(Chinese) LED dimmer werkt niet vanaf 0% zoals verwacht


Op 7 april 2010 13:19:21 schreef Ben_:
[...]

Dat klinkt wel haalbaar, je zou evt R5 nog kunnen splitsen in een vaste weerstand en een potmeter om zo een nog fijner regelbereik te krijgen.

Dat klinkt veel beter dan een multitroep trimpot. Die dingen zien er leuk uit, maar een single turn kan je in de praktijk fijner afstellen! Stel 'm maar eens af en geef 'm een tikje (zelfde effect als een thermische schok). Je ziet 'm zo 5% van z'n waarde afschieten. Ik heb op m'n werk altijd problemen met die dingen, ze zitten in een aantal stroomregelaars voor hydraulische proportionele kleppen. Die blijf je afstellen...

Kom eens langs bij RevSpace of één van de andere spaces! WORKSHOP!
Turbokeu

Golden Member

Goed zo!

De LEDs lichten op vanaf ca. 150R van de potmeter, met een 220R of 470R (single turn) trimpot in serie met R5 zou ik goed moeten zitten.

PS: Voor diegenen die zich afvragen waarom ik zo'n simpel ontwerp niet zelf bouw: Voor 8€ kom ik zelfs de deur niet meer uit! ;)

I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"

PS: Voor diegenen die zich afvragen waarom ik zo'n simpel ontwerp niet zelf bouw: Voor 8€ kom ik zelfs de deur niet meer uit! ;)

Je hebt ook helemaal geen tijd meer om de deur uit te gaan. Je hebt het veels te druk met het aanpassen van Chinese dimmer :p :P

Mij lijkt een serie weerstand ook de enigste oplossing zonder de schakeling geheel opnieuw te ontwerpen. Het probleem in de huidige schakeling is gewoon dat de duty cycle niet stabiel op +/-1% kan worden afgeregeld. Dit maakt normaal helemaal niets uit. Het menselijk ook ziet echt niet of het nu 50 of 51% duty cycle is. Echter.... het verschil tussen 0.5 en 1,5% is dan wel weer duidelijk zichtbaar, Das een factor 3.... Snappy?

"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford

Voor 8€ kom ik zelfs de deur niet meer uit!

Met een ATtiny13, een logic-level N-FET en een drukknopje bouw je iets dat beter presteert. Kost je minder dan 3 euro.

Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)

Inclusief het kastje, opdruk, potmeter, knopje en de hele bups? Lijkt me zeer stug!

Maar ik zou gewoon een weerstandje toevoegen om je gewenste idle current te laten lopen, en R5 te verlagen zodat je zeker weten helemaal tot nul% kunt terugregelen indien nodig.

http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design | http://www.scienceflicks.com Science Videos | http://www.merghart.com/p/26/Electronics My electronics projects

Ik heb zo'n Chinese dimmer met NE555 en opamp op een andere manier aangepast.
Ik heb in serie met de laadweerstand van het RC netwerkje een zenerdiode serie gezet.
Dit had als gevolg dat de condensator van de 555 bij het opnieuw laden eerst heel snel laadt, maar dan steeds minder laadstroom krijgt doordat de zenerspanning terug loopt en de laadstroom dus flink terug valt.
Het resultaat is dat de zaagtandspanning lekker verkracht is:
van onder erg smal en van boven erg breed en afgeplat.
Door de weerstandjes die aan weerskanten van de potmeter serie staan iets in waarde te verlagen (lekker simpel met parallelweerstandjes er over) wordt ook de "dode hoeken" van de potmeter verkleint.
De zwakker stand van de LED’s regelt nu veel fijner omdat daar de puls veel smaller is.
Maar de PWM frequentie is dan wel een stuk gedaald, en wil je die weer wat hoger hebben, dan zal het timing C-tje een wat kleinere waarde mogen krijgen.

Met vriendelijke groet,

Leo
(Ik weet niet, volgens mij hoor ik op bed te liggen)

Don't ever confuse an open mind with one that's vacant.

O eh... by the way, de weerstandjes aan weerskanten van de uiteinden van de potmeter had ik juist wat verhoogd, zodat het regelgebied krapper tussen de zaagtand amplitude van de NE555 kwam.
Ik herinner mij dat ik laag-ohmige weerstandjes serie had gezet, want een E12 reeks stapje hoger was al net iets teveel van het goede...

