PCB stofzuiger defect

Dacht eerst dat het om een stofzuiger voor pcb's ging, moest aan de Abzuiger denken...
https://youtu.be/PR3An8SWXWs?t=142

Ja, ik ook...

Maar een mogelijke eerst verdachte kandidaat is die witte X2 condensator die zal de voeding verzorgen voor de schakeling in serie met de netspanning.
Nameten en zo nodig weer een X2 type in zetten.

En aan een hotair heb je niets bij een print met "gewone" componenten.

Dankjewel voor het meedenken!
Ik heb de witte condensator proberen te meten, deze geeft meteen oneindig aan.

Dat filmpje zegt mij vrij weinig

De onderdelen die oneindig zijn, zijn allemaal condensatoren. Dus als je de weerstand meet, meet je oneindig. Dus dat zal waarschijnlijk wel kloppen.
De grote witte condensator verdenk ik ook het meeste. Probeer daar de capaciteit eens van te meten. En als je dat niet lukt, preventief vervangen.

Zit er nog electronica onder het PCB? Als die condensator van een serievoeding is, waar is dan de electronica die hij voedt?
In situ meten heeft alleen zin als je weet wat er aan parallel staat. Je gaat hier weinig aan een hete lucht bout hebben. Die gebruik je meestal om SMD onderdelen te (de)solderen.

Bedoel je met m Ohm Mega of milli ohm?

Zou de triac niet gewoon dood zijn?

Ik verdenk R9 en/of R10. Dit moeten 190k ( rare waarde trouwens) zijn. Je meet veel hoger. Ze staan waarschijnlijk in serie. Even 1 kant losmaken en opnieuw meten.

Op vrijdag 13 juni 2025 17:24:09 schreef fred101:
Bedoel je met m Ohm Mega of mille ohm?

Een genius kent z'n grootheden.

Oh, wacht, ik zie ook kelvin ohm...

Een genius kent z'n grootheden eenheden.

Weerstand = grootheid; ohm = eenheid.

On-topic en constructiever: post hier misschien ook een foto van de soldeerzijde van de printplaat (met goed licht). Mogelijk zien mensen hier verdachte soldeerverbindingen.

Maar voor de rest lijkt het me op het eerste gezicht gewoon een simpele triac-toerenregeling, met DB3 diac (blauwe diode). Kan nooit een groot probleem zijn om te repareren.

Op vrijdag 13 juni 2025 17:51:21 schreef rob040:
[...]
Een genius kent z'n grootheden.

Het begint op de print zelf: "Warning: High volt!".

Even de belangrijkste vragen... Wat is de klacht? Ligt het aan de print? Heeft de TS de motor al rechtstreeks op de netspanning getest? Snoer, haspel, schakelaar in orde?

Zoals anderen schreven: eerst de onderkant bekijken. Vooral de wat dikkere pootjes o.a. van de triac.

Maak een goede detailfoto van de solderingen, dan zien we het wel.

Een paar dingen als je wilt leren repareren.

Een print doormeten doe je nooit. Voor de snelheid meet je hoogstens een paar onderdelen door waaraan je snel kunt zien of ze defect zijn of niet. Een complete print doormeten kan alleen als je alles van de schakeling weet en de hele werking ervan ook begrijpt. Het doormeten van onderdelen die op de print gesoldeerd zitten kan alleen als je precies begrijpt wat dat onderdeel in die schakeling doet. Behalve het onderdeel meet je ook de aangesloten schakeling.

De metingen die je gedaan hebt zijn helaas vrij zinloos. De metingen zijn niet goed gegaan omdat je rest van de schakeling hebt meegemeten. En je weet niet wat je op welke manier moet meten. En verder is het belangrijk wat voor meet apparaat je hebt. Een fluke van 2,5 K euro of heb een 5 euro van de action ding. Als je weet hoe je meten kun je met beide overigens prima metingen doen.
Onontbeerlijke meetinstrumenten voor reparaties zijn bij mij een scoop, een beetje redelijke volt en ampere meter voor zowel wissel als gelijk- -spanningen -stromen. Een aantal voedingen waarvan minstens een regelbare. Een huntron tracker kan ook handig zijn maar niet heel noodzakelijk. Al deze apparatuur hoeft niet heel duur of extreem te zijn. Met een eenvoudige (zelfbouw) regelbare voeding, een tweedehands scoop van onder de 100 euro, en een betaalbare multimeter kun je de meeste gewone dingen wel repareren. Kennis van onderdelen, schakelingen en meetmethodes is veel en veel belangrijker.

Aan de veel gebezigde van opmerking "HIJ DOET HET NIET" heb je als reparateur helemaal niets.

Ik mis dus nog het volgende:

Wat is exact het probleem of klacht.
Goede foto's van het hele ding.
Schema's en andere documentatie.
En als je het zelf hebt gesloopt, graag hoe dat dan gebeurd is. Ik heb vaak meegemaakt dat men uit een soort van schaamte niet durft te vertellen dat men het probleem zelf heeft veroorzaakt. Gevolg kan zijn dat de reparatie tijd drie vier keer langer kan worden. Met bijbehorende kostenpost.

