Sonos Play 5, start niet op

Op 22 januari 2023 09:43:37 schreef Jaydeem:
er staan 2 condensators iets bol maar meten nog goed (wel inline gemeten), ik meet zo nergens sluiting. Wel zijn er 3 weerstanden van 10ohm open, deze zitten bij de eindtrap (zie afbeelding).

Mijn idee is nu om de weerstanden tijdelijk te overbruggen en kijken wat hij dan doet

Bol staan is de laatste stuiptrekking. Volgens mij zie ik er al 4 bol staan. Lang daarvoor waren ze al dood.Een DMM is niet geschikt voor rotte elcos en al helemaal niet voor in situ.
Normaal meet je met een scoop de rimpelspanning. Dat zegt je gelijk of de voeding gezond is,

Heel slecht idee om deze weerstanden te overbruggen. Ze gaan alleen kapot als er iets verder op te veel stroom trekt. Als je ze overbrugt loopt er nog meer stroom en dan kun je het PCB beschadigen en stel er is een tor kapot maar nog niet verbrand, dan kun je nu nog lezen wat het is, daarna niet meer. Meestal zie weerstanden die open zijn er niet zo fris uit (verbrand) als de jouwe (Maar soms wel) Altijd als controle desolderen en nameten.

Hey fred bedankt voor je reactie. De scope komt volgende week binnen, maar was ongeduldig en wilde vast een snelle meting doen
Ik ben nog lerend in de elektronica dus vandaar mijn vragen hier.

De defecte weerstanden meten helemaal open, de andere meet ik 10 a 11 ohm. Kan ik er dan niet vanuit gaan dat ze defect zijn?
Ze zien er idd erg netjes uit, wat ik gelezen heb over dit type sonos dat ze erg gevoelig zijn voor spannings pieken/dippen, weet niet of met zoiets weerstanden defect kunnen gaan?

Ik ben nog wat verder gaan meten. De geschakelde voeding wilde niet opstarten, voltage kwam op en klapte steeds weer in, led knipperde op dit ritme.
Ook in het voedingsgedeelte is er een 10ohm smd weerstand open, weerstand R27825.
Heb hier voor nu even een 10ohm weerstand overheen gezet, en tadaa de voeding stuurt stabiel 25V uit. Hij start weer op en heb nu geluid uit de woofer en tweeters, de mids werken nog niet.

Ik denk dat als ik de overige weerstanden vervang ik overal weer geluid uit heb, aangezien deze weerstanden bij de eind filters zitten. Zal dit op een later tijdstip doen. Heb de scope ook binnen gekregen, kan dan meteen controleren hoe erg de caps eraan toe zijn.

Die bolle moeten zowiezo vervangen worden en meestal is de rest dan ook niet zo vers meer.

Ben er idd bang voor fred, wordt nog een uitdaging aangezien diverse caps dual layer gesoldeerd zitten, of wat is de correcte vakterm hiervoor? De connectie pads zitten aan de lastige kant zeg maar.
Kan wel een beetje solderen en desolderen, maar met zoiets heb ik slechte ervaringen (loskomende pads). En de harde kit die alles bij elkaar houd zal het vast ook niet makkelijker maken.

Ik heb als test nu over de andere defecte weerstanden ook nieuwe weerstanden gezet, maar helaas de mids doen het niet, er zal dus idd meer stuk zijn.

Regel 1 bij reparatie: eerst de voeding perfect, dan de rest. Jou voeding is niet goed. Met een slechte voeding gebeuren er meestal vreemde dingen en het is zelfs mogelijk dat je er dingen door molt.

Dubbelzijdig PCB moet voor een (de)soldeerbout geen enkel probleem zijn. Als het dat wel is wordt het tijd voor een goed station of je gaat door met kapot repareren

Eerst wat verse tin erbij, dan de desoldeerbout (bij mijn bout doe ik dat meestal gewoon met de desoldeerbout) maar als je een budget Chinees hebt kun je beter eerst de bout met beitelpunt gebruiken.