Zo, en nou spring ik in bed.
Grote grutjes, nog even en de vogetjes beginnen weer te fluiten...

Don't ever confuse an open mind with one that's vacant.
Turbokeu

Golden Member

Op 7 april 2010 19:50:14 schreef Fire_IC:
[...]
Je hebt ook helemaal geen tijd meer om de deur uit te gaan. Je hebt het veels te druk met het aanpassen van Chinese dimmer :p :P

:P

Op 8 april 2010 02:24:54 schreef Ben_:
Inclusief het kastje, opdruk, potmeter, knopje en de hele bups? Lijkt me zeer stug!

Zo is het!

Maar ik zou gewoon een weerstandje toevoegen om je gewenste idle current te laten lopen, en R5 te verlagen zodat je zeker weten helemaal tot nul% kunt terugregelen indien nodig.

Ik moet eigenlijk niet tot nul kunnen regelen maar wel tot de minimum lichtsterkte voor de nachtverlichting.
De vóórinstelling gebeurt dan met een 220R trimpotje in serie met R5 en P1 op minimum.

@Leonardo: Hahaha, ik ben reeds uit mijn bed sinds 4:00. :)
Een zener in serie met R3? Welke zenerspanning?
Kan je hier (mag later hoor ;)) even over uitweiden?

@proske: De bedoeling van dit kant-en-klaar dimmertje was om snel en goedkoop onze (mijn zoon en ik) LED nachtverlichting te kunnen in gebruik nemen (de 6 stuks IP67 LEDmodules liggen hier al een paar maanden).

De uiteindelijke bedoeling is om achteraf een compleet automatische LEDdimmer te ontwikkelen:
s' Avonds, na de dimcyclus van de T5-verlichting van 100% naar 1%, worden de T5 lampen uitgeschakeld. Op dat zelfde ogenblik zou de LEDverlichting op ca. 100% aangeschakeld moet worden.
Vervolgens moet er een dimcyclus van de LEDmodules volgen van 100% naar het instelbare minimumniveau voor de nachtverlichting.
's Morgens zou de nachtverlichting weer naar 100% gedimd moeten worden, de T5-verlichting ingeschakeld op 1%, LEDs uitgeschakeld, gevolgd door een dimcyclus van de T5-verlichting van 1% naar 100%.

Waarom deze ingewikkelde procedure?
Zoals ik o.a. reeds in andere topics aangehaald heb is 1% TL-verlichting nog best veel licht.
Ik hoop dus hierdoor de stap tussen minimum T5 verlichting en minimum nachtverlichting (en omgekeerd) geleidelijk te laten verlopen.

Actueel gebruiken we ieder een kant-en-klaar 1-10V dimmertje (op basis van een PIC 16F628 en een R2R DAC) van forumlid Klaas-Pieter Meinesz aka 'The Headhunter' (wééral om snel onze dimbare T5-armaturen te kunnen gebruiken).
Dit dimmertje wordt gestuurd met 2 digitale schakelklokken (lampen aan/uit en begin dimcycli).
(i.v.m. de backupaccuutjes in deze schakelklokken heb ik onlangs nog een topic geopend)

Een eenvoudige automatische LEDdimmer zou een derde schakelklok vereisen (die liefst ook nog gelijk zou moeten lopen met de andere). Drie schakelklokken, twee dimmermodules, een CO²-controller met PH-sonde, een CO²-reactor en een digitale thermometer/thermostaatcontroller begint toch veel modules/kastjes rond het aquarium te worden...

Reeds in 2002 ben ik begonnen met het ontwikkelen van een menugestuurde DCF77-klok/schakelklok/2-kanaals 1-10V dimmer en 230V-schakeluitgangen met instelbare dimcycli op basis van een PIC 16F876 en een 4x20 VFD-display.
Het project werkt actueel voor 95% in Proteus VSM (HW & SW).
Ondertussen zou er dus nog LEDdimmer HW en SW aan toegevoegd moeten worden (zucht...).
Omdat de 16F876 slechts twee hardware PWM kanalen heeft en om het project zo universeel mogelijk te houden (uitbreiden van het aantal dimkanalen) zou ik feitelijk liever overstappen naar DALI-EVSA's i.p.v. 1-10V EVSA's (re-zucht...).