Ja, stel nou dat de OP een kapotte motor heeft en dat iedereen zich voor niets over de printplaat gaat buigen
OP: heb je al de weerstand getest tussen de twee draden van de motor? Of getest of de motor het doet als je er rechtstreeks 230V op zet?

Op vrijdag 13 juni 2025 17:28:42 schreef douwebakker:
Ik verdenk R9 en/of R10. Dit moeten 190k ( rare waarde trouwens) zijn. Je meet veel hoger. Ze staan waarschijnlijk in serie. Even 1 kant losmaken en opnieuw meten.

Die zijn 390k. De eerste band is oranje (ja is moeilijk te zien lijkt ook bruin).

Sorry was niet heel duidelijk in mijn begin post!

De stofzuiger is van 1 op de andere dag kapot gegaan, laatste keer dat ik deze heb gebruikt moest ik 20x de aan uitknop drukken om aan te springen, toen ik klaar was met stofzuigen en ik de stofzuiger uitzette probeerde ik nogmaals de stofzuiger aan te zetten, helaas ging die niet meer aan.

Wat ik heb geprobeerd, ik heb direct 230V op de motor gezet en deze sprong meteen aan, schakelaar doet het ook.

Mijn hot air station is compleet met föhn en soldeerbout, heb ook het witte blokje vervangen, ik ben hiermee naar de plaatselijke elektronica winkel gegaan en hun hebben mij een andere gegeven, de waarde was iets anders maar zou geen probleem zijn zeiden ze.

Ik heb nog 2 foto`s bijgevoegd.

Als er geen solderingen rot zijn een die witte C goed is (waarde is waarschijnlijk wel belangrijk als het een condensator voeding is).

Dan zijn de meest waarschijnlijke kandidaten:
3 = triac -> wat is het type/nummer?
4 = diac -> waarschijnlijk iets van ee BR100 of zo.

De diac is lastig door te meten omdat die pas doorlaat bij een spanning vanaf een volt of 30-35 of zo. Met een labvoeding die 40V of meer kan geven kan het nog wel.

De triac is wel te testen als je een losse labvoeding hebt. Of een 12V trafotje en een auto gloeilampje.

Een simple test is om de boel aan te sluiten en voorzichtig pin 2/3 van de triac (met een geisoleerd schroevendraaiertje) kort te sluiten (als het een standaard ding is : MT2 + Gate) dan stuur je direct de triac open. Doe dat pas als je hier het typenummer van het ding gepost hebt, is het wat anders heb je kans op vuurwerk.
Let wel op als dat je de motor vast zet, anders heb je kans dat ie van je werkbank af vliegt.

met een geisoleerd schroevendraaiertje kort te sluiten

Eens spanning meten aan de connectoren CN1, CN2 en CN3 lijkt me veiliger om te lokaliseren waar het fout gaat.

Op maandag 16 juni 2025 18:27:38 schreef henri62:
Als er geen solderingen rot zijn een die witte C goed is (waarde is waarschijnlijk wel belangrijk als het een condensator voeding is).

Dan zijn de meest waarschijnlijke kandidaten:
3 = triac -> wat is het type/nummer?
4 = diac -> waarschijnlijk iets van ee BR100 of zo.

De diac is lastig door te meten omdat die pas doorlaat bij een spanning vanaf een volt of 30-35 of zo. Met een labvoeding die 40V of meer kan geven kan het nog wel.

De triac is wel te testen als je een losse labvoeding hebt. Of een 12V trafotje en een auto gloeilampje.

Een simple test is om de boel aan te sluiten en voorzichtig pin 2/3 van de triac (met een geisoleerd schroevendraaiertje) kort te sluiten (als het een standaard ding is : MT2 + Gate) dan stuur je direct de triac open. Doe dat pas als je hier het typenummer van het ding gepost hebt, is het wat anders heb je kans op vuurwerk.
Let wel op als dat je de motor vast zet, anders heb je kans dat ie van je werkbank af vliegt.

Ik heb even gekeken.

Diac DB4 DW X644 of XL44 zie ik?
Triac BTA416Y 600C PJA 1649 D4 7496.

Heb even foto`s toegevoegd voor de zekerheid

Dit zal zo ongeveer de basis van het schema zijn. Is eigenlijk gewoon een lichtdimmer schakeling.

Als de diac of triac kapot is doet hij het nooit meer. Dus als hij het soms nog wel deed zullen die niet stuk zijn. Wat wel kan is dat de triac "verloopt" tov zijn specs. Meestal in 1 quadrant. Dat zou voor slecht starten kunnen zorgen. Of een diac die faalmodus ook heeft weet ik niet. Je zou eerst goed naar de aan/uit knop moeten kijken en daarna als test de triac vervangen. ( ik zelf zou er eerst een scoop aan hangen )

[Bericht gewijzigd door fred101 op maandag 16 juni 2025 19:54:51 (69%)]

ik zelf zou er eerst een scoop aan hangen

Een scoop met differentiële probe, wel te verstaan!

