Fleischmann wissels en Arduino

Schakelen van wissels met gelijkstroom werkt doorgaans prima. Vooral MOSFETs lenen zich goed voor dit doel. Hier vind je praktische tips voor het interfacen met logic output van (o.a.) Arduino: https://arduinodiy.wordpress.com/2012/05/02/using-mosfets-with-ttl-lev…

Gebruik wel een flyback diode voor beide spoelen. En als je niet zeker weet of de stroom door de wissel wordt afgeschakeld, gebruik dan een puls. Experimenteer voor de lengte. 100 ms is waarschijnlijk al voldoende.

9 Volt is veel te weinig. Ik heb 'vroegah' iets van 15 tot 16 Volt gebruikt en zelfs dan wou het bij oudere wissels niet altijd lekker.
Grote kans dat het nu klinkt alsof er wat gebeurd, maar het wissel in werkelijkheid in dezelfde stand blijft staan en er dús ook stroom blijft lopen.

TS heeft al een week niks van zich laten horen.

Inderdaad, zelfs op mijn expliciete vragen van 30 november zag ik geen reactie.

Op 6 december 2021 11:38:53 schreef R-Yen:
[....]

Gebruik wel een flyback diode voor beide spoelen. En als je niet zeker weet of de stroom door de wissel wordt afgeschakeld, gebruik dan een puls. Experimenteer voor de lengte. 100 ms is waarschijnlijk al voldoende.

Inderdaad de wissel schakelaars, die ik heb bestaan uit doosjes met twee moment drukknopjes: één voor heen en één voor terug. Ik verwacht dus geen afsluiten na schakelen:

Hier de transformatoren, Links de rij-transformator en rechts de trafo voor verlichting en seinen.

Ik heb ook nog en (latere) rijtrafo, waar ook 14V ac uitkomt voor seinen.

Let op de prijzen uit de jaren 50 !

Op 30 november 2021 01:29:55 schreef Arco:
Ja,

Als de wissels met DC werken tenminste. Maar zonder schema te zien valt er niks te zeggen of er soms wat verkeerd zit...

Ha Arco,
Zie het schemaatje hierbij. Doordat altijd een van beide spoelen in de wissel geleidend is, staat er altijd een van de twee torren onder de volle spanning van de wisselbesturing, 16V. Dus die tor wordt warm. (in het schema nog 9V). De interne weerstand van de wissel is maar een paar Ohm.
Zijn dan transistors wel een oplossing / mogelijkheid of moet ik met relais gaan werken?

@Tidak Ada: ik had ook Fleischmann in m'n jonge jaren, maar wel de volgende generatie. Pastelgroene trafo, met een geregelde gelijkstroomuitgang en een ongeregelde voor wisselstroom. Wellicht het model 715, zie bv. https://modellbahnshop-baumann.de/669 Dus in één apparaat de functionaliteit die in uw dagen door twee aparte trafo's werd aangeboden. (mijn ouders gruwelden ervan als ik die trafo dan gebruikte om de EE-schakelingen te voeden, want men moest toch alles gebruiken voor het oorspronkelijke doel en voor niets anders?)

@topicstarter: zoals reeds eerder gesteld is de 9V veel te weinig, het dubbele zal aardig wat beter werken. Verder ontbreken de blusdiodes, ook dat werd reeds meermaals aangegeven. Daarbovenop zou ik tussen elke mosfet en zijn wisselspoel een forse elco stoppen, zeg maar 1000uF/35V, dan kan er nooit meer dan een pulsstroom vloeien. De waarde van de elco kan nog het voorwerp zijn van experimenten, streef naar de kleinste waarde waarbij het schakelen nog betrouwbaar blijft.

Weliswaar zie ik in uw code dat de pulsvorming in software gebeurt, maar als er iets warm wordt dan is dat toch een duidelijk teken dat dat niet werkt zoals bedoeld.

Ha BFM,

Ja, ik heb ook die 'zeepgroene trafo', maar geen folder exmplaar waar die in staat.
Die groene trafo is er later pas bij gekomen.
Ik meende daarom dat die stuuruitgang ook d.c. zou zijn. 't Is immers bijna 70 jaar terug
Die andere trafo was aangschaft omdat uiteindlijk niet voldoende por uit die groene trwafo kwam om alls te kunnen voeden. Wissels zijn namelijk nogal stroomverters als je ze schakelt. In eeste instatie had ik ook alleen maar handwissels. 't Zaakje was immers al duur genoeg vin die tijd....