En het belangrijkste, niet hard duwen. Die extra tin zorgt ervoor dat er een goed contact is met de oude tin, over een groot oppervlak, zonder duwen. Bout op soldeer, tin tussen pcb en punt toevoegen en de tin op het PCB smelt. 2 a 3 seconden wachten zodat beide kanten zijn gesmolten en zuigen. De hele operatie duurt nog geen 5 sec. Duurt het langer dan neemt de kans op kapot repareren toe. Is het niet gelukt dan eerst weer solderen en bovenstaande herhalen. Niet harder duwen. Dan smelt de lijm en laat de pad los. Zijn er vias en meer layers dan is losse pad+via vaak einde oefening.

Soms ontkom je er niet aan, bv PCBs met veel te kleine pads of goedkope consumenten shit op van dat karton achtige PCB.

Daarnaast net zo belangrijk, de goede maat nozzle. Hij moet met de rand de pad afdekken, het gat ongeveer zo groot als het gat in het PCB, te klein en er kan geen tin door, te groot en er is geen contact met de pad en er smelt niets.

Bedankt voor de tips fred!

Goed om te horen dat het geen probleem hoeft te zijn om de caps te vervangen. De bottleneck zal nu nog in mijn materiaal/ervaring zitten. De soldeerbout heb ik op zich wel in orde, maar het desolderen doe ik met zo'n pompje.
Simpele componenten vervangen lukt me hier nog aardig mee, maar nadeel wat ik merk is dat tin al af kan koelen voordat ik de pomp erbij heb.

Voor ik aan de sonos verder ga wil ik het desolderen eerst wat meer gaan oefenen op wat oude prints. Wil wel proberen de sonos tot een goed einde te brengen, hij gaat nu even aan de kant omdat ik ook nog wat andere klusjes heb.

Ik zou de caps niet eens nameten, gezien het aantal en de visuele staat gewoon direct vernieuwen.
Een scope is leuk maar niet echt efficiënt om condensatoren te testen (mijn mening i.i.g.)

Dan werkt een beetje ESR meter een stuk prettiger.
Tevens een tip, ga geen dingen overbruggen of vervangen voor andere waardes omdat je op dat moment niks anders hebt....geduld is in deze een schone zaak door de juiste componenten te bestellen/vergaren.
Je zal niet de eerste zijn die van klein probleem naar catastrofe gaat door verkeerde componenten te plaatsen.

Op 25 januari 2023 20:55:29 schreef Jaydeem:
De soldeerbout heb ik op zich wel in orde, maar het desolderen doe ik met zo'n pompje.
Simpele componenten vervangen lukt me hier nog aardig mee, maar nadeel wat ik merk is dat tin al af kan koelen voordat ik de pomp erbij heb.
.

Wat kan helpen is om de solderingen eerst te vermengen met loodhoudend soldeer, dit verlaagt het smeltpunt aanzienlijk en mede hierdoor makkelijker op te zuigen met een pompje of desoldeerlint.

Op 27 januari 2023 08:33:37 schreef klabam:
Een scope is leuk maar niet echt efficiënt om condensatoren te testen (mijn mening i.i.g.)

Dan werkt een beetje ESR meter een stuk prettiger.

Dat mag jij vinden maar dan doe je toch wat fout.

Ten eerste test je de elco's niet met de scoop. Je test het belangrijkste, de rimpelspanning van de voeding. Als die goed is, dan zijn de elco's 100% zeker nog goed genoeg en kun je verder met fout zoeken. Ik heb dat gemeten nog voor jij bij de eerste elco bent met je ESR meter.

Heb je de fout gevonden en tijd over of wil je zeker zijn dan kun je altijd nog de elcos testen op de enige goede manier, uitgesoldeerd met een LCR meter. Dan weet je ook zeker dat je ze niet voor niets vervangt. (als je de fout na de recap niet hebt gevonden of het defecte onderdeel niet vervangbaar is)

In situ met een ESR meter elcos testen is een snelle maar niet echt betrouwbare manier. Slecht is meestal slecht maar soms toch goed, maar een elco onnodig vervangen is geen ramp, maar goed kan ook slecht in werkelijkheid zijn. En dat is een van de redenen dat veel reparaties van hobbyisten en youtubers niet verder komen dan een recapping van de voeding. Het waarom ESR niet heilig is kun je in diverse artikelen op mijn site lezen.

