Print controle

Ik wil 'm toch graag op 1 laag houden.Is er een mogelijkheid alle SMD's in de botom laag te zetten, en de TTH's gewoon op de top te laten staan en ook op de botom te routen (zoals je normaal doet)? Ik dacht van wel, maar hoe?

Liefst zonder dat ik helemaal opnieuw moet gaan tekenen?

Anders: als ik de TTH's gewoon met goed opletten plaats aan de niet-koperkant, dan gaat het ook goed. Maar voor een volgende keer is het handig te weten hoe het hoort.

Dat kan je met mirror doen. Alleen als je de componenten omdraait dan zitten de pootjes ook aan de andere kant.
Ik zou de potmeter en de tor omdraaien en het bij de volgende keer op de smd op de bottom zetten en daar routen.

Ik ben geen 100% zeker, maar de rode laag is standaard aan de zelfde zijde als de componenten, zeker aangezien je met smd werkt. Dus gaan de '2009' en de 'kunstzinnige' bochten onder de componenten zitten waardoor je ze nooit meer zal zien.

Verder over de print zelf:
- rechts onder hybride, is dat ook een 'kunstzinnige' bocht? Anders kan je daar beter gewoon een T van maken.
- D1 en D2 kan je die ook niet smd maken?
- R2 kan volgens mij tegen C5 en de baan naar de potmeter kan dan of helemaal rond, onder geen enkele component door of eventueel nog onder D1.
-JP2 De 3de aansluiting van boven tellende, die kan je ook rond de JP2 leggen, daardoor kan je wat meer clearence creëren en verklein je de kans op fouten tijdens het etsen of zo.
-De onderste 4 banen van IC1 naar JP2 waarom leg je die niet rechtdoor ipv met nog een extra knik? Dat toont volgens mij net iets mooier.

De niet smd componenten kan je volgens mij gewoon allemaal aan beide kanten solderen op 1 component na en dat is de transistor onder IC1. Verder dacht ik dat die de smd en niet smd aan de zelfde kant in de zelfde laag zou plaatsen en de pads van de niet smd's aan de andere kant als waar de componenten zitten. Als je zelf gaat etsen zal je daar rekening mee kunnen houden maar als je de print gaan laten maken is dat wel iets om rekening mee te houden.

Ding 1 wat je moet doen als je met Eagle werkt is de componenten die je gebruikt een stel fatsoenlijke pads geven. Een diode met langgerekte pads, das toch geen gezicht? Een potmeter met kleinere pads dan een header, terwijl de gaten groter moeten! Smijt daar een stel ronde pads in met een vierkante op pin 1.

Wat WilToyo bedoelt, is dat nu alle componenten op dezelfde kant van de print zitten. Through hole componenten steek je door de print heen zodat ze op de top layer zitten, terwijl je SMD op de bottom layer zet. Nu zit alles op de top layer, en als je die regelaar door de print heen prikt en vastsoldeert, dan zit ie verkeerd om. Boem.

C3 zit op een onhandige plek, als ie de ATtiny moet ontkoppelen zou ik 'm naast R1 zetten.

Zet je headers en componenten eens netjes op rij, het lijkt wel lukraak neergegooid.. C1 & C2 bijvoorbeeld, die kan je heel netjes recht naast het pad zetten waar ze heen moeten, met een recht baantje opzij. Nu zit er een stom stukje 45° tussen.
Ik zie trouwens dat je overal meer ruimte tussen SMD en through hole pads moet houden, nu ga je er een knoeiboel van maken tijdens het solderen.

D2 is een vreselijke grote overkill clamp die nooit iets zal gaan doen. Weg met dat ding. Als je een clamp wilt neerzetten omdat je denkt dat je ooit meer dan 5V op de ingang gaat zetten, dan voldoet een 1N4148 in ruime mate. Natuurlijk wel aangesloten tussen de input en de Vcc!

Voor D1 hetzelfde als D2, een 1N4148 voldoet prima.
Als je de regelaar naar de andere kant van de print gooit kan je de voeding ook wat handiger routen. De ingang zit dan aan de onderkant zodat je geen kruisende banen meer hebt.

Vast nog wel meer, maar eerst dit maar eens.

