Deuren maakte ik door ze eerst met tape te beplakken.
Breed PVC tape, of breed “schilderstape”. Daar alles op aftekenen.
Eerst met een klein centerpuntje slaan en dan met een klein boortje voorboren.
Gaten met een gatenpons, dan is de braam minimaal.
De gatenboor ven GJ- ken ik niet, zou het proberen waard zijn, maar nu niet meer.
Met een gewone gatenzaag heb je veel bramen, loopt nogal gemakkelijk iets weg.
Vooral als er meerdere lampen of schakelaars op een rij zitten is dat niet mooi.
Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk.
Montageplaten:
Gebruikte altijd DIN-rail met sleuven , en popnagels met een grote kop (groter dan standaard) van 5 mm. De sleuven zijn 6 mm, zodat je na het boren nog iets speling hebt om de DIN-rail precies recht te zetten.
Bedradingsgoten zette ik vast met montagekit. Werkt veel beter dan dubbelzijdige tape, die ik ook wel eens heb zien gebruiken. Vooral als het warm wordt zakt dat nog wel eens uit.
Gebruik dan wel de standaard montagekit, niet de super uitvoering, die is (voor dit werk) super k..
Met je werk de juiste volgorde aanhouden, eerst de montageplaat boren en DIN rail vastzetten, schoonmaken, dan de goten lijmen. Dan pas de rest van de kast doen, deuren, wartelplaten etc.
Als dat klaar is, is de lijm voor de bedradingsgoten ook droog.
Ik had een (zelfgemaakte) bibliotheek met de meeste componenten op ware grote, inc DIN rail etc.
Teken met een CAD (Drafsight was toen gratis) op ware grote. Had dan gelijk de kastindeling klaar, wist of het paste etc. en had de maatvoering voor de montage van de DIN rail en bedradinsgoten.
De meeste leveranciers geven kostenloos CAD tekeningen van hun componenten, ga op zoek.
Natuurlijk hoef je niet alles te hebben, Magneetschakelaars zijn er in verschillende spanningen en vermogens, maar in indeling allemaal even groot. Zelfs per merk zijn de verschillen minimaal.