ESR meters worden voornamelijk hobbymatig gebruikt (hobby TV en audio reparateurs). Veel ESR meters meten niet eens de ESR maar impedantie. Een LCR meter meet C en D, veel hebben de optie ook de ESR te geven ipv D maar daar heb je niks aan. De fabrikanten van elcos geven tan δ aan en dat is gelijk aan D. En dat meet je meestal op 100 Hz. Voor de goede TV reparateurs kan het een handig ding zijn omdat deze weet wat hij doet en werkt aan apparatuur waar veelal de fout al bekend is voor hij open moet. Het is niet zijn enige manier.

Rotte elcos is voornamelijk een consumenten electronica probleem. Ik kom heel weinig slechte elcos tegen. Zelfs in 20 jaar oude apparatuur.

Op 27 januari 2023 10:20:15 schreef fred101:
[...]

Dat mag jij vinden maar dan doe je toch wat fout.

Ten eerste test je de elco's niet met de scoop. Je test het belangrijkste, de rimpelspanning van de voeding. Als die goed is, dan zijn de elco's 100% zeker nog goed genoeg en kun je verder met fout zoeken. Ik heb dat gemeten nog voor jij bij de eerste elco bent met je ESR meter.

Heb je de fout gevonden en tijd over of wil je zeker zijn dan kun je altijd nog de elcos testen op de enige goede manier, uitgesoldeerd met een LCR meter. Dan weet je ook zeker dat je ze niet voor niets vervangt. (als je de fout na de recap niet hebt gevonden of het defecte onderdeel niet vervangbaar is)

In situ met een ESR meter elcos testen is een snelle maar niet echt betrouwbare manier. Slecht is meestal slecht maar soms toch goed, maar een elco onnodig vervangen is geen ramp, maar goed kan ook slecht in werkelijkheid zijn. En dat is een van de redenen dat veel reparaties van hobbyisten en youtubers niet verder komen dan een recapping van de voeding. Het waarom ESR niet heilig is kun je in diverse artikelen op mijn site lezen.

ESR meters worden voornamelijk hobbymatig gebruikt (hobby TV en audio reparateurs). Veel ESR meters meten niet eens de ESR maar impedantie. Een LCR meter meet C en D, veel hebben de optie ook de ESR te geven ipv D maar daar heb je niks aan. De fabrikanten van elcos geven tan δ aan en dat is gelijk aan D. En dat meet je meestal op 100 Hz. Voor de goede TV reparateurs kan het een handig ding zijn omdat deze weet wat hij doet en werkt aan apparatuur waar veelal de fout al bekend is voor hij open moet. Het is niet zijn enige manier.

Rotte elcos is voornamelijk een consumenten electronica probleem. Ik kom heel weinig slechte elcos tegen. Zelfs in 20 jaar oude apparatuur.

Je gaat voorbij aan het doel van de gemiddelde hobbyist, ik snap wat je bedoeld maar voor een starter of iemand met beperkte kennis is een ESR/LCR meter meestal voldoende en zeker veiliger.
Wil je met een scope werken dan doe je dat met spanning op het apparaat. En alvorens je een scope goed weet te gebruiken en de gevaren kent (ken er inmiddels genoeg verhalen van aardleks die eruit vliegen door verkeerd gebruik van een scope)

Dus mijn stelling is niet per definitie fout, kwestie van andere aanpak.

Veiliger en eenvoudiger qua kennis, dan zeg ik ja. Maar jij zei efficiënter en dan zeg ik nee. Dan weet je niet wat je met een scoop doet.

Maar idd alleen als je weet hoe je een scoop moet gebruiken, en nog belangrijker, als je voldoende electronica basis kennis hebt want je moet weten waar je wat meet en nog belangrijker, je moet begrijpen wat je ziet. En daarvoor moet je wat van electronica weten. En als je dat weet snap je ook waarom een scoop zo belangrijk is. Voor echt repareren moet je die kennis toch hebben. (met je ESR meter een 400V geladen elco meten is ook gevaarlijk...

