Hoe vervang ik de thermische zekering in mijn dehydrator?

Om te beginnen zou het niet zo moeten zijn dat het apparaat niet langere tijd op 'vol vermogen' zou moeten kunnen draaien. Dan is er een andere probleem (danwel te weinig flow, danwel brak ontwerp).

Verder is het -door de maker- nooit zo bedoeld geweest dat jij zelf een thermische zekering gaat vervangen: dat hoort niet stuk te gaan (en als het wel stuk gaat, dan is er dus iets met het apparaat aan de hand).

De montage zoals jij laat zien, is klinkwerk. De 'nette' oplossing zou zijn de klinknagels uitboren / afslijpen en de boel opnieuw klinken. Maar ja, dan heb je wel de juiste klinknagels en de juiste tang / matrijs / hoe je het noemen wilt voor nodig.
Blijft over: een knutselconstructie met een paar boutjes of solderen. Inderdaad, aan een thermische zekering kun je solderen. Maar dat vereist snelheid (en dus ervaring) en een bout die niet te warm is, maar wel in staat is om snel de benodigde hoeveelheid energie in een draadje / oogje te kunnen pompen. En daarnaast het pootje zo goed mogelijk koelen (lekker tegenstrijdig ).

Als je mechanische de ruimte hebt, dan zou 'een paar boutjes met een veerring' wel eens de aangewezen weg kunnen zijn

Je moet wel kabelschoentjes hebben die tegen de hitte kunnen en geschikt voor zo'n dun draadje. Dus geen bouwmarkt setje van 10 euro met van die rode, blauwe en gele gevallen en een waardeloze krimptang.

Volgens mij zit er nog een tweede thermische beveiliging met bimetaal ofzo in dat zwarte plastic ding, dus niet zomaar dingen uitboren.

Dit is redelijk eenvoudig voor iemand met 2 rechterhanden en geschikt gereedschap. Als je beide niet hebt (Dit mollen bij demontage en geen directe oplossing zien) kun je beter wat hulp vragen ipv zelf proberen.
Maar je hebt geen woonplaats in je profiel staan.

Met een rondtang een oogje eraan buigen en vastzetten met (goed passende!) zelftapper, dan heb je geen schoentjes nodig...

Meeste van dit soort apparaten mogen inderdaad niet continu aan staan, dan gaat de boel kapot...

Op 29 november 2022 07:38:55 schreef EricP:
Om te beginnen zou het niet zo moeten zijn dat het apparaat niet langere tijd op 'vol vermogen' zou moeten kunnen draaien

Er zijn wel meer apparaten die voor "licht gebruik" zijn. Als jij met een gamma schroefmachine 3000 schroeven-per-uur gaat lopen schroeven dan gaat ie ook stuk.

Kortom, TS is zich er van bewust dat ie "buiten het boekje" is gegaan met zijn actie-van-zojuist en heeft hiermee en duidelijke waarschuwing (gele kaart ) dat ie voorzichtiger moet zijn.

Andere optie, denk ik: neem een kroonsteentje. knip de oude los, plug de restantjes in 1 kant van de kroonsteen, de nieuwe in de andere kant. Aaargh! Dat plastic gaat natuurlijk smelten. Sorry stom plan.

Heb je een bankschroef? Met vlakke bekken? Zet de nieuwe in de bankschroef: schuin 45graden omhoog, body bijna tegen de zijkant van de bankschroef, ongeveer de helft van de lengte van de aansluitdraad in de bankschroef en de rest steekt er bovenuit. Goed vastdraaien en je kan er draden aan solderen. Liefst hoge temp sliconen draad gebruiken.

@Arco: zelftappers zijn voor mij uitgesloten voor iets dat spanning voert, en zeker netspanning. Vroeg of laat wringt zich dat toch los? Mits trekontlasting en zo kan het wat langer duren, dat wel, maar ik vind het dan nog onvoldoende veilig.

@rew:

Andere optie, denk ik: neem een kroonsteentje. knip de oude los, plug de restantjes in 1 kant van de kroonsteen, de nieuwe in de andere kant. Aaargh! Dat plastic gaat natuurlijk smelten. Sorry stom plan.

Tenzij men erin slaagt porceleinen kroonstenen op de kop te tikken, ooit waren die "normaal", dus allicht heeft iemand nog wel eentje liggen achterin een kast of lade.

[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op dinsdag 29 november 2022 11:02:26 (45%)

[...]Er zijn wel meer apparaten die voor "licht gebruik" zijn. Als jij met een gamma schroefmachine 3000 schroeven-per-uur gaat lopen schroeven dan gaat ie ook stuk.

