uibreiding groepenkast

vergeten

Golden Member

Het is een 1 fasekast met bus, zonder hoofdschakelaar, hoofdzekering 35A.

Nu wil ik de schuur op een aparte groep zetten met eigen aardlek zodat niet een deel van het huis zonder spanning komt als er in de schuur wat misgaat. Ook de tuinverlichting zit aangesloten op de schuur.

Nu heb ik nog een (NOS) aardlek liggen van Merlin Gerin de OKASAFE-S 16A 30mA, deze is niet van het bustype, hij heeft schroefklemmen.

Mag ik die rechtsbovenin de kast plaatsen en aansluiten onderin het midden op de klemmenstrook, waarop ook de 2 andere aardleks zijn aangesloten?
(Die klemmenstrook wordt gevoed rechtstreeks van meter, is niet spanningsloos te maken.)

Of

Moet hij naast een van de bestaande aardleks komen (bijvoorbeeld rechts naast de rechter) en moet er nog een B16 automaat achter die rechtsbovenin de kast komt?
De NOS B16 automaat die ik heb is ook van het schroeftype dus geen bus.

Wat is wijs zonder de "regels" te overtreden en ook veilig natuurlijk.

PS misschien wil een moderator de tikfout uibreiding aanpassen naar uitbreiding.
Ik kook niet :)

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.

Voor zover ik weet mag je de nieuwe automaat plaatsen waar je wilt. Omdat bovenin al de afgaande groepen zitten is het wel logisch om hem ernaast te plaatsen. Dus ja die mag gewoon rechts ernaast. Maar als je later nog groepen bij wilt maken met busbar automaten mag je hem ook naast de bestaande aardlekautomaten plaatsen. Dus gewoon plaatsen wat voor jouw logisch is.

en moet er nog een B16 automaat achter die rechtsbovenin de kast komt?

Die links en recht onderin de kast zijn aardlekschakelaars. Wat jij hebt is een aardlekautomaat dus een aardlekschakelaar + zekering automaat. Daar hoeft dan niets meer achter.

[Bericht gewijzigd door benleentje op 17 januari 2022 00:35:22 (36%)]

KGE

Golden Member

Voor zover ik weet moet in geval van calamiteiten de hele elektrische installatie met één beweging uitgezet kunnen worden.
Twee aardlekschakelaars als hoofdschakelaar mocht nog. Drie dacht ik niet. Dan moet er een hoofdschakelaar voor.

Wanneer je dan ook nog de extra aardlekautomaat bovenin de rij zet dan is het nog minder duidelijk dat de installatie niet spanningsloos is met het uitzetten van de twee aardlekschakelaars.

mel

Golden Member

Als je meer dan 6 groepen hebt, moet er een hoofdschakelaar in.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Je zou, als je aan de voorschriften wilt voldoen een hoofschakelaar voor alles moeten plaatsen.

Een aardlekautomaat kan rechtsboven, kun je rechtstreek op het klemmenstrookje onderin aansluiten.
Een extra automaat hoeft dan niet.
Dat zou wel moeten bij een afzonderlijke aardlekschakelaar.

De bedrading voor je aardlekautomaat, dus naar het klemmenstrookje mag met 2,5 qmm installatiedraad.

Let wel, het klemmenstrookje onderin kun je niet spanningsloos maken!

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Eénfase met maximaal 6 groepen mag (mocht) nog net zonder hoofdschakelaar. Als je er een zevende groep bij gaat zetten moet er ook nog een hoofdschakelaar voor.

vergeten

Golden Member

Op 17 januari 2022 05:58:14 schreef KGE:
Twee aardlekschakelaars als hoofdschakelaar mocht nog. Drie dacht ik niet. Dan moet er een hoofdschakelaar voor.

Op 17 januari 2022 07:53:24 schreef mel:
Als je meer dan 6 groepen hebt, moet er een hoofdschakelaar in.

Op 17 januari 2022 07:57:50 schreef Toeternietoe:
Je zou, als je aan de voorschriften wilt voldoen een hoofschakelaar voor alles moeten plaatsen.

Op 17 januari 2022 09:46:20 schreef KlaasZ:
Eénfase met maximaal 6 groepen mag (mocht) nog net zonder hoofdschakelaar. Als je er een zevende groep bij gaat zetten moet er ook nog een hoofdschakelaar voor.

Jullie zijn erg eensgezind m.b.t de hoofdschakelaar :)

Ik was er al bang voor maar er is geen plaats onder de groepenkast.
Daar zit een platte kast 5,5 cm met de toonontvanger erop. (Die overigens nog steeds wordt aangestuurd)
De HAF kast is 9cm diep.
Er is wel plaats voor een extra kastje rechts naast de HAF kast waarin een hoofdschakelaar kan. Dan moet ik met de voedende aders eerst naar rechts de kast uit, door de hoofdschakelaar en weer terug de HAF kast in naar de aardleks toe. Er is dan geen klemmenstrook meer om de aders na de hoofdschakelaar op af te monteren.