Goed, ik dacht dat het toch nog een redelijke print was... Nog veel te leren dus. Ik zal jullie opmerkingen ter harte nemen en eens stevig gaan hertekenen.

23 dingen alvast:
Dat ding onder hybryde is geen kunstzinnige bocht, en dat het fout gaat met die spanningsregelaar als ik 'm domweg aan de andere kant zet: klopt. Maar met enig denkwerk valt die "boem" te voorkomen (platte kant naar de "verkeerde" kant zetten, en middelste pin dus ook de andere kant op buigen, zodat de ingang van de regelaar aan de dikke SMD condensator zit, de uitgang aan alles wat 5V nodig heeft en de GND aan het grondvlak). En C3 heb ik gewoon zo dichtbij mogelijk geplaatst (met een dikke baan) naar de + van het IC, - loopt via het (dikke) grondvlak. Maar hij staat wel een beetje ongelukkig nu. De andere 2 100nF's staan ook gewoon zo dichtbij mogelijk, er gebruik van makend dat TTH en SMD op een andere laag zitten.

Hoe verander ik die Pad's?

Denk dat ik overmorgen (morgen heb ik wat andere dingen) maar eens met de handleiding ernaast die print moet hertekenen.

Op 1 juli 2009 15:56:20 schreef kluyze:
Ik ben geen 100% zeker, maar de rode laag is standaard aan de zelfde zijde als de componenten, zeker aangezien je met smd werkt. Dus gaan de '2009' en de 'kunstzinnige' bochten onder de componenten zitten waardoor je ze nooit meer zal zien.

De kunstzinnige bochten verdwijnen inderdaad. Is niet erg, 't is ongeveer zo'n "verborgen-onder-een-IC-geintje", ditmaal jaren-70 stijl. Niet dat ik die heb meegemaakt... Maar heb een versterker hersteld met een bochtige print, en ziet er mooi uit vind ik.

2009 verdwijnt niet, die potmeter is TTH, en zit dus niet op de koperlaag.

Verder over de print zelf:
- rechts onder hybride, is dat ook een 'kunstzinnige' bocht? Anders kan je daar beter gewoon een T van maken.

Dan heb ik 2 90 graden hoeken, waar dus etsmiddel makkelijker onder de fotolaag kan kruipen (oid, het had wat te maken met etsmiddel wat in zo'n hoekje beter bleef hangen, en dus onderetsing veroorzaakt). Hmmm... Ik maak die baan dan wel wat dikker.

- D1 en D2 kan je die ook niet smd maken?

Kan, maar dan moet ik ze los gaan kopen. In TTH heb ik ze nog gewoon liggen. & KIF heeft er nog wat over gezegd.

- R2 kan volgens mij tegen C5 en de baan naar de potmeter kan dan of helemaal rond, onder geen enkele component door of eventueel nog onder D1.
-JP2 De 3de aansluiting van boven tellende, die kan je ook rond de JP2 leggen, daardoor kan je wat meer clearence creëren en verklein je de kans op fouten tijdens het etsen of zo.
-De onderste 4 banen van IC1 naar JP2 waarom leg je die niet rechtdoor ipv met nog een extra knik? Dat toont volgens mij net iets mooier.

Ga ik verwerken in de print.

De niet smd componenten kan je volgens mij gewoon allemaal aan beide kanten solderen op 1 component na en dat is de transistor _{(luke-edit: 't is een 70l05)} onder IC1. Verder dacht ik dat die de smd en niet smd aan de zelfde kant in de zelfde laag zou plaatsen en de pads van de niet smd's aan de andere kant als waar de componenten zitten. Als je zelf gaat etsen zal je daar rekening mee kunnen houden maar als je de print gaan laten maken is dat wel iets om rekening mee te houden.

Inderdaad. Ik zou de print laten etsen, maar dan door Technojunk waarschijnlijk. Ik zou er eigenlijk een "gewone" TTH print van willen maken, maar dan met alle SMD's op de koperlaag ervan.

Op 1 juli 2009 18:44:26 schreef klein is fijn:
Ding 1 wat je moet doen als je met Eagle werkt is de componenten die je gebruikt een stel fatsoenlijke pads geven. Een diode met langgerekte pads, das toch geen gezicht? Een potmeter met kleinere pads dan een header, terwijl de gaten groter moeten! Smijt daar een stel ronde pads in met een vierkante op pin 1.

