je een A-meter met kleiner meetbereik hiervoor kunt beveiligen...misschien met een diode parallel over de shunt?
Misschien is daarom hier een overkill meetbereik ingebouwd

Leuk zelfbouw project maar misschien weet hier iemand of en waar er zulke kant en klare systemen verkrijgbaar zijn

Alles origineel laten en deze (50A) gewoon bijplaatsen
https://nl.grandado.com/products/dc-0-300v-50a-100a-200a-400a-batterij…
Als digitaal de nostalgie verstoort stop je hem weg in de kast of op het paneel achter een luikje

[Bericht gewijzigd door Anoniem op 22 oktober 2021 11:26:26 (44%)]

Het laatste voorstel van electrofix is voor mijn situatie de ideale oplossing volgens mij.
Had geen idee dat zoiets bestond.... zo kan ik de kast origineel houden (op een paar gaatjes extra na) en kan ik toch makkelijk het lage bereik aflezen.
En zonder al te veel moeite te installeren zo te zien.

Je hebt iedereen mooi op het verkeerde been gezet.
Had je de foto's maar meteen gepost.
Dit is een stokoude 8A voeding in een veel te grote kast.
De componenten, trafo, gelijkrichter enzo lijken me idd eerder voor max 10A en geen 100.

Mogelijk is dit een niet origineel samenraapsel.
OF is de originele meter ooit vervangen door een type met een veel te grote waarde.

Het is echter heel goed mogelijk dat die 'vervang'meter dan wel origineel 120A als bereik had, maar toch de juiste stroom aanduidt (x10) omdat dit in hoofdzaak door de combinatie shunt+meterspanning bij volle uitslag bepaald wordt.
Dit kun je makkelijk meten door een universele meter in serie te zetten en beide te vergelijken. Met wat geluk is het echte bereik toch 8-10 of12A en hoef je geen nieuwe meter te plaatsen.

Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
flash2b

Golden Member

De meter van elekrofix in de 50A versie zal niet nauwkeurig aanwijzen als je zulke lage stromen gebruikt. Bovendien zal bij pulserende gelijkstroom de waarde afwijken van de werkelijke waarde. Dit is dus geen goede oplossing.

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Op 22 oktober 2021 16:34:26 schreef MGLangeveld:
Het laatste voorstel van electrofix is voor mijn situatie de ideale oplossing volgens mij.
Had geen idee dat zoiets bestond.... zo kan ik de kast origineel houden (op een paar gaatjes extra na) en kan ik toch makkelijk het lage bereik aflezen.
En zonder al te veel moeite te installeren zo te zien.

Ik had het al eerder opgemerkt.
De kast voldoet NIET aan de huidige regelgeving.
Voor thuisgebruik niet zon heel erg groot bezwaar, maar op/in een werkplaast/fabriek zal er wat gesleuteld moeten worden.

NEN-EN 61439

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

MGLangeveld,

Misschien kun je maten van het ijzerpakket van je trafo doorgeven.
Dit is in het algemeen maatgevend voor het vermogen (VA) van de trafo.
Waardoor je te verwachten stroom beter kunt bepalen.

Ben bijna zeker dat 1 of meerdere forum leden dit wel weten in tegenstelling tot ikke......

Anoniem

Terug naar de openingspost van TS

In mijn oude gelijkrichters zitten draaispoel ampere meters met een ruim bereik tot 100 resp. 130A.

Nu wil ik eigenlijk het amperage in het bereik 0,25-5A veel nauwkeuriger kunnen aflezen.

In gebruik kom ik eigenlijk nooit boven 4 a 5 ampere bij max 12v.

maar de dikke oude gelijkrichters werken veel beter heb ik het idee... zeker bij inschakelduur van soms 2-3 weken continu voor galvanokopien

TS heeft dus 1 apparaat met een meter van 100A en 1 apparaat met een meter van 130A
Komt met beiden nooit boven 4 a 5A bij 12V maar het galvaproces duurt daardoor voor zijn kleine objecten soms 2-3 weken
Misschien zijn dat normale waarden/tijden bij hobby galvaniseren

Verdere post van TS

Mijn andere unit is wat ouder, maar heeft een vergelijkbare opzet binnenin.

Als hier wel een 100A trafo en gelijkrichter zou inzitten hoop ik toch dat TS hierbij op zijn minst zou gezegd hebben: ”maar veeeel groter en veeeel zwaarder”
Dat zou een heel ander licht op de zaak werpen

Dus zonder tegenbericht van TS mogen we aannemen dat beide apparaten een vergelijkbaar vermogen hebben
Dat deze geen 1000VA is kun je mijns inziens afleiden uit de afmeting en dikte wikkeldraad van de variac
Daar staat trouwems ook nog een typeplaatje op
Je gaat niet meer vermogen hebben dan de variac

Ik ga er nog steeds vanuit dat de 100A resp 130A paneelmeters zijn gebruikt om te voorkomen dat ze defect raken na elke opzettelijke / onopzettelijke kortsluiting die wat lang duurt.
Zoals reeds aangehaald onderschat de sec kortsluitstroom niet.
Als je die eens wil meten zou ik een stroomtang willen aanbevelen ipv een multimeter
Ik zou pri en sec trouwens ook wel een zekering zetten om te voorkomen dat bij een permanente sluiting de boel uitfikt.

Ik zie het niet hoe de brug hier is gebruikt maar waarom zou je enkelzijdig gelijkrichten?

Misschien is mijn laatst voorgesteld metertje niet ideaal vanwege te weinig samples of whatever (vertel waarom) maar een oplossing voor TS zijn vraagstuk heeft nood aan een Hall stroomsensor.
TS kent het bestaan van deze meters nu dus ook
Als het anders kan hoor ik het graag, ik kan er enkel maar van bijleren.