Zoiets en 3 draden onder de klemmen van de hoofdschakelaar mag ook weer niet heb ik begrepen.

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.

waarom de hoofdschakelaar niet links onderin de kast? aardlek doorschuiven naar rechts en de voeding op de klemmen onderin de kast laten zitten. met 6mm2 een stel setjes maken van aansluitdraden met aderhulzen. de voeding kan ook met stug 6mm2 naar de hoofdschakelaar. in die abb klemmen wil je geen soepel 6mm2 steken met hulzen onder spanning. dat past amper..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Precies hoofdschakelaar hoeft niet in een aparte kast mag gewoon in de bestaande kast erbij. Hoofdschakelaar is enkel dat je in 1 keer in je huis alles spanningsloos kan maken..

Shiptronic

Overleden

Idd die past nog makkelijk in de bestaande kast.

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

@vergeten: Houd er rekening dat de TF-ontvanger uitgefaseerd word, samen met de analoge KWh meter.
En er een ( slimme- ) digitale KWh meter komt. Dan kan je het nu wel degelijk in orde maken, anders kunnen ze moeilijk doen.
MVG Gerard.;)

soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.

raar dat de meterkast boven de TF ontvanger hangt ipv boven de meter, zeker een kelderkast ofzo? men laat bij vervanging toch standaard het TF onvanger bord hangen, dus dat is geen probleem. ik mik het er wel uit, meer ruimte voor buizen kwijt te kunnen immers. soms laat de meter wisselaar ook de TF ontvanger zitten, niet meer aangesloten ook..

waar rook was, werkt nu iets niet meer
vergeten

Golden Member

Op 17 januari 2022 22:26:00 schreef testman:
raar dat de meterkast boven de TF ontvanger hangt ipv boven de meter, zeker een kelderkast ofzo?

Groepenkast zul je bedoelen.
Nee geen kelderkast maar een gangkast. Zo zit het in nog veel meer woningen in mijn wijk. Bouwjaar half jaren 70.
Er heeft eerst een andere toonontvanger gehangen, zo een in de stijl van de kWh meter, die is zo'n 6 jaar geleden stuk gegaan en vervangen door de huidige van de foto.

Ik heb maar een 2 polige 40A hoofdschakelaar nodig, dan valt de prijs nog mee.
Het liefst zou ik er een 2 polige draaischakelaar in zetten, die stoot je niet snel uit, het is toch ook een beetje opbergkast :)
Maar die bestaan waarschijnlijk niet.

Ik ga er een optrommelen en links plaatsen naast de linker aardlek zoals al door velen is voorgesteld.
Goede oplossing. :)

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.
mel

Golden Member

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Op 17 januari 2022 22:37:05 schreef vergeten:
[...]Groepenkast zul je bedoelen.
Nee geen kelderkast maar een gangkast. Zo zit het in nog veel meer woningen in mijn wijk. Bouwjaar half jaren 70.
Er heeft eerst een andere toonontvanger gehangen, zo een in de stijl van de kWh meter, die is zo'n 6 jaar geleden stuk gegaan en vervangen door de huidige van de foto.

Ik heb maar een 2 polige 40A hoofdschakelaar nodig, dan valt de prijs nog mee.
Het liefst zou ik er een 2 polige draaischakelaar in zetten, die stoot je niet snel uit, het is toch ook een beetje opbergkast :)
Maar die bestaan waarschijnlijk niet.

:)

als 4 polige zijn er die wel met draaiknop, gebruik je toch 2 polen. overigens schakel je een 2 polige hoofdschakelaar niet zo makkelijk uit, gaan best zwaar tegenover een automaat.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
vergeten

Golden Member

Op 18 januari 2022 08:47:20 schreef testman:
[...]

als 4 polige zijn er die wel met draaiknop, gebruik je toch 2 polen.

Ga ik naar op zoek.

----------------------------------------------------------------------

De klemmenstrook onderin de kast wil ik wat veranderen.
De voeding komt nu binnen op positie 3-4 die wil ik naar rechts opschuiven naar positie 4-5, dat is te doen.
De stugge draad en de lengte laat niet veel toe.

Dan wil ik 2 van die losse klemmen zien te vinden en plaatsen op positie 1-2 of 2-3.
Tussen die klemmen (4-5 & 1-2 of 2-3) wil ik dan de hoofdschakelaar bedraden zodat zijn "uitgang" naar klemmen 1-2 of 2-3 gaat en van die klemmen naar de 2 aardleks en de nieuwe 7e groep.

