Metaalbewerking paneel/kastenbouw: Hoe doen jullie het?

Toeternietoe

Dubbelge´soleerd

Deuren maakte ik door ze eerst met tape te beplakken.
Breed PVC tape, of breed “schilderstape”. Daar alles op aftekenen.
Eerst met een klein centerpuntje slaan en dan met een klein boortje voorboren.
Gaten met een gatenpons, dan is de braam minimaal.
De gatenboor ven GJ- ken ik niet, zou het proberen waard zijn, maar nu niet meer.
Met een gewone gatenzaag heb je veel bramen, loopt nogal gemakkelijk iets weg.
Vooral als er meerdere lampen of schakelaars op een rij zitten is dat niet mooi.

Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk.

Montageplaten:
Gebruikte altijd DIN-rail met sleuven , en popnagels met een grote kop (groter dan standaard) van 5 mm. De sleuven zijn 6 mm, zodat je na het boren nog iets speling hebt om de DIN-rail precies recht te zetten.
Bedradingsgoten zette ik vast met montagekit. Werkt veel beter dan dubbelzijdige tape, die ik ook wel eens heb zien gebruiken. Vooral als het warm wordt zakt dat nog wel eens uit.
Gebruik dan wel de standaard montagekit, niet de super uitvoering, die is (voor dit werk) super k..

Met je werk de juiste volgorde aanhouden, eerst de montageplaat boren en DIN rail vastzetten, schoonmaken, dan de goten lijmen. Dan pas de rest van de kast doen, deuren, wartelplaten etc.
Als dat klaar is, is de lijm voor de bedradingsgoten ook droog.

Ik had een (zelfgemaakte) bibliotheek met de meeste componenten op ware grote, inc DIN rail etc.
Teken met een CAD (Drafsight was toen gratis) op ware grote. Had dan gelijk de kastindeling klaar, wist of het paste etc. en had de maatvoering voor de montage van de DIN rail en bedradinsgoten.

De meeste leveranciers geven kostenloos CAD tekeningen van hun componenten, ga op zoek.
Natuurlijk hoef je niet alles te hebben, Magneetschakelaars zijn er in verschillende spanningen en vermogens, maar in indeling allemaal even groot. Zelfs per merk zijn de verschillen minimaal.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Henk H.

Golden Member

Nanocad heeft een free edition die je commercieel mag gebruiken toch? Die gebruik ik nu (prive/commercieel). Dan heb je niet de extra features, maar die gebruik ik toch niet.

pamwikkeling

Special Member

Mag je de kabelgootjes vast zetten met metalen boutjes / popnagels of moeten deze vastgezet worden met niet geleidende nylon boutjes / klemmen.

Is er geen veiligheidsrisico me de geleidende kop van de metalen boutjes die tegen de draden aanzit in de (overvolle ?) kabelgoten ?

GJ_

Moderator

Op 17 juni 2022 11:24:10 schreef pamwikkeling:
Mag je de kabelgootjes vast zetten met metalen boutjes / popnagels of moeten deze vastgezet worden met niet geleidende nylon boutjes / klemmen.

Is er geen veiligheidsrisico me de geleidende kop van de metalen boutjes die tegen de draden aanzit in de (overvolle ?) kabelgoten ?

Popnagels en schroeven waren altijd al gewoon gebruik. Kunststof schroeven is iets van de laatste jaren. Maar nog steeds zie je vooral popnagels. Ik heb er de afgelopen 30 jaar nog nooit één probleem door zien veroorzaken.

mel

Golden Member

Sommige bedrijven verplichten je om bedradingskokers vast te zetten met kunststof spreidklemmen, juist om beschadiging van de draden te voorkomen.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
Toeternietoe

Dubbelge´soleerd

De bevestigingsmiddellen van de draadgoot mogen geen scherpe randen etc hebben.
De draad zou daar kunnen beschadigen. Een schroefkopp kan heel gemakkelijk een braampje krijgen bij de (onjuiste) bevestiging.
Als je de draadgoot vastzet met kunststof schroeven, spreidnieten of lijm dan kun je binnen de kast een dubbel geisoleerde ‘installatie’ maken.
Het is zowiezo veiliger.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
GJ_

Moderator

Op 17 juni 2022 13:33:22 schreef Toeternietoe:
Het is zowiezo veiliger.

