Reparatie Harman Kardon subwoofer


Thevel

Golden Member

Op 14 november 2021 11:54:45 schreef Tijnster:
Ik heb de weerstand die ik eraf gesoldeerd heb nog eens doorgemeten en nu meet ik 50 ohm.

Is dat R23 op de print?

Ha Tijnster,

Ik zou toch willen verzoeken om eerst die F.E.T. serieus te meten als je meter op diode stand staat is de spanning voldoende !
Als jij geen open / short meet zijn ze defect.....
Een ding met een keer ik zal de link van @Thevel volgen dan kan ik mee kijken.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Op 14 november 2021 12:59:26 schreef electron920:
Ha Tijnster,

Ik zou toch willen verzoeken om eerst die F.E.T. serieus te meten als je meter op diode stand staat is de spanning voldoende !
Als jij geen open / short meet zijn ze defect.....
Een ding met een keer ik zal de link van @Thevel volgen dan kan ik mee kijken.

Groet,
Henk.

Als ik straks thuis ben ga ik het nog eens proberen :)

Thevel

Golden Member

De weerstand hoort 51Ω te zijn, je meet 50Ω en ondanks dat de weerstand er verbrand uitziet is hij nog wel goed.
De verbrande weerstand heeft dus niets met de fout te maken.

Begin eens bij het begin, je hebt een subwoofer die altijd goed gewerkt heeft en ineens niet meer maar het ledje knippert random.
Als je het ledje in het schema opzoekt vindt je dat deze wordt gevoed met 3,3V, welke wordt gemaakt uit 7V van de SB voeding. Begin eens met het controleren van de voeding. Dus heb je de +7V, -7V en 15V, en de 5V en 3,3V welke uit de 7V worden gemaakt?

Ik heb geprobeerd de andere kant van CN4 terug te vinden, is niet geheel logisch maar lijkt CN2 CON2.5-4 te zijn?

Lees deze ook eens: https://www.circuitsonline.net/forum/view/143740#highlight=hkts210

Vooropgesteld dat bij het begin beginnen en foutzoeken altijd goed is en een youtube filmpje volgen als er misschien toch iets anders stuk is, juist niet goed... Is bij een modern prul van Herman Karton het traditioneel foutzoeken ook niet persé het eerste om te doen. Ik zou eerst proberen uit te vissen of het filmpje op jouw mankement van toepassing is, dan de onderbroken weerstand vervangen als hij inderdaad onderbroken is, FETs en diodes op sluiting meten. Anders of verder kijk je naar slechte solderingen en elco's op hete plekken. Dat is een shortcut die ik wel verantwoord zou vinden omdat je dan zeker 50% kans hebt op een snelle reparatie en weinig tijd kwijt bent als je daarna toch de langere route moet nemen.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 14 november 2021 15:54:08 (13%)]

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Ik had laatst ook zo'n Harman Kardon subwoofer gehad met vergelijkbare problemen. Bleek dat D4 (Schottky diode, MBR1200 (200V / 1A)) in sluiting lag. Ik zou deze eens checken.
Ik heb hem vervangen door een CD214A-F1200 (ook een Schottky, 200V / 1A), maar omdat het een SMD is heb ik hem op de achterkant van de print gesoldeerd.

Let op bij dit apparaat: opdruk van anode/kathode op bovenkant print of onderkant print lijkt niet altijd te kloppen (!)

Zie ook: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4917.html , daar wordt ook vaak ander probleem gesignaleerd: doorgebrande R23 (in mijn apparaat zat daar overgeens geen 51Ohm maar een 100Ohms weerstand), defecte C5, C26, C30.

Als ik de diode's D1, D9 en D4 meet (die zitten vlakbij elkaar) vind ik de resultaten wat wisselend. Ik zou normaal verwachten dat met m'n multimeter op diode stand één kant op niks zou moeten meten en de andere kant zou je een pieptoon moeten horen. De enige die even kort piept is D4 en daarna komt er een waarde in het display te staan.

bij D1 geeft m'n multimeter de ene kant op ongeveer 1000 ohm aan en de andere kant op 200 ohm.

D9 piept kort 1 kant op waarna er ongeveer 200 ohm in het display staat. De andere kant op loopt de waarde snel richting 2000 waarna hij open meet.

D4 piept kort 1 kant op en geeft dan 375 in het display, de andere kant op is open.

Dit is wel allemaal gemeten terwijl ze nog gemonteerd zijn. Ik zal ze eens verwijderen samen met elcos 5, 26, 31 en 30 en ze eens testen in m'n LCR-T3.

Ik heb net trouwens beide mosfets weer getest naar die lijken ook niet goed te zijn. De pinout is volgens het schema G - D - S. Ik hou de zwart draad van m'n multimeter op S en de rode op D. Ik meet dan een open circuit. Ik raak daarna met rood even G aan en hou hem daarna weer op D. Nog steeds een open circuit. Bij beide mosfets. Gemeten met de diodestand van m'n multimeter.