Wat WilToyo bedoelt, is dat nu alle componenten op dezelfde kant van de print zitten. Through hole componenten steek je door de print heen zodat ze op de top layer zitten, terwijl je SMD op de bottom layer zet. Nu zit alles op de top layer, en als je die regelaar door de print heen prikt en vastsoldeert, dan zit ie verkeerd om. Boem.

Pads veranderen ga ik uitzoeken. Spanningsregelaarboem: zie vorige post.

C3 zit op een onhandige plek, als ie de ATtiny moet ontkoppelen zou ik 'm naast R1 zetten.

Dat is idd ook nog dichtbij. En netter. Ga ik erin verwerken!

Zet je headers en componenten eens netjes op rij, het lijkt wel lukraak neergegooid..

Is het een beetje ook...

C1 & C2 bijvoorbeeld, die kan je heel netjes recht naast het pad zetten waar ze heen moeten, met een recht baantje opzij. Nu zit er een stom stukje 45° tussen.
Ik zie trouwens dat je overal meer ruimte tussen SMD en through hole pads moet houden, nu ga je er een knoeiboel van maken tijdens het solderen.

Die ga ik ook verwerken in de print.

D2 is een vreselijke grote overkill clamp die nooit iets zal gaan doen. Weg met dat ding. Als je een clamp wilt neerzetten omdat je denkt dat je ooit meer dan 5V op de ingang gaat zetten, dan voldoet een 1N4148 in ruime mate. Natuurlijk wel aangesloten tussen de input en de Vcc!

't is een zener. Is een clamp beter?

Voor D1 hetzelfde als D2, een 1N4148 voldoet prima.
Als je de regelaar naar de andere kant van de print gooit kan je de voeding ook wat handiger routen. De ingang zit dan aan de onderkant zodat je geen kruisende banen meer hebt.

Vast nog wel meer, maar eerst dit maar eens.

Ik ga het erin verwerken . & Post daarna de print opnieuw.

Alvast bedankt so far!

EDIT:
Uhm, ik ga 'm toch maar helemaal hertekenen, dan zet ik gelijk de componenten op de juiste lagen.

EDIT2: Ik ben nu hier, en krijg een beetje last van het vele muiswerk, dus morgen weer verder.

Tips & commentaar zeer welkom

Verbeterde versie:

Tips welkom, maar dingen die niet echt kritisch zijn zal ik denk ik niet verwerken, ik begin een beetje een muisarm te krijgen zo .
(serieus, mijn schouder begint wat te zeuren)

Ik heb een mailtje gezonden met een figuur in, dat legt wat beter uit. Maar toch hier een poging wagen.

Er gaat een baan van je 70L05 naar R2 denk ik is dat. Die kan van D2 recht naar onder en dan alleen onder R3 door.

Ik hoop dat mijn uitleg een beetje duidelijk is. En dat je ziet wat ik bedoel.

Ja, ik snap je uitleg. Mailtje heb ik echter niet ontvangen. Althans, niet op spamacount.

EDIT:
Zoek de verschillen (2, 3 incl dat er nu een groundplane te zien is, wat er eerst wel was, maar slechts als stippellijn, 4 als je de bestandsnaam meerekend, en 5 als je de bestandsgrootte ook meeneemt)

EDIT2:
Nog meer dingetjes veranderd:

[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op zaterdag 4 juli 2009 23:14:51 (13%)

Even een trap omhoog. Betekend de stilte dat de print nu goed genoeg is?

Ik zou die T onder de V en de Y, rechts op dezelfde baan, nog uitvullen. Ik laat nooit een rechte of scherpe hoek zonder uitvulling staan.

edit: De straal van die bochten zou ik overal gelijk maken, lijkt mij properder.

verschil 1:
grotere pads

verschil2:
bochten voor bepaalde banen

de echte printcontrole laat ik over aan de profs

De bochten in de banen veranderen zou ik niet weten hoe, en ik vind dit ook wel mooi, of iig mooi genoeg.

Opvullen van die hoeken weet ik ook niet hoe dat officieel moet, ik heb nu gewoon wat lijntje koper getekend (wire), schuin door de hoek. Voor het etsen maakt het denk ik ook niet uit.

