Op woensdag 16 april 2025 11:50:41 schreef Ricotjuh:
[...]Nee die MBS gaat naar de WCD bovenin.. Ik denk een oude model kracht WCD.
Handleiding heb ik helaas niet.
Het leek zo in ieder geval, waar gaan die grijze draden dan naartoe?
Dat is de PE. Die komt inderdaad wel van de MBS maar dat is gewoon een vast aardpunt van de MBS. Die zit vanaf daar weer verder in de kast aan PE
nonius
set SCE to AUX.
De 6V-spanning kan mogelijk ook een stuursignaal zijn voor een externe contactor, om een koel/smeer-pomp aan te sturen?
Dat, of zoals gezegd, machineverlichting.
Naar het schijnt zou deze trafo vrij heet worden
Als je er uw hand permanent kunt ophouden is dat niet te warm....
Dat was alleszins de regel die we vroeger hanteerden om te bepalen of een motor/transfo/... al dan niet te warm was.
Nou, kreeg wel een beetje kriebels van de bedrading aan de achterkant van de montageplaat.. zie toch liever draadgootjes.
Ik zie enkel de beroepsfierheid en -liefde die toen nog bestond... een draadgoot draagt enkel bij dat het wat mooier oogt.
In mijn logica is stand 1 lage snelheid en stand 2 hoge snelheid.
In dit schema loopt het dan mis met het sterpunt.
Daar krijg ik dan weer kriebels van. 
Buiten een correct schema optekenen voor het geval er zich een storing voordoet blijf ik er verder vanaf
Wat ik alleen niet helemaal snap ik waarom je de bron van het "probleem" niet aanpakt. De motor welke niet geschikt is voor het huidige energienet.
Als je de machine dan toch zo nodig wilt gaan verbouwen neem dan gelijk een fatsoenlijke, geschikte motor.
Op woensdag 16 april 2025 11:53:18 schreef Ricotjuh:
Nou, kreeg wel een beetje kriebels van de bedrading aan de achterkant van de montageplaat.. zie toch liever draadgootjes. Maar goed, vanaf voren gezien ziet het er netjes uit.
Duidelijk andere tijden 
Op woensdag 16 april 2025 12:53:50 schreef Dominic:
Wat ik alleen niet helemaal snap ik waarom je de bron van het "probleem" niet aanpakt. De motor welke niet geschikt is voor het huidige energienet.Als je de machine dan toch zo nodig wilt gaan verbouwen neem dan gelijk een fatsoenlijke, geschikte motor.
En dan heb je ook weer andere poelies, een verloopflens, een andere voet, ... nodig.
Ik had destijds ook de keuze op mijn draaibank, ofwel de knoeft van een motor uit 1946 te laten herwikkelen ofwel een nieuwe er op te zetten. Prijs was gelijk, maar een poelie met 4 riemen kost ook nog eens heel wat. Bovendien moest ik dan de voet ook aanpassen aan een kleinere motor, en de bekabeling. Om dan nog maar van het optische aspect te zwijgen als je zo'n oude zware machine hebt met een splinternieuw mini motortje op een gigantisch platform.
Het kan allemaal hoor. Maar ik hou persoonlijk de machines graag zoals ze zijn.
...Heeft iemand een idee wat dit component is wat onder de wcd zit? Lijkt een vaste spanning van 6V op te staan...
Ik zie twee WCD's. Als je de onderste bedoelt, daaronder zit toch gewoon zo'n ouderwetse schakelaar waar nu het draaiknopje vanaf is...
Hier een opbouw uitvoering
Lijkt een vaste spanning van 6V op te staan.
Capacitieve koppeling? Daar zijn de draden wat kort voor.
Inductieve koppeling? Daarvoor zijn er te weinig "wikkelingen" in het strooiveld van de transfo.
Dan zal het wel de overgangsweerstand van de schakelaar zijn die in de MΩ zit
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
ik zou ook zeggen, werkt het? lekker zo laten. de ombouw met een FO is de machine niet eens meer waard wrs. gezien het gebruikte materiaal is dit toestel nog uit de jaren 50. zoals het ding eruit ziet zou je denken weinig draaiuren..
Als het werkt zou ik het ook lekker zo laten.
Alleen die stotz automaten zou ik persoonlijk liever weer door gewone ( en de juiste) zekeringen vervangen.
Die stotz krengen geven nog wel eens ellende.
Hunebedbouwer
De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?
De 6 Volt is waarschijnlijk een meetfout, komt waarschijnlijk van de stuurspanning 42 volt , dan moet je ook op de 42 volt nul meten.
