3D printers

Jij hebt zo'n All metal hotend toch?

Ik heb er nu eentje te leen om mee te spelen (en eentje in bestelling in CN), en die dingen lopen vast bij te lange retracts van PLA.

Standaard doet CURA aan het eind van de print een 5mm retract, en dan loopt 'ie dus vast.

(Wel leuk dat ik nu dus ook PETG en Nylon (o.a.) kan "verprinten", al zit dat nylon nog even in de silicagel...)

.
ik heb dan nu hier maar alles vervangen,
het koude het warme zeg maar alles wat aan het koude vast zat je kent het wel!
toen ik dat gedaan had heb ik alles opgestookt en dacht gewoon weer te kunnen gaan printen,
heel even leek het er op maar nee dus dat ging toch niet goed.
allereerst ging heel raar de temperatuur in de software raar doen,
koud gaf ie al 650grade aan in eens.
na ge herstart te hebben gaf ie weer normaal aan???
dus dacht oké kan gebeuren dan nu maar een proefstukje laten printen.
plastic poepen dat leek ie goed te doen dus.....
ik dacht laat hem gelijk een druk knopje printen en dus er in gezet en gezegd gaaaannnnn.
maar ook dat ging toch niet goed want de printer,
waar het op leek is dat ie nu te veel plastic spoot en daardoor zichzelf begroef in het plastic?

fout in software?
of is de nieuwe motor op de extruder sneller?
we gaan er weer lekker mee aan de knutsel!

ja,.....ja,.... hij doet ut weer!
het licht waarschijnlijk deze keer aan de motor,
het schijnt dus nu ik de andere motor gebruik dat ook de stappen zijn verandert.
inplaats van 15000 zijn het er nu 8000, een behoorlijk verschil dacht ik zo!
maar hij heeft het toch wel weer gedaan en daar ben ik dan wel weer HEEL blij mee.
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-TZ6FOUMQ.jpg
Mooi HE, dat zwarte plastic!!!

VrGr Rob.

@Rob,
Een andere motor moet ook prima gaan hoor, ik een kwestie van je E-steps aan te passen. Net zoals je bij andere assen of andere tandriemen, je X-, Y- en Z-steps kan aanpassen.
Als je een aansturing met LCD schermpje hebt, kan je dat makkelijk in de Marlin firmware terugvinden, aanpassen, en laten opslaan in de EEprom

Als je temperatuur 650°C aangaf, moet er toch iets niet goed geweest zijn op dat moment met de temp-sensor zelf, of een kortsluiting in de bekabeling. Als er een draadjes los is, dan geeft die 0°C aan, als de 2 draden mekaar raken, dan geeft dit 650°C (of meer) aan !

Verder, wat het stoppen van het printen betreft, print jij rechtstreeks van de PC via USB, via een SD-kaart of OctoPrint ofzo ? Ik heb het ook wel eens gehad (vooral bij zaken met veel rondingen in, dat is namelijk véél méér data dan rechte lijnen) Dan stopte die soms effe met printen, omdat z'n printbuffer leeg was, maar na een aantal seconden (ooit zelfs 20 seconden gehad !), begint die weer verder te printen. Het is belangrijk dat je bij zo'n stukken niet te warm gaat printen, anders krijg je "blobs" in je print Als je via PC via USB print, kan je ook eens een andere USB kabel gebruiken. (die mag namelijk niet te lang zijn)

@Lucky Luke,
Bij m'n eerste all-metal hotends had ik dat probleem ook, toen heb ik ze lichtelijk "uitgeboord". Toen werkte het wel, maar toch niet helemaal naar m'n zin. (toen maar de retract op 1 mm gezet i.p.v. 5, is ook nog een oplossing)
Uiteindelijk heb ik het kunnen oplossen door m'n print-temperatuur 20°C lager te zetten dan bij de niet-all-metal hotends.
(met de gewone J-head printte ik op 210°C, nu met die all-metal slechts op 190°C, sindsdien nooit nog probs gehad)
Ook jaag ik een "extreme wind" over het koellichaam van die all-metal hotend)
Het probleem is namelijk dat je PLA "te vloeibaar" wordt in die all-metal, en bij terugtrekken, loopt de hele boel vast. een veel lagere temperatuur zorgt ervoor dat hij het PLA niet "uiteen" trekt bij retract

Mijn eigen "probleem" blijkt "consistent" opgelost te zijn door die lagere steps/mm voor de Y-as ... op 8 cm heb ik een afwijking van 0.1 mm Ik laat het dus voorlopig maar zo

groeten,
Kris

Op 31 juli 2015 08:58:02 schreef ActiveHouse:
@Rob,
Een andere motor moet ook prima gaan hoor, ik een kwestie van je E-steps aan te passen. Net zoals je bij andere assen of andere tandriemen, je X-, Y- en Z-steps kan aanpassen.
Als je een aansturing met LCD schermpje hebt, kan je dat makkelijk in de Marlin firmware terugvinden, aanpassen, en laten opslaan in de EEprom

Ook zonder schermpje. Als je in pronterface (of CURA, nadat je daar de pronterface UI hebt aangezet.) in het terminalevenster naast de printerbediening de juiste Mcodes invoert.