En qua veiligheid valt het wel mee, het kan voor een beginner gevaarlijk zijn als hij zijn groundclip aan de fase hangt maar beginners moeten van netgevoede apparaten wegblijven. Anders simpel op te lossen met een diff probe of scheidingstrafo.

Maar als je regelmatig reparaties doet en/of dingen zelf wilt bouwen dan is een scoop onmisbaar. Voor mij heb ik 4 meetapparaten nodig voor reparatie: Multimeter, scoop, LCR meter (absoluut geen ESR meter) en voor sommige dingen een Functie generator. Zonder kan ook maar dan kom je weinig verder dan youtube reparaties blind navolgen.

Hey fred en klabam, bedankt voor de reacties weer.

Ik ben zelf al een jaar of 15 bekend met het onder spanning werken in schakelkasten en diverse machines. Storing zoeken gaat me altijd wel goed af omdat ik hier wel een systematische aanpak heb, bij het begin beginnen te meten tot ik uiteindelijk bij de storing uitkom.
Maar als ik dan een print voor me heb liggen waar iets mee is, ga ik zonder systeem als een dolle aan het rondmeten, hier is echt ruimte voor verbetering

Ik zal wat nieuwe tin bestellen, want het meeste wat ik hier heb is 99% zie ik net, helpt ook niet echt mee.
Voor het desolderen is tin 60/40 afdoende? Gebruiken jullie ook low melt solder, of is dat wat overdreven?

Ik heb trouwens nog een kleine 65Va scheidingstrafo liggen, misschien een idee om in te zetten voor kleine projectjes. Moet ik daar nog isolatie relais achter hangen of iets dergelijks?

Had ook nog even gekeken met de scope, en de voeding van de sonos lijkt stabiel, zowel de 12V en de 24V lijn.

Op 30 januari 2023 16:45:28 schreef Jaydeem:
Hey fred en klabam, bedankt voor de reacties weer.

Ik ben zelf al een jaar of 15 bekend met het onder spanning werken in schakelkasten en diverse machines. Storing zoeken gaat me altijd wel goed af omdat ik hier wel een systematische aanpak heb, bij het begin beginnen te meten tot ik uiteindelijk bij de storing uitkom.
Maar als ik dan een print voor me heb liggen waar iets mee is, ga ik zonder systeem als een dolle aan het rondmeten, hier is echt ruimte voor verbetering

Ik zal wat nieuwe tin bestellen, want het meeste wat ik hier heb is 99% zie ik net, helpt ook niet echt mee.
Voor het desolderen is tin 60/40 afdoende? Gebruiken jullie ook low melt solder, of is dat wat overdreven?

Ik heb trouwens nog een kleine 65Va scheidingstrafo liggen, misschien een idee om in te zetten voor kleine projectjes. Moet ik daar nog isolatie relais achter hangen of iets dergelijks?

Had ook nog even gekeken met de scope, en de voeding van de sonos lijkt stabiel, zowel de 12V en de 24V lijn.

Low melt gebruik je alleen voor desolderen waarbij teveel hitte dingen kan beschadigen, met 60/40 soldeer bereik je al een lager smeltpunt wat doorgaans genoeg is.

Betreft scheidingstrafo's, ik heb er nog niet mee gewerkt. Voor zover ik weet worden die meestal gebruikt bij vintage electronica waarbij het chassis aan een fase kan hangen.
Uiteraard heeft het ook nut bij andere live metingen daar je zelf geen "aarde" meer bent door de scheiding. Volgens mij zijn hier geen relais voor nodig.

Als je aan een voeding meet die aan het net hangt, zet je deze achter een scheidingstrafo, Dat scheelt met naar de zekeringen lopen omdat je sluiting gemaakt hebt met je aardclip..De scoop gewoon in een WCD, het te testen ding achter de trafo.

Scheidingstrafo is gewoon een standaard stuk werkplaats uitrusting voor mensen die apparaten repareren die op netspanning werken. Niet alleen voor oude radios.