Wat Oxo ook schrijft je standen staan verkeerd , Je hebt inde uitstand getekend wat normaal is; laag is de driehoek kl 11-12 -13 schakel je door naar hoog worden 11-12-13 als dubbelster geschakelt en komt de spanning van de andere kant. Één wcd zal bedoeld zijn voor een support om het werkstuk te verplaatsen.
Net zo als de grote meerderheid hier al aangeeft.
Geen materialen vervangen, oude spul is vaak beter dan het nieuwe...
Vooral ook als het een machine voor de hobby is,
Als je ook ziet hoe dit gemaakt is, strookjes kurk of zoiets om te voorkomen dat de draden tegen de montageplaat komen.
Frequentie regelaar, dan ga je onderin koppel missen in vergelijking met een 2 toeren motor.
Machine en snelheden zijn ooit bedacht om bruikbare ranges te hebben.
Oude motoren zijn vaak overgedemensioneerd en raken niet in de war van een beetje meer spanning.
Mocht je toch een nieuw iets willen maken, maak dan een compleet nieuwe montageplaat met al je componenten een aansluitingen.
Veel sneller met uitwisselen.
Onder wcd, lijkt op een oude type aansluiting voor een werklamp, zal haast 42Vac moeten zijn, misschien een slecht contact ergens , corosie ?
Zo op het eerste gezicht zie de bedrading er best goed uit, vaak zijn de draden en de klemblokken risico's als je ermee aan de slag gaat. Hier zit je met zo een typische "alles of niets" situatie, maar wel met een apparaat dat in de uitgangssituatie gewoon werkt en geen evidente veiligheidproblemen heeft. Ik vind het bovendien een prachtige kast om te zien. Als de rest van het apparaat er ook zo uitziet... 
Zo een Dahlander zou ik zeker niet op een frequentieregelaar zetten. Die hebben intern wat magnetische trucage en daardoor hebben ze veel blindstroom en ik vermoed dat een FO zich daar best nog weleens in zou kunnen gaan verslikken. Bovendien wil je in zo een geval misschien nog wel een sinusfilter om de piekspanning op deze oudere isolatie te verminderen, maar dat kost ook weer wat. Moderne motoren (en niet-Dahlander motoren) zijn vaak wel een stuk kleiner, dus als je van gedachte verandert is er soms nog wel iets te improviseren, zeker als je nu nog een werkende freesbank hebt om bijvoorbeeld een adapter mee te maken. Fabrikanten zeggen alleen dat ze hun FO's alleen garanderen met motoren die er expliciet voor zijn bedoeld, maar in de praktijk vervang je de motor in de meeste omstandigheden toch omdat Dahlanders niet heel efficiënt zijn, zeker met weinig belasting en je al begint met iets dat einde levensduur is. De reden dat oudere motoren (niet alleen Dahlanders) niet aangeraden worden voor FO's is dat er spanningspieken kunnen ontstaan door resonantie van lekinductie en parasitaire capaciteit. Die oude motoren waren daar niet op gewikkeld en de verschillende fases, tussen welke de stapveranderingen plaatsvinden hebben onderling geen extra isolatie of afstand om dat te weerstaan. Het is heel moeilijk te herkennen wanneer een motor hiermee last zal hebben of niet, en niemand gaat je hier een duidelijk antwoord kunnen geven.
Het ogenschijnlijk slechte contact dat je meet is typisch voor (gebruikte) netspanningscontacten. Die zijn niet gemaakt voor kleine spanningen en stromen en als je de heel kleine spanning en stroom van een multimeter gebruikt krijg je meestal rotzooi te zien, dat kan ik bevestigen. Dit is ook een bekend probleem met relais: die hebben een minimum belasting nodig om te garanderen dat het contact schoon brandt, een gloeilamp kan je er waarschijnlijk wel fatsoenlijk mee schakelen. Schakelkasten met 230V stuurspanning zijn in mijn ervaring betrouwbaarder dan op 24V (doordat de spanning hoger was leerde ik later). Bovendien bevatten die oude contactors vaak Cadmium, wat de oxides blijkbaar stabieler maakte onder vonklast en die exemplaren waren blijkbaar erg betrouwbaar (maar alleen op netspanning, het contact dat terugmeldt naar bijvoorbeeld een PLC geeft waarschijnlijk veel eerder problemen).
Dang! Dat is weer een lang verhaal geworden. Bottom-line: wat ze hiervoor al zeiden: gewoon zo laten. Dat krijg je nooit meer zo netjes. (Misschien moet je er een doorzichtige deur op maken om er om de zoveel tijd even naar te kunnen staren. 