De "voedingsopbouw" loopt dan van rechts naar links en dat is een beetje tegen mijn logica in, maar het moet maar.

Is dat een toegestaan plan?

[Bericht gewijzigd door vergeten op 18 januari 2022 23:15:46 (18%)]

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

De draden vanaf de meter moet je direkt op de hoofdschakelaar monteren, dus zonder klemmenstrookje.
Zo te zien zit er nog wat overlengte in.
Zit er veel lengte in dan kun je de hoofdschakelaar rechts of links monteren.
Gaat het niet, dan monteer je de hoofdschakelaar in het midden.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

kastje is 15 jaar intussen, zou er niet teveel op hopen nog onderdelen te vinden. gewoon met soepel 6 van hoofdschakelaar naar de aardleks en dubbele hulzen gebruiken. tussen hoofdschakelaar en rails van de kWH meter stug 6 nemen. de draad vanaf de meter is vaak erg kort.

de phoenix surge protector, volgens de datasheet is die max 16A, die zal de hoofdvoeding niet triggeren met een ontlading wrs.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
vergeten

Golden Member

Op 18 januari 2022 23:12:20 schreef Toeternietoe:
De draden vanaf de meter moet je direkt op de hoofdschakelaar monteren, dus zonder klemmenstrookje.
Zo te zien zit er nog wat overlengte in.
Zit er veel lengte in dan kun je de hoofdschakelaar rechts of links monteren.
Gaat het niet, dan monteer je de hoofdschakelaar in het midden.

De blauwe nul zou net kunnen naar de middenpositie maar de fase haalt het vermoedelijk niet, ik kan het nu niet uitproberen :)

Op 18 januari 2022 23:12:45 schreef testman:
kastje is 15 jaar intussen, zou er niet teveel op hopen nog onderdelen te vinden.

Het wordt toch nog steeds zo uitgevoerd en is toch nog steeds te koop dat spul, bij de TU of zo.

Een andere wijze van massief koper "verlengen" bestaat waarschijnlijk niet of is daar ook iets voor?

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.

Bij het los nemen van de meter afkomende draden, eerst de fase en dan de nul, wel voorzien van een ( isolatie- ) slang van voldoende lengte, om het werk makkelijk te maken.
En eerst de nul en dan de fase op de hoofdschakelaar aanbrengen aan de onderzijde, en van de bovenzijde met nieuwe draden naar de verdeelklemmen.
MVG Gerard.;)

soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.
vergeten

Golden Member

Ik heb nog 2 van deze "afdop doppen" die ik op de voedingsdraad zet bij het manipuleren van de draden.
Want de spanning kan er niet af!

Hier zijn die klemmen nog te koop mocht ik bij de TU niets kunnen vinden. :)

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.
vergeten

Golden Member

Zo ziet het er nu uit, na de verbouwing.

Links onder zit de nieuwe Hoofdschakelaar, de uitgang daarvan komt uit op de 2 geisoleerde schroefklemmen onderin de kast. (waarop eerst de voeding zat)
Van daaruit worden de aardleks gevoed.
Die ene zwarte draad(fase) onder de linker aardlek, wordt nog vervangen door een bruine.

De nul had genoeg lengte en haalde het makkelijk, de fase was tekort en moest op een of ander manier verlengd worden.
dat heb ik gedaan zoals op de foto.
De draadlengtes ga ik nog wat inkorten.

De OKASAFE-S (aardlek-Automaat) voor de schuurgroep rechtsbovenin moet ik nog aansluiten, mag die rechtstreeks na de hoofdschakelaar worden gevoed?

Kan dit zo de toets der kritiek doorstaan?

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.

Op 21 januari 2022 23:07:18 schreef vergeten:
De OKASAFE-S (aardlek-Automaat) voor de schuurgroep rechtsbovenin moet ik nog aansluiten, mag die rechtstreeks na de hoofdschakelaar worden gevoed?

Ja, die mag direct na de hoofdschakelaar. Daar hoeft geen extra aardlekschakelaar tussen.

Kan dit zo de toets der kritiek doorstaan?

Lijkt mij oké gezien de situatie. Dat stukje draad van het tussenblokje naar de hoofdschakelaar mag inderdaad wel een stukje korter.

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Om soepele draad moet wel een kabelschoentje of adereindhulsje.

Je kunt het linker railtje (dat onder spanning blijft bij uitgeschakelde hoofdschakelaar) ook isoleren.
bv een pvc kapje er overheen, bedenk maar wat.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

die oksafe is wel een bejaard geval, 1e uitvoering met platte schroeven nog, jaren 80 begin 90's ding nog. dat zijn niet de betrouwbaarste dingen..

waar rook was, werkt nu iets niet meer