Weerstandsdraad voor Polystyreen (piepschuim) snijden

Leuk om te lezen.

Ik heb ook een keer een piepschuimsnijder gebouwd van een houten balkje van ± 125 cm met daarop aan één kant een metalen L (bouwmarkt, hoekprofiel) en aan de andere kant een katrolwieltje (met houder).

De weerstandsdraad zit aan een kant vast aan de L, aan de andere kant aan een stukje elektriciteitsdraad, dat strak wordt gehouden door een postelastiek. Op deze manier heb je geen weerstand van een metalen veer.

Hiermee kan ik platen piepschuim tot een meter breed in één keer snijden. Het handigste werkt dit door de plaat te markeren en dan rustig over de draad te laten zakken.

De draad is "Weerstandsdraad isachrom 60" en 0,5 mm dik.

"Specifieke elektrische weerstand 1,11 ? mm²/m (±5 %) bij 20 °C
1,16 ? mm²/m (±5 %) bij 300 °C"

In de praktijk wil je niet dat zo'n draad roodgloeiend wordt, want dat geeft alleen maar extra veel rook / damp van polystyreen. Piepschuim is polystyreen met gasbelletjes er in. De damp wil je niet te veel inademen, want een carcinogeen dus zorg voor goede ventilatie! Snij bijvoorbeeld buiten of in een garage met de deur open.

De hamvraag: Hoeveel vermogen is er nodig? Ik gebruik een voeding die ooit hoorde bij van een Macbook Pro van 24 Volt / 1,875 Ampere, bij een lengte weerstandsdraad van ± 120 cm.

@ HarmP: een nadeel van de moderne tijd: camera's en telefoons roteren de foto's vaak automatisch als je ze laat zien op basis van de EXIF-data, maar volgens mij negeert de server die informatie (en terecht!).
Even in IrfanView of ander fotobewerkingsprogramma roteren en opnieuw (over het algemeen met een andere bestandsnaam) opslaan.

Op 6 oktober 2022 15:56:42 schreef Lambiek:
T1 of Q1 is de BUZ11. Maar je kunt ook een ander type gebruiken, bijvoorbeeld de IRF1405, die kan meer stroom aan en heeft dus een kleiner koellichaam nodig.

Ik zie zelfs niet eens waarom je met zo'n belasting überhaupt nog een koellichaam zou gebruiken. Dat ding lacht zich suf als daar net 1 Ampère bij - in het 'ergste' geval - een Volt of 14 - doorheen loopt.

@ Electronono: de BUZ11 is een oud beestje in MOSFET-land en er zijn tegenwoordig veel, veeel betere alternatieven verkrijgbaar. Ja, de BUZ11 doet wat 'ie moet doen, maar hij heeft, vergeleken met moderne MOSFETs, een astronomische doorlaatweerstand (de RDSon, Resistance from Drain to Source in on-state)
Die doorlaatweerstand zorgt voor warmte-ontwikkeling waardoor je weer een relatief duur koelblok nodig hebt, terwijl je dat bij moderne exemplaren achterwege kan laten (tenzij je ooit denkt: goh, ik heb nog zo'n leuke PWM-regeling liggen, laat ik daar m'n ruitenwissermotor eens aan hangen... dan kan je beter wél een koelblokje meebestellen)

Over het algemeen hoeft het component niet geïsoleerd te worden in deze schakeling. Dit is alleen van belang als het koelblok met metalen pinnen in de print gesoldeerd wordt en die pinnen weer verbinding maken met bijvoorbeeld de positieve voedingsspanning of massa. Als je daar je FET dan aan monteert, heb je sluiting. Zelf probeer ik altijd te zorgen dat koellichamen potentiaalvrij gemonteerd worden. Lees: als ze in de print gesoldeerd of geschroefd zijn, zijn ze nergens mee verbonden, het onderdeel wat tegen het koelblok geschroefd of geklemd wordt, brengt het vervolgens op een potentiaal (wat dat dan ook moge wezen).

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.