)
Dit project is weer aan het licht gekomen.
Zoals hierboven wordt aanbevolen laten we de sturing zoals het is.
Echter, mijn zwager gaf aan dat hij de trafo warm vond worden.
Nu zit er deze trafo voor:
Op de schakelkast zit dit type plaatje:
En op de motor deze:
Als ik het type plaatje op de motor bekijk, zegt deze dat de maximale nominale stroom 6.2A is. Ruim binnen de Iout van 11A van de trafo.
Op het type plaatje van de kast staat weliswaar (als ik het goed lees) 9.5A bij 220V en 15A bij 42V alleen deze snap ik niet helemaal.
Maar op basis van deze gegevens zou de eerder gebruikte trafo toch moeten voldoen? Of zie ik iets over het hoofd?
Wat is "warm worden" ?
Niet meer vast te pakken, of handwarm.
Meet de temperatuur eens met een IR thermometer of warmtebeeld camera.
Zo'n trafo mag flink heet worden. Zo heet dat je hem niet kunt vasthouden is zelfs geen probleem.
Ik zou wel de trafo afschakelen als je hem niet gebruikt. Dan sta je niet onnodig vermogen te verstoken.
Oké, dan zal ik van het werk wel de warmte camera meenemen en testjes doen.
Maar op basis van de type plaatjes zou de trafo wel voldoende moeten zijn toch? En welke Amperage zou ik dan aan kunnen houden? 6.2A van het motorplaatje? Of de 9,5A op de schakelkast?
Ik vermoed dat de beste optie is om een groot stevig slot aan de deur van die kast te hangen, zodat je zwager er niet meer in kan komen.
Op woensdag 2 september 2026 00:53:05 schreef Ricotjuh:
Oké, dan zal ik van het werk wel de warmte camera meenemen en testjes doen.
Maar op basis van de type plaatjes zou de trafo wel voldoende moeten zijn toch? En welke Amperage zou ik dan aan kunnen houden? 6.2A van het motorplaatje? Of de 9,5A op de schakelkast?
Die 9,5A is wellicht met alle opties die er op de machine te krijgen waren? Koelpomp, werklamp (gloeilamp 100W toen nog!), motoren van de voeding, etc. Alles wat je niet meer gebruikt dat moet je dat ook niet meetellen. Bovendien moet je echt al je best doen om die 6.2A uit de motor te sleuren, dat lukt je niet met een vingerfreesje van 3 mm.
Ik zou dus eens kijken hoe warm die transfo wordt, kan best wel wat hebben zoals eerder opgemerkt. Meet ook eens de werkelijk opgenomen stroom. Als dat allemaal meevalt dan niet te veel van aantrekken.
Op woensdag 2 september 2026 02:20:53 schreef Kortsluiting_Online:
Ik vermoed dat de beste optie is om een groot stevig slot aan de deur van die kast te hangen, zodat je zwager er niet meer in kan komen.
Helpt niet, die trafo zit op een muur geschroefd zo te zien
En nog een puntje.
Die trafo is 400 naar 230, daar zal nog wel iets meer uitkomen bij de huidige hoge netspanningen.
De motor is voor 220, dus die trekt meer stroom bij pakweg 250 volt en daar zal alles ook heter door worden.
Zo'n trafo mag flink heet worden.
Meet even hoe heet, dan weet je meer.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Even uit interesse, wat maakt dat deze trafo heet mag worden tov een andere (industriële) trafo? En waar kun je dat aan zien op het label?
Op woensdag 2 september 2026 08:35:00 schreef Piet elektro:
Even uit interesse, wat maakt dat deze trafo heet mag worden tov een andere (industriële) trafo? En waar kun je dat aan zien op het label?
Een trafo (of transfo voor de zuiderlingen) is een ijzeren blok met koperdraad rond. Het zwakke punt is de isolatie van die koperdraad, deze kan flink meer warmte (meer dan 100 graden) aan ten opzichte van elektronica (die het vaak bij 70 graden al lastig krijgt).
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Hoi Harrie, ik ben bekend met het concept trafo. Ik lees in de reacties dat dit specifieke/soort trafo erg heet mag worden. Vandaar de vraag waarom dit is (autotrafo?) en waar je dit aan kunt zien.
Edit, even gezocht en denk dat het de temperatuurklasse is (ta 40/B). De temperatuur v/d wikkelingen mag oplopen tot 130degC. Zal het topic verder niet teveel kapen
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (30%)]