Meten op de gate heeft geen zin, in het speciaal niet als je het in-circuit doet maar anders geeft het ook weinig extra info. Zolang ze niet in kortsluiting liggen zijn ze doorgaans goed, maar meet voor de zekerheid even DS in beide richtingen. Rood aan de source moet een diodemeting opleveren.

De diodemetingen zijn op het eerste gezicht niet alarmerend, D4 en D9 zijn gewoon goed en D1 vermoedelijk ook wel. Gebruik hiervoor niet de ohmstand maar de diodestand van je multimeter, die laatste wijst in millivolt aan en is vaak nauwkeuriger. Eventueel kun je even een pootje lichten van D1 en dan nog eens meten, want het komt zeldzaam wel voor dat een diode niet vol in sluiting ligt, maar ik verwacht dat ook die nog goed is. Er kan ook een sluiting achter de D1 ergens in de belasting zitten trouwens, maar dat is ook erg lastig inschatten als het geen volle sluiting is dus dat zou dan uit het schema en/of bij het gestructureerd meten en testen naar voren moeten komen.

Willekeurig rondprikken om componenten te meten zoals je doet en ik ook aanraadde is alleen het begin van de diagnose als snelle check, dus blijf je er niet te lang op blindstaren. Als de halfgeleiders niet in kortsluiting liggen, de weerstand niet onderbroken is, de elco's niet reageren op verwarmen of een slechte ESR meten, de solderingen niet loszitten, de lijm op de print niet aangebakken is... Dan zul je gewoon ouderwets moeten troubleshooten. Schema erbij en gestructureerd meten en testen, waarvan minstens een aantal metingen in een onder spanning staand apparaat.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Ik haal 2 dingen door elkaar zie ik. Ik heb de diode's op de diodestand gemeten dus de getallen uit mijn vorige post zijn in millivolt en niet in ohm.

Ik heb beide mosfets tussen D en S gemeten in diode stand en 1 kant op is open en de andere geeft ook een waarde in millivolts. Dus die zijn 'waarschijnlijk' nog wel ok.

Ik denk dat het probleem is dat R23 zo heet geworden is dat hij letterlijk aan 1 kant losgekomen is van de print. Dat is ook de enige plek op de print die flinkt verkleurd is. Ik ga de mosfets terug solderen en ik zal ook even tijdelijk de huidige R23 50 ohm weerstand terugzetten om te kijken of het ding dan weer werkt. Enige andere verdachte component is voor mij C30. Die zit vlakbij R23 en is ook een beetje bruin. Wellicht dat ik die er even afhaal en meet.

Wel frappent dat er dus meerdere soortgelijke casussen online te vinden zijn over deze subwoofer die vervolgens verschillende oorzaken hebben. Enige overeenkomst die ze allemaal hebben is een zwarte R23.

Bedankt voor de hulp zover! Ik ga vanmiddag / vanavond even solderen en zal de resultaten hier posten.

fred101

Golden Member

Vergeet niet dat het maar de vraag is of dat al die videos kloppen. In de TV/audio reparatie hobby wordt een hoop onzin verteld omdat veel personen niet veel van electronica weten maar alleen dingen doen die ze ergens op het www hebben gezien en denken dat de ESR meter het summum op het gebied van elcos meten is. Veel elcos die ze vervangen zijn niet slecht en als ze in situ meten dan zijn er rotte die ze zo niet vinden. Net als jij mosfets wil vervangen zonder te weten of ze goed zijn.

Stel dat het alleen de weerstand is, maar jij vervangt ook twee mosfets en drie elcos en hij doet het weer. Maar in theorie zou het kunnen dat de echte oorzaak die weerstand en een slechte soldering is die jij per ongeluk hersteld. Nu komt er iemand met een zelfde klacht. Die vervangt de zelfde onderdelen maar daarna doet hij het niet. Hij vervangt dan op de gok een IC en herstelt per ongeluk ook die rotte soldering. Nu staat dat IC onterecht op de faal-lijst.

Daarnaast worden er vaak vervangende onderdelen gebruikt waarvan ze denken dat die gelijk zijn maar dat niet zijn, of gewoon niet zijn wat er op staat (ali/amazon/ebay specials) en na veel gefrut wordt per ongeluk de boel hersteld. Stel een tor is het foute type maar er is een weerstand verbrand, nu vervang je hem door 100 ohm maar dat werkt niet met de vervanger. Je denkt, dan was het geen 100 ohm en duwt er 220 ohm in waarna de boel wel werkt omdat 220 ohm toevallig een goede waarde is voor die vervangende tor (die fake is en niet is wat er op staat) Jij maakt er een video over en weer een per-ongeluk reparatie.

Ik krijg af en toe reparaties waar de klant (een bedrijf) zelf aan gewerkt heeft. Ik ben dan soms meer tijd kwijt aan het repareren van de reparatie schade dan het vinden van de echte fout. Of doordat er nu een verkeerd onderdeel zit. Zo hadden ze 5 relais vervangen, daarbij wat traces beschadigd. Na dat hersteld te hebben kom ik bij het meten erachter dat er 5V op de relais spoelen staat. Blijken ze de 5V relais door 12V versies te hebben vervangen....