Hier is de nieuwe:

Op 6 juli 2009 21:57:04 schreef Lucky luke:
De bochten in de banen veranderen zou ik niet weten hoe

Eerst een recht stuk tekenen tot bvb 2 punten (in de grid) voor de hoek en bij het tekenen van de bocht steeds 2 punten x-richting en 2 punten y-richting. Dan maak je altijd bochten met een straal van 2 punten maar het hoeft zeker niet.

Opvullen van die hoeken weet ik ook niet hoe dat officieel moet, ik heb nu gewoon wat lijntje koper getekend

Zo doe ik het ook.

Goed, dan ga ik 'm laten etsen! Iedereen hartelijk dank

ik het maar een brak ding hoor.
al die ronde bochten die nergens voor nodig zijn.
je grond maakt geweldige bochten om aan de cpu te geraken.
de gaten voor de ptoen van de trimmer zijn veel te klein.

diodes gaten ook....

ik heb de indruk dat die eagle library op geen ballen trekt.

Goed dat ik 'm nog niet heb laten etsen. Free, dank voor je ongezouten commentaar! (het had iets minder bot gemogen, maar het is iig duidelijk)

-bochten gehandhaafd (op gaatjesprint maak ik wel raarder bochten en dat werkt ook. Het doet dus geen afbreuk aan de werking en ik vind het mooi. Smaken verschillen zullen we maar zeggen.
-grond gaat onder een paar onderdeeltjes door (maar dat was al).
- gaten (en restring) groter gemaakt (moest daarvoor wel een spoor dunner maken ivm clearance)
- nog 2 T splitsingen voorzien van driehoekjes (snap nu ook wat TJ bedoelde)

Deze versie ga ik wél laten etsen. Anders blijf ik bezig met verbeteren...

doe me een lol : pak een schuifmaat en MEET de poten van die potmeter eens. ik ben nog steeds overtuigd dat die gaten te klein zijn...

als je de print proffessioneel laat maken dan moet je bij de diameter van de poot 5 mils optellen om te compenseren voor de HASL die ze leggen.

ik zie niet goed hoe de grondconnectie ( vlak onder de pic ) contacxt maakt met de grond van de regulator. ik zie enkel een pietluttig baantje onder r5 door ...

trek eens ene plot zonder de componentneopstelling.

[Bericht gewijzigd door free_electron op woensdag 8 juli 2009 18:53:58 (17%)

Schuifmaat word even zoeken... Maar misschien kan ik anders de afmetingen uit een-of-ander datablad halen.
Print gaat gemaakt worden door Technojunk. Geen HASL (wasda? Doormetaliseren? Vergulden?) dus.
Dat dunne baantje is het inderdaad. Gaat het een probleem worden?
't is een avr BTW.

Ik stel het laten etsen dus nog maar weer een dagje uit...

Is het niet handiger om een Bus Pirate te bouwen? Die komt regelmatig langs op Hackaday.com. Eventueel kun je zelf een printje ontwerpen, waarbij je de pinnen die zij gebruiken naar buiten brengt, zodat hij compatibel is met die firmware.

Ziet er op zich leuk uit, die bus pirate, maar nu nog niet nodig. Misschien bouw ik 'm later eens.

Schuifmaat schijnen we niet in huis te hebben, kan 'm iig niet vinden...

[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op woensdag 8 juli 2009 21:49:42 (28%)

Potmeter gaat geen probleem worden. (behalve dat ik er niet bij kan onder het LCD, maargoed, daar heb ik al wat op bedacht).

Dat dunne baantje is misschien problematischer, maar er hoeft niet veel stroom door

Voor de potmeter zou je in het midden een gat kunnen maken. Zodat je de pot door de print heen kunt instellen.

Print is naar TJ's etsservice opgestuurd!

Even voor wie het wilde nabouwen:
Zitten alsnog wat fouten in:

Het signaal komt op pin 7 van de uC. Dat moet pin 9 zijn.

Het signaal wordt nu wel geclamped naar de 5V, maar als het negatief wordt nog niet naar de GND. Dus nog een diode toevoegen (1n4148 met kathode aan signaal en anode aan GND). In de attiny2313 zitten natuurlijk ook al clamps maar het is niet de bedoeling die ook te gebruiken...