Het voordeel van DALI is de simpele stuurbus (4-draads telefoonkabel met RJ11 connectoren), alle DALI-modules staan in parallel of daisy chain op deze bus.
Elke DALI-module kent een instelbaar uniek adres en een instelbaar groepadres (max. 64 controllers/bus).
Alle functies van een DALI-module worden aangesproken via SW-commando's.
Ook schakelt een DALI-EVSA schakelt zelf de 230V van de aangesloten TL's via een SW-commando (geen 230V-schakeluitgangen meer nodig).

Conclusie: Veel vragen/twijfels over de uiteindelijke uitwerking, zoals dikwijls zal het weer een 10-20 jaren project worden... ;)

PS: Dit alles bestaat reeds commercieel (de via USB programmeerbare Profilux controllers van GHL) maar de prijs voor een complete set inclusief DCF77-module, 1-10V en/of DALI-modules, LEDdimmer-module loopt toch al gauw op tot 400-500€.

I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"

Hey Turbokeu,

Daar ben ik weer, met een bak koffie aan mijn zijde.
De 555 werkt op +5V. De interne threshold levels van de venster comparator staan op respectievelijk 1/3 en 2/3 van de aangelegde voedingsspanning op de 555 (Intern zitten daar drie gelijke weerstandjes tussen GND en VCC).
De venstercomparator inputs Pin 2 en Pin 6 zijn verbonden en staan op de timing condensator van 100nF te meten.
De open collector van de transistor die de timing condensator steeds ontlaadt naar ground zit aan Pin 7. Deze Pin 7 zit via een weerstandje van 1k aan die timing C (om de korstluit stroom te begrenzen en om te zorgen dat die niet veel verder dan 1/3 van de voeding ontlaadt).
Aan pin 7 zit ook een laadweerstand van 10k naar VCC, die samen met het 1k weerstandje de RC tijd bepalen en de condensator opladen naar 2/3 van de VCC.
In serie met die 10k heb ik een zenerdiode gezet van 3V3 (BZX79).
Deze hebben ook in het gebeid beneden de 3V3 al een lekstroom, dus het laden van de timing C werkt nog steeds.
Alleen neemt die lekstroom nogal af naarmate de spanning over de zenerdiode daalt, waardoor de timing C steeds flauwer oplaadt.
Omdat de C nu langzamer oplaadt gaat ook de PWM frequentie omlaag.
Je wilt dit niet met het oog kunnen zien, en ik heb daarvoor de C vervangen voor een 22nF waarde.
Ook zonder logaritmische potmeter regels de schakeling nu veel "lineairder", waardoor je de potmeter niet hoef te vervangen.

De potmeter is hier 1k vormt met de weerstandjes aan beide uiteinden een serieschakeling tussen GND en VCC.
In principe is dat goed, maar ik had toch een "dood" gebiedje van ca. 10 graden aan zowel de uit kant (potmeter linksom) en volluit (potmeter rechtsom), aan beide kanten.
Een deel van dat dode gebied ligt gewoon aan de mechanische constructie van de potmeter, maar is hooguit een paar graden.
Dus ik had aan beide zijden 220 ohm in serie met de 1k weerstandjes van de potmeter gezet.
Als je nu wil dat de LEDS precies niet uit gaan, dan zal je aan de onderkant de serieweerstand nog iets in waarde moeten verhogen, waardoor de spanning vanaf de lopen niet meer beneden de onderste piekjes van de timing C kunnen komen.

Ik hoop dat je mijn verhaal, zo zonder schema, iets snapt.
Zo met een bak koffie heb ik er zelf geen moeite mee...

Groetjes, Leo

Don't ever confuse an open mind with one that's vacant.

threshold levels bedoelde ik bovenaan...

Don't ever confuse an open mind with one that's vacant.

geniaal deze draad,chineese reverse engineering prul nog's reverse engineeren om zo weer tot iets fatsoenlijks te komen ;)

Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas

Ik moet eigenlijk niet tot nul kunnen regelen maar wel tot de minimum lichtsterkte voor de nachtverlichting.
De vóórinstelling gebeurt dan met een 220R trimpotje in serie met R5 en P1 op minimum.