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
mel

Golden Member

Zolang het betaald wordt.. Het is dus gewoon hun eigen schuld..

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Tsja, betalen is 1 ding, een ander ding is werk voor niets doen + bijomende irritatie omdat iemand heeft zitten prutsen. Ik word er nooit zo vrolijk van.
Of misschien moet je dan wel zoveel geld vragen dat je toch weer vrolijk wordt, het extra geld is dan niet voor de uren maar ter compensatie van de irritatie ;-)

Ik heb beide mosfets tussen D en S gemeten in diode stand en 1 kant op is open en de andere geeft ook een waarde in millivolts. Dus die zijn 'waarschijnlijk' nog wel ok.

Je had het datablad zelf al opgezocht. Tussen D en S open en tussen S en D een diode, en dat klopt:

Thevel

Golden Member

Tussen D en S open en tussen S en D een diode, en dat klopt:

Bij ELKE mosfet zit tussen S en D een diode, die is er niet expres overheen gezet maar komt door de opbouw van de mosfet.

Henry S.

Moderator

Op 15 november 2021 14:42:53 schreef mel:
Zolang het betaald wordt.. Het is dus gewoon hun eigen schuld..

De pest is dat uurtje-factuurtje in de reparatiebranch niet werkt (of je moet je heel erg specialiseren, en bepreken.

Dergelijke reparaties zijn zeer frustrerend, want vaak weet je dan niet wat er in hoort, schema's zijn meer af- dan aanwezig.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.
fred101

Golden Member

Op 16 november 2021 21:30:22 schreef Henry S.:
[...]
De pest is dat uurtje-factuurtje in de reparatiebranch niet werkt (of je moet je heel erg specialiseren, en bepreken.

Geen idee over de branch maar ik bereken gewoon de uren, het komt kapot binnen en mij maakt het niet uit wie nu wat (verder) kapot heeft gemaakt. Maar ik vermeld het wel als nodig, de meeste (industrie maar vooral maritieme) klanten interesseert het niet. Zolang ik het maar werkend krijg. Ik ben voor een paar klanten een soort adres voor de hopeloze gevallen, als het ze zelf niet meer lukt, ze het verknallen of het een restauratie wordt komt het hier heen. En die restauraties zijn leuk werk.

Dergelijke reparaties zijn zeer frustrerend, want vaak weet je dan niet wat er in hoort, schema's zijn meer af- dan aanwezig.

Dat is idd een probleem (als er een verkeerd onderdeel zit, zo als een paar jaar terug, 5x 12V relais ipv 5V) Doordat ik bij het meten er achter kwam dat er 5V stond de klant eens gebeld hoe die 12V relais daar kwamen, dat hadden ze zelf gedaan, en vorige week een PCB waar ze de 24V naar -12/+12 DC DC converter vervangen hadden door een 24V naar 12V. En dat klopte niet met de rest van het circuit, daar was een negatieve rail nodig.

Maar ik heb nog niet meegemaakt dat ik er niet uit kwam. Zelfde als bij verbrandde onderdelen en geen schema. Dat overleg ik wel eerst. (voor het geval het toch niet werkt of dat het nog erger wordt, hoewel dat laatste nogal relatief is, het ding was toch al kapot). Maar ik overleg het wel. En dan zijn er de leukste reparaties, losse PCBs uit een of andere machine/installatie zonder enige info. Alle onderdelen er af, alles testen en weer in elkaar. Terug naar de klant, testen en als nodig weer retour. Dat terugkomen is tot nu toe 1x gebeurd. Daar komen al mijn over de jaren verzamelde en gebouwde component testers goed van pas (net als mijn Pace desoldeerstations (2 x ondertussen))

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Bij ELKE mosfet zit tussen S en D een diode, die is er niet expres overheen gezet maar komt door de opbouw van de mosfet.

Wist ik niet, heb er op ge-googled, heet blijkbaar "body diode"

Right, afgelopen weekend de mosfets er weer opgesoldeerd en de weerstand zo goed het kon teruggezet. C30 er ook nog even afgehaald en doorgemeten. Bleek ook nog goed. Ik heb het printje los van de rest van de sub getest en bij het omzetten van de schakelaar vlogen de vonken letterlijk van één van de mosfets af :')

Ik ga even denken of ik hier nog mee door ga of dat ik het maar bij 5v arduino projecten laat :)

ik loop hier ook tegen een kortgesloten Schottky diode (D4) aan in de voeding van de sub. Er zit nu een MBR 1200 in maar die is voorzover ik het heb kunnen vinden niet te krijgen in Nederland. Weet iemand een goed alternatief?

Ik hoor het graag.

fred101

Golden Member

Per stuk ? Is die gemaakt uit maanzand bij volle maan door 100 jaar oude maagden ?

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
Henry S.

Moderator

Per stuk, en >10x te duur.
Dat is gebruik maken van de vraag en schaarste.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.