Dat is dan ook een ontwerp fout...
En eh... dat soort merken gaan hoe dan ook stuk. Ook als je er maar 2 schroef per uur mee draait.
En dan nog: het moet er gewoon tegen kunnen. Of je dient zoiets in de manual te zetten / te beveiligen.

Zou er niet gewoon een boutje/moertje door het resterende oogje van de klinkverbinding passen? M2.5 ofzo?

(Of, nadat je de resten van het klinknageltje er voorzichtig uitgepeutert hebt, als het materiaal daar aan mee wil werken)

(Ik denk niet dat je een (keramisch) kroonsteentje op het afgebroken gedeelte krijgt, dan hadden daar nog de pootjes van de oude zekering aan moeten zitten. Maar de nieuwe zekering vastschroeven met een boutje/moertje lijkt me wel kunnen. Goed vastdraaien en evt. een 2e moertje ertegenaan tegen lostrillen)

Ding heeft een timer tot 12 uur, dus een paar uur aan zou geen probleem moeten zijn.

Ik denk dat de bakjes veel te vol hebben gezeten, zodat er geen luchtdoorstroming is geweest.
De warmte kan dan niet weg, waardoor de onderkant veel te heet wordt...

Het ding is natuurlijk bedoeld om kruiden e.d. te drogen geen stenen en kristallen.
Als dat te veel is en de lucht kan niet voldoende weg dan is het snel gepiet natuurlijk.
Zoals @Arco ook al aangeeft.

Dankjewel voor jullie antwoorden! Ja, ik ben er zeker van bewust dat ik zelf 'buiten het boekje' ging. Ik heb ongeveer 2 kg stenen een uur lang in de onderste trede gedaan (de andere 2 tredes zaten niet op het apparaat). De stenen dekten de trede bijna volledig af, dus de lucht kon nergens heen en de stenen waren aan het einde erg heet (voelde heter dan normaal en meer alsof ze in de oven hadden gezeten). De hoogste stand van de dehydrator is 70 graden celcius en de zekering kan tot 110 graden, en ik denk dat ik die temperatuur bereikt hebt of daar in ieder geval in de buurt kwam. Daarom lijkt het mij heel logisch dat de zekering kapot is. Goede les; dit gaat me niet nog eens overkomen. Ik heb trouwens de Stockli dehydrator zonder trimer, maar hij heeft in het verleden wel eens een halve dag gedraaid zonder problemen. Het komt puur door de hoeveelheid stenen bij elkaar in de onderste trede.

Ik ben handig, in de zin dat ik goed kan klussen en kledingmaker en kristalslijper ben. Alleen nog geen ervaring met electrotechniek en heb soms de neiging in eerste instantie wat onvoorzichtig en impulsief te zijn bij demontage. Maar indien ik weet dat ik voorzichtig en secuur moet handelen, dan kan ik dat wel. De kabelschoenen braken overigens wel erg makkelijk. Ik draaide de kabel van de zekering alleen maar, om er beter bij te kunnen en toen braken de schoentjes al meteen.

Dankjewel voor jullie tips! Solderen dacht ik zelf al aan, maar heb ik nog geen ervaring mee, dus dan is het de vraag of dat veilig is?

Welke boormachine / boortje zou ik nodig hebben voor het uitboren van een klinknagel?

Een bout met twee moertjes en een veerring klinkt voor mij het makkelijkst. En dan eventueel twee kabelschoenen gebruiken (waar de bout doorheen kan), of de kabel in een oogje buigen met een tang, zoals Arco aangeeft.

De resten van het klinknageltje krijg ik er niet uit. Dat zit nog moervast. Alleen de kabelschoentjes zijn afgebroken. Maar ik kan kijken of ik een bout vind die smal genoeg is, om er doorheen te kunnen.

Mijn woonplaats is Groesbeek (in de buurt van Nijmegen). Er zitten hier repair cafes in de buurt. Ik heb geen bankschroef.

Oogjes eraan buigen en dan met zelftappertjes (of dun boutje/moertje) in de bestaande klinknagel is het simpelst.

Dankjewel Arco. Ik denk dat ik voor de dunne RVS boutjes/moertjes ga. Het moet M2 of M1,6 zijn. Want het gat is ongeveer 2,2 mm wijd. Dan hoef ik geen klinknagels uit te boren. Ik zal proberen de draad te buigen met een tang.

Als je geen knappe buigtang hebt, dan kun je het boutje vaak ook wel als 'mal' gebruiken. Draadje er een slag omheen slaan, het overtollige stukje afknippen, oogje plat drukken... klaar.

Let met M2 wel ff op dat het draadje echt onder de kop (of moer) ligt en zich er niet onder uit kan werken. Desnoods een ringetje erbij.