Voor Fred101 volkomen vanzelfsprekend, maar voor vele anderen zeker niet. En rechtstreeks aan het lichtnet meten met een scoop is een garantie voor licht-en geluidseffecten, mogelijk pijnlijke schokken, een bijna-doodervaring of zelfs meer.... Oftewel: met een oscilloscoop NOOIT aan apparatuur meten die rechtstreeks aan het lichtnet zit, TENZIJ men zeer goed weet wat men doet (met een differentiële probe, koppellusjes, scheidingstrafo, etc.)

Overigens, ik zou het zelf eerst en vooral in de aan/uit-schakelaar zoeken, het netsnoer en de netstekker.... En als het daarin niet zit dan, zonder verder nadenken, de printplaat eventjes opnieuw helemaal doorsolderen.

In technische vaktaal: probeer eens met wat dingen te friemelen (stekker, snoer en schakelaar). Als het na friemelen weer (eventjes) werkt, dan is het ding waaraan gefriemeld is waarschijnlijk kapot.

Op maandag 16 juni 2025 20:05:25 schreef nonius:
[...]

Een scoop met differentiële probe, wel te verstaan!

Voor Fred101 volkomen vanzelfsprekend, maar voor vele anderen zeker niet. En rechtstreeks aan het lichtnet meten met een scoop is een garantie voor licht-en geluidseffecten, mogelijk pijnlijke schokken, een bijna-doodervaring of zelfs meer.... Oftewel: met een oscilloscoop NOOIT aan apparatuur meten die rechtstreeks aan het lichtnet zit, TENZIJ men zeer goed weet wat men doet (met een differentiële probe, koppellusjes, scheidingstrafo, etc.)

Overigens, ik zou het zelf eerst en vooral in de aan/uit-schakelaar zoeken, het netsnoer en de netstekker.... En als het daarin niet zit dan, zonder verder nadenken, de printplaat eventjes opnieuw helemaal doorsolderen.

In technische vaktaal: probeer eens met wat dingen te friemelen (stekker, snoer en schakelaar). Als het na friemelen weer (eventjes) werkt, dan is het ding waaraan gefriemeld is waarschijnlijk kapot.

Ik zal maar een technisch gaan friemelen en kijken als ergens in de stekker snoer regio een probleem zit.

Schakelaar is niet het probleem deze heb ik met de piepstand van de multimeter getest.

Oh en nog even voor de mensen die vragen waarmee ik meet, ik heb bij mijn pa uit de garage zijn multimeter gepakt een Fluke 87 staat erop, ik gebruik deze ook altijd als ik aan de auto`s sleutel en doet het altijd prima tot nu toe.

Op maandag 16 juni 2025 19:49:49 schreef fred101:
Dit zal zo ongeveer de basis van het schema zijn. Is eigenlijk gewoon een lichtdimmer schakeling.

Als de diac of triac kapot is doet hij het nooit meer. Dus als hij het soms nog wel deed zullen die niet stuk zijn. Wat wel kan is dat de triac "verloopt" tov zijn specs. Meestal in 1 quadrant. Dat zou voor slecht starten kunnen zorgen. Of een diac die faalmodus ook heeft weet ik niet. Je zou eerst goed naar de aan/uit knop moeten kijken en daarna als test de triac vervangen. ( ik zelf zou er eerst een scoop aan hangen )

De stofzuiger doet nu helemaal niks meer na dat ik hem uitgezet heb de laatste keer.

Ik heb een Scoopmeter met geïsoleerde ingangen maar ook een voor 230V geschikte diffprobe (er zijn ook RF diff probes en die mogen zonder hulpstukken meestal maar een paar volt hebben)
Maar ik schreef daarom ook "ik zelf" . De TS zal geen scoop hebben. En ook de triac vervangen en de aan/uit knop testen. Het netsnoer is trouwens ook een goede kandidaat.

Als je vaker wil repareren is kennis het belangrijkste. Beter veel kennis en alleen een multimeter dan een lab vol spul zonder kennis. Het mooiste is natuurlijk beide

Schakelaar is niet het probleem deze heb ik met de piepstand van de multimeter getest.

Dat wil niet zeggen dat hij goed is, de kans is groot dat hij goed is maar als er een te hoge overgang weerstand zit dan piept je meter wel maar de motor doet het niet.

Die Fluke is prima

Dit zijn de nummers dus:
Diac = DB4
Triac = BTA416Y

Inderdaad eerst snoer, schakelaar en niet te vergeten de motor zelf.
Motor doormeten, hoe zien de koolborstels er uit etc?