Ik bedoelde dus een weerstandje over de fet aan de uitgang, zodat er ook een kleine stroom loopt als de PWM dimmer helemaal op 0 staat. Die weerstand moet je selecteren op wat je aan nachtverlichting nodig hebt.

http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design | http://www.scienceflicks.com Science Videos | http://www.merghart.com/p/26/Electronics My electronics projects
Turbokeu

Golden Member

@Leo: Leo!, euh... Roger! Loud and clear!
Eens uittesten als ik de hand op een 3V3 zenertje kan leggen.
BTW, heb je 11 uur aan één stuk geslapen? (ik ben al ferm blij als ik 5-6 uur aan één stuk kan slapen)

@Akino: :):):)

Op 8 april 2010 16:13:15 schreef Ben_:
Ik bedoelde dus een weerstandje over de fet aan de uitgang, zodat er ook een kleine stroom loopt als de PWM dimmer helemaal op 0 staat. Die weerstand moet je selecteren op wat je aan nachtverlichting nodig hebt.

Dat had ik ook begrepen maar vermits ik de lichtsterkte in twee bereiken wil kunnen regelen met een (met een schakelaar) overbrugbare weerstand in serie met de LEDs lukt dat niet zo goed meer (je kan moeilijk de FET kortsluiten).

I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"

Hallo Turbokeu,

Ik ben momenteel erg verkouden. Ben ziek thuis.
Slaap wat onregelmatige tijden nu. Maar het knapt alweer op.

Schemaatje rond de 555 ziet er zo uit:

http://www.ledtuning.nl/circuits_on_line/NE555_PWM_schematic.gif

Driehoekspanning van NE555 zonder modificatie:

http://www.ledtuning.nl/circuits_on_line/NE555_without_modification.jpg
Time/division: 0.2mS
Voltage/division: 0.5V
Without zenerdiode
C = 100nF

Driehoekspanning van NE555 met zenerdiode van 3V3 in serie met de 10k laadweerstand:

http://www.ledtuning.nl/circuits_on_line/NE555_with_3V3_zenerdiode.jpg
Time/division: 1.0mS
Voltage/division: 0.5V
With zenerdiode BZX79 3V3
C = 100nF (not yet modified)

Merk op dat de frequentie iets meer dan een factor 5 gedaald is, en de condensator nu beter een stukje kleiner gekozen kan worden.
Ik heb de 100nF van de timingcondensator C aangepast naar 22nF en dat werkt net zo goed.

Alvast goede nacht...
Maar voor julie natuurlijk goedemorgen...

Don't ever confuse an open mind with one that's vacant.
Turbokeu

Golden Member

Leo, beterschap!

Bedankt voor de uitleg en het schema, natuurlijk geen 3V3 zener te bespeuren in mijn voorraad...:(

I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"

Wow, wat een prachtige scope heb je daar staan!

Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag

Op 9 april 2010 08:34:06 schreef Turbokeu:
Leo, beterschap!

Bedankt voor de uitleg en het schema, natuurlijk geen 3V3 zener te bespeuren in mijn voorraad...:(

Ik kan wel een 3V3 zener opsturen.
Maar ik weet niet precies wat de forum regels toestaan voor communicatie...
Moet ik dan even mijn GSM nummer vemelden?

Don't ever confuse an open mind with one that's vacant.
Turbokeu

Golden Member

Leo, niet nodig maar toch bedankt.

Ik heb veel zeners liggen maar wel vanaf 4V7.
De dichtsbijgelegen shops zijn in het centrum van Brussel (vermijd ik liefst), of voor mij aan de andere kant van Brussel (veel kilometers voor een enkel zenertje).

Zal anders eens proberen met een 5-tal 1N4148 in serie/doorlaat (of met een blauwe of witte LED in doorlaat).

I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"

Ik weet niet of 4V7 al iets overdreven is...
De karakteristiek van een 3V3 blauwe LED ken ik niet zo goed, los van het feit dat daar soms ook heel verschillende eigenschappen in zitten.
Een heleboel 1N4148's serie wordt ook een hele spinnenkop...

Laat maar weten of ik een zenertje in een postzegel moet rollen en moet opsturen.