Ja natuurlijk, maar veiliger dan nul incidenten is nog steeds nul incidenten. Ik vind het nonsense, mij maakt het niet uit. Als die draad dan toch beschadigd is een ferme sluiting naar de montageplaat weer veiliger dan een die onopgemerkt blijft.

bprosman

Golden Member

Gebruikte altijd DIN-rail met sleuven , en popnagels met een grote kop (groter dan standaard) van 5 mm. De sleuven zijn 6 mm,

Popnagels kun je ook gewoon een (carosserie) ring onder leggen.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
Toeternietoe

Dubbelge´soleerd

Op 17 juni 2022 15:47:53 schreef bprosman:
[...]
Popnagels kun je ook gewoon een (carosserie) ring onder leggen.

Das niet erg handig. Een ringetje een keer onder een popnagel is nog wel een keer te doen, maar als je veel doet, die krengen vallen er natuurlijk altijd net af voor dat je......
Ik gebruikte veel tehalit goot van 18 mm breed. Probeer dan nog maar eens met een ringetje te kl..
Ik gebruikte dan wel een pneumatischeblinklinknageltang (let op bij scrabble...), voooral als je veel moet doen is dat toch een winst voor je handen.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
GJ_

Moderator

Op 17 juni 2022 15:59:06 schreef Toeternietoe:
Ik gebruikte veel tehalit goot van 18 mm breed.

Da's natuurlijk sowieso wel heeel erg smal. Ik gebruik minimaal 40mm breed (60 hoog) en ga al snel naar 60mm of breder. Die smalle gootjes passen m'n fikke niet in. :-)

Lambiek

Special Member

Dat is een veel gemaakte fout bij paneelbouwers, te smalle goot. En inderdaad niet erg lekker voor de vingers ook.

Ook veel te krappe kasten kom je ook nog wel eens tegen, lekker als je daar iets bij moet maken.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Op 17 juni 2022 07:59:21 schreef EricP:
Ronde lampen scheelt de helft van de gaten. Of rechthoekig die je van binnen uit met boutjes vast zet.

Rechthoekig of rond is tegenwoordig praktisch geen verschil meer: de basis is toch vaak rond, alleen de voorkant is vierkant of rechthoekig. De betere merken hebben gewoon universele systemen waarbij het front geheel naar keuze cirkelvormig, pijlvormig, driehoekig, rechthoekig, vierkant of wat dan ook kan zijn, maar waar het bedienende of lichtgevende element universeel inklikbaar, schroefbaar of wat dan ook is.

Op 17 juni 2022 07:59:21 schreef EricP:
Die boormachine hoeft niks spannends te zijn. Een 'bouwmarkt exemplaar' voldoet.

Toch niet. Die bouwmarkt kolomboormachines zijn vaak niet geschikt om de gehele dag aan 1 stuk te gebruiken. Inschakelduur dus. Vaak staat er dan iets van ED: 0.60 ergens op de kenplaat van de motor, ten teken dat je 'm maar een beperkte tijd mag gebruiken.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
bprosman

Golden Member

Die bouwmarkt kolomboormachines zijn vaak niet geschikt om de gehele dag aan 1 stuk te gebruiken.

Een deur/paneel zou je toch geen dag over moeten/mogen doen.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
Toeternietoe

Dubbelge´soleerd

Op 17 juni 2022 20:39:03 schreef bprosman:
[...]
Een deur/paneel zou je toch geen dag over moeten/mogen doen.

Een deur onder een kolomboormachine?
Moet je wel een flinke kolomboormachine hebben, die vind je op een bouwmarkt niet.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
GJ_

Moderator

Magnetische boormachine. Wel jammer van de lak :-)

Lambiek

Special Member

Op 17 juni 2022 10:58:49 schreef EricP:
Als het op de grond kan, dan kan het ook onder de kolomboormachine doorgaans.

Een deur van 2 meter gaat makkelijker op de grond kan ik je uit ervaring vertellen.