Jij had waarschinlijk HO-spoor dat is gunstiger omdat daar de rijstroom kleiner is. Mijn locs zijn loodzwaar (puur zamac) en konden met moeite een helling op met volle por. Vermoedelijk ging dan ook de trafo in stroombegrenzing.

Op 7 december 2021 18:28:54 schreef KeesN:
Doordat altijd een van beide spoelen in de wissel geleidend is, staat er altijd een van de twee torren onder de volle spanning van de wisselbesturing, 16V. Dus die tor wordt warm.

Van alleen spanning wordt een tor niet warm. Daarvoor moet er stroom lopen.
Maar ik snap wel waarom je er niet uit komt. Als je een tor niet tekent volgens het gangbare symbool, dan kunnen wij niet zien hoe je het hebt aangesloten

Dag allen,
Ik ben nog steeds aan het uitvinden of ik mijn wisselbesturing voor elkaar kan krijgen met transistors; en dan een besturing die werkt als een flip-flop, dat wil zeggen de eerste trein gaat naar links, de tweede rechtdoor; de derde weer naar links, etc.
In de bijlage heb ik m'n Arduino-code toegevoegd. Ik ben eerst maar begonnen om, in plaats van transistors en de wissel, het geheel te laten werken met LEDjes. Wanneer ik elke seconde op de switch druk, gaat inderdaad de ene keer de rode led branden en de andere keer de groene. Zie de foto in de bijlage. Daaruit leid ik af dat de Arduino code correct is.

Maar wanneer ik de Ledjes vervang door transistors, gaat het echter niet goed. De LEDjes branden allebei zacht. En het lijkt erop dat de tor verbinding maakt tussen drain en source wanneer er op de gate van de tor GEEN spanning staat.

Nu las ik dat de tor, een IRF 520, eigenlijk te zwaar is voor dit werk. Op de gate van de tor komt de 5V van de Arduino af en toe te staan. De spanning voor de led die door de tor gaat, is ook niet meer dan 5V. Is dat te weinig voor een goed functioneren? Heeft iemand hier ervaring mee? Zie ook het schema in de bijlagen.

KeesN

Op uw schematekening ontbreken serieweerstanden om de stroom door de LEDs te begrenzen. Alle kans dat leds en/of mosfets dat niet zo best verteerd hebben; afhankelijk van de viriliteit van de 5V=-bron.

Graag ook de code hier posten ipv een bestand te linken, en vooral niet in het verfoeide doc-formaat.

Enne, laat die IRF520 dan een een beetje overkill zijn, TE zwaar kan hij nooit zijn. Maak u daarover maar geen zorgen. Integendeel zou het misschien kunnen dat uw beide exemplaren de mishandeling overleefd hebben juist doordat ze flink meer aankonden dan normaliter nodig ware.

Tenslotte: of een led brandt, of niet, of hoe fel, dat wordt niet bepaald door spanning maar wel door stroom. De gemiddelde doorsnee huis-tuin-en-keukenled heeft een absoluut maximum van 30 mA, en geeft nauwelijks minder licht met 20 of zelfs met 10 mA. Het is precies om die stroom vast te leggen dat er op zijn minst een serieweerstand nodig is; een stroombron is nog mooier natuurlijk, maar is voor een signaalled overkill.

(nb: de aanbevelingen hieronder kan ik enkel onderschrijven. Borreltje, @guy? )

Naast de serieweerstanden zou ik serieus aanraden om de MOSFETs gewoon het symbool te geven dat ze hebben en dat (vooral) te tekenen zoals het hoort.

Punt twee: zet, gewoon omdat het geen kwaad kan, tussen arduino-pin en gate van elke FET een weerstandje van 22 Ohm of zo en daarna een 10k weerstand naar massa. Zo bescherm je de MOSFETS tegen zwevende gates (daar is die 10k weerstand voor) en je voorkomt dat je je Arduinopin onderuit trekt. Een MOSFET-gate is als een condensator die plotsklaps opgeladen wordt, die dientengevolge piekstromen kan genereren die je controller kunnen laten herstarten/beschadigen.