[Bericht gewijzigd door Leonardo2000 op 9 april 2010 11:25:27 (41%)]

Don't ever confuse an open mind with one that's vacant.

[ot]
Turbokeu, al eens bij Multitronics geweest? Is in het centrum van Halle, niet zo ver voor u denk ik. Geen afperser en heel goede service!
[/ot]

True story bro!
Turbokeu

Golden Member

@Leo: Nogmaals bedankt maar de zegel en de omslag kosten meer als het zenertje zelf. ;)

Bij vorige testen met LEDs als zener heb ik vastgesteld dat de 'zener'spanning van een LED natuurlijk iets lager ligt dan de effectieve doorlaatspanning bij 20mA door de beperkte doorlaatstroom maar het werkt en het is bruikbaar.

@plantrekker: Ik ken Multitronics (onlangs eerste maal langsgeweest voor dringend benodigd loodvrij soldeer maar hij had er geen).
Voor de rest heb ik totaal geen idee wat hij allemaal in voorraad heeft.
t' Is wel plezant rijden met de moto tot bij Multitronics (Dilbeek-Ninoofse steenweg-Spanuit-Vlezenbeek-Brukom-Bergense steenweg tot centrum Halle).

I love watching conspiracy theorists use the airtight logic of the argument from incredulity: "Well I don't understand how it works so it can't be real!!!"
Henry S.

Moderator

Op 9 april 2010 10:09:37 schreef Leonardo2000:
Maar ik weet niet precies wat de forum regels toestaan voor communicatie...

Email? Keu's adres staat open in zijn profiel.

Moet ik dan even mijn GSM nummer vemelden?

Dat zou ik maar niet doen, we verwijderen ze wel, maar de Google bots zijn vaak eerder. En dan staat dat nummer voor 'eeuwig' openbaar.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.

Beste allemaal,

Ik kick even dit topic omhoog daar ik dezelfde chinese dimmer gekocht heb en problemen ervaar met het ding.
Ik heb hierop een goedkope chinese LED-strip van 5 meter op aangesloten

Ik werk in de elektrotechniek maar heb van kleinere elektronica alleen geen kaas gegeten.

De LED strip brand wel, maar ik kan met de pot-meter niet dimmen, dit werkt niet. Ik heb de elektronica uit de behuizing gehaald omdat ik niet zoveel ruimte had voor het kastje, ik heb de draden tussen de printplaat en de potmeter moeten verlengen. Ik dacht dat ik misschien niet goed opgelet had en de 3 draden had verwisseld maar dit maakt niets uit. Wanneer ik alle draden op de potmeter loskoppel brand hij nog steeds.

Iets is er niet goed, maar wat?
Wie kan deze leek verder helpen?

Een maand te laat, maar misschien heb je er nog wat aan, glofish:
Ik heb ongeveer dezelfde dimmer (zelfde fabrikant, maar schuifweerstand i.p.v. potmeter, PCB "KL-HDimmer-1CH-xV-V1.0" en 'rated' voor 4A) en had precies hetzelfde probleem.. Totdat ik de polariteit van de voeding omgooide; toen dimde die ineens wel.

Ik vond dit topic trouwens, omdat mijn dimmer best wel wat hoogfrequente hoorbare herrie produceert (als die dimt). Dat was met een goedkope 10A voeding en 4A aan ledstrip (het maximum van de dimmer). Hij zal uiteindelijk een veel korter stukje ledstrip moeten dimmen met een andere voeding, ik verwacht dat het probleem dan minder is (en al helemaal als die uiteindelijk ingebouwd is).

De onderste 15% (ongeveer) van de schuifweerstand is de LEDstrip trouwens compleet uit (en hoor ik ook geen herrie). Als het licht daarboven aangaat lijkt dat al minstens 25% van het maximale lichtopbrengst, en produceert de dimmer herrie. Bij ongeveer 85% zit die al op z'n maximum (daarboven ook geen herrie meer).

Ach, voor die €5,- ben ik er erg blij mee.

Ik heb hem nog steeds niet aan de praat. Heb er eigenlijk ook niet meer verder naar gekeken. Ik heb alle draden toen wel omgewisseld gehad wat niet mocht baten. Misschien dat ik voor die 5 euro er maar zo een als jou ga proberen.