Net als grote grondplaten, die boor je veel makkelijker als ze op de grond liggen.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
High met Henk

Special Member

Tip om er houten balken onder te leggen of wat ook werkt: piepschuim platen (ben ff naam kwijt)

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???
bprosman

Golden Member

Op 17 juni 2022 21:30:47 schreef Toeternietoe:
[...]
Een deur onder een kolomboormachine?
Moet je wel een flinke kolomboormachine hebben, die vind je op een bouwmarkt niet.

De voorkant van een kast heeft/heet ook een deur ;)

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
mel

Golden Member

Het heeft zeker nut om bij een tweedeurs rittal kast de deuren eruit te halen als je daar signalering in moet zetten. maar voor een klein kastje doe ik het gewoon ter plekke

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Op 17 juni 2022 20:39:03 schreef bprosman:
Een deur/paneel zou je toch geen dag over moeten/mogen doen.

Je hebt gelijk, ik verwoordde het verkeerd. Ik heb het weer eens opgezocht (wel gehad op school, maar praktisch nooit nodig gehad).
De meeste motoren op die goedkope kolomboormachines zijn bedrijfstype S2:
'kortstondig in bedrijf: met een maximaal aangegeven inschakelduur, waarna de motor afkoelt tot de omgevingstemperatuur.'

Vaak kun je zo'n ding een half uur gebruiken waarna 'ie af moet koelen. Volgens mij is dat goedkope ding wat we hier hebben met die inschakelduur 'beholpen'.
Uit ervaring kan ik je vertellen dat het gewoon niet lekker en ontspannen werkt als je constant op moet letten dat het ding niet te heet wordt. En heet worden zal 'ie met het boren van zoveel gaten in een kastdeur.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Voor nieuwe deuren en wartelplaten wordt er bij ons een C-beugelpons gebruikt.
Ding heeft een vaste opstelling zodat je een complete deur heen en weer kunt schuiven.
Deur moet wel worden afgetekend en gecenterd.
Grote gaten voor b.v. ventilator, dubbellaags tapen en decoupeerzaag.

Nokje voor lamp/schakelaar is een tang voor.
Gaat ook snel met een halfronde vijl, voor 1 stuks ter plekke.

Gaten ter plekke bijmaken, trekpons of stappen boor.
Grote gaten voor b.v. ventilator, dubbellaags tapen en decoupeerzaag.

Goot en dinrail word vast gezet met:
https://dierencompleet.nl/product/zelfborende-gaasschroef-verzinkt/
Dat vierkante bitje werk veel beter dan een pozi of phillips bitje, schroef blijft beter zitten.

Ben zelf groot fan de iets hogere dinrail 35x15mm.
Bij de lagere 35x7,5 mm zit een bevestigingsschroef soms vreselijk in de weg.
Dit geldt dan meestal voor een uitbreiding/aanpassing ter plekke.

GJ_

Moderator

Op 18 juni 2022 12:04:33 schreef HD13:
Ben zelf groot fan de iets hogere dinrail 35x15mm.
Bij de lagere 35x7,5 mm zit een bevestigingsschroef soms vreselijk in de weg.

Klopt: een GV2 bijvoorbeeld, past nooit op de plek van een schroef of popnagel.
De hogere rail is ook stabieler (dikker) maar wel veeeeeel duurder.

mel

Golden Member

Op 18 juni 2022 12:49:33 schreef GJ_:
[...]Klopt: een GV2 bijvoorbeeld, past nooit op de plek van een schroef of popnagel.
De hogere rail is ook stabieler (dikker) maar wel veeeeeel duurder.

Is dat zo,n rail wat ook gebruikt wordt voor Siemens S5 PLC,s?

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
GJ_

Moderator

Ja, voor de meeste van de 90/95/100 serie.
De grotere (CPU105, 115 enz) zijn racks

Lambiek

Special Member

Op 18 juni 2022 12:04:33 schreef HD13:
Voor nieuwe deuren en wartelplaten wordt er bij ons een C-beugelpons gebruikt.
Ding heeft een vaste opstelling zodat je een complete deur heen en weer kunt schuiven.

Dat is helemaal ideaal.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.