M503 - List settings
? - Staat in de output van M503 - pas steps per unit aan
M500 - Sla settings op in EEPROM

.
hallo ActiveH en Lucky,
ja de stappen zijn aangepast hoor(het lukte me deze keer gelukkig goed)
en ja die temperatuur,
hij gaf het een keer even aan en daarna weer niet meer.
misschien HEEL even kortsluiting? het leek mij van niet!(het ziet er ook goed uit!)
ik had de printer een moeilijke vorm laten doen maar helaas na een tijdje liep ie toch weer vast.
hij gaat(vind ik) ook erg snel, maar wat is snel of TE snel?
een filmpje:
http://youtu.be/x-rpq6ujXXI
hier een stukje film waar de printer net is vastgelopen:
http://youtu.be/u3qxR_n3RYc
het vastlopen gebeurt (volgens mij) ergens onder in (rond de overgang nozzel en heatbreak)

Oow en wat betreft dat gedoe met M503 en M500 daar snap ik niet veel van,
ik weet niet hoe en waar ik het er in moet stoppen bij Pronterface!

kreeg nu net gelukkig het plastic in het heatend weer los,
ik heb hem even op 190 gezet en met de hand het plastic door kunnen drukken.
(ben ik wel blij mee wan anders moet ik hem WEER uit elkaar draaien)

VrGr Rob.

Rechts onderin in pronterface kun je tekst invoeren, dat werkt als een seriële terminal.

Temperatuursensor kun je het beste de draadjes toch even van isoleren, zodat ze zeker weten geen kortsluiting maken. Krimpkous smelt, maar siliconenkous, textielkous, teflonkous en kaptontape zijn bruikbaar.

Vastlopen is of de retract (niet retracten, of maximaal ~1mm), of misschien ook iets met je temperatuursensor, dat je meet dat 'ie warm is, maar het niet is. Draden naar de heater zitten goed vast?

Hallo Lucky,
ik heb daarnet de kabeltjes van de eind schakelaars ingekort.(motors moet/kan ik ook nog eens doen)
een beetje met de gedachte en in de hoop minder kans op storing.
zal ook nog voor ferrite kijken
ook gelijk heb ik de X as schakelaar van rechts naar links gezet en de X motor richting omgedraaid.

ik dacht zal nu ook nog weer een keer proberen het achterkantje/deksel van het LCD schermpje te printen.
maar nee, het mag echt niet.
hij is 50% op weg en dan horen we het bekende geluid van doordraaien weer.
en als je ziet hoe ie het print, gewoon heel netjes.

hoe zet ik de retract uit?
maar bij de spoelvorm daar doet ie het toch ook bij?retracten?
https://www.youtube.com/watch?v=qOsck_YpdVA
of......

zit me te bedenken wat kan er nog meer zijn,
die temperatuursensor zou kunnen maar ik heb nu een hele andere opstelling met ook een andere sensor.
de Arduino is ook een andere, alleen het RAMPS bordje is nog het zelfde.
misschien de FET die heet word en heel even hapert?(FET koelen misschien?)

om de voeding te sparen(koeler te houden) heb ik weer het bed uit gezet,
ook dat gelloof ik niet meer.

ff een probleempje oplossen sjongujongujongu

VrGr Rob.

Hoi Rob,

Over de snelheid moet je je niet druk maken, die van mij staat hier nog gekkere dingen te doen, mijn snelheid is zeker bijna 3x zo snel als de jouwe !

Die eindschakelaars moet je je geen zorgen over maken, in Marklin firmware zit al héél lang in, dat als je bezig bent met printen, die eindschakelaars geen invloed meer hebben tijdens het printen ...

Temperatuur-sensor lijkt me ook niet echt het probleem, welke temperatuur gebruik je voor je heatbed en je hotend ?
(en gebruik je PLA of ABS ? 1.75 of 3 mm ?)

Wat bedoel je exact met vastlopen ? Ik zie niks abnormaals op het filmpje, en ik hoor allerlei geluiden, maar weet niet echt wat ik er van moet maken.
Bedoel je met vastlopen dat hij ergens tegenaan botst, en vervolgens stappen overslaat en je volgende lagen niet meer op hun plaats zitten ofzo ? Of is het de stappenmotor die een vreemd geluid maakt ofzo ?
(mijn printers maken ook allerlei geluidjes, maar ikzelf vind dat vrij normaal)

Het lijkt eerder op een mechanisch probleem, dan een electronica-probleem ...

groeten,
Kris

Als het filmpje zie bedoel je met vastlopen de aanvoer draad met materiaal , zodat er niets meer uit de printkop komt?

In dat geval, misschien een beetje prutsen met hoe strak de idler van je extruder zit? (Het lager dat het PLA tegen de hobbedbolt drukt).

Rolt het PLA wel goed soepel van de rol?

.
hallo Ship en Kris,

de printer staat op standaard waardes 185 en 60 graden.
het plastic 1.75
ja omdat het bij jullie niet gebeurd herkennen jullie het natuurlijk niet maar ergens onder in de kop loopt ie vast -
en omdat de printer dat niet door heeft blijft de motor gewoon proberen het materiaal door te duwen.
dan vreet de hobbed bolt zichzelf in het PLA en dan maakt het PLA en de bolt dat knarsende geluid.

ik vermoed nu zelf dat de FET heel even hapert (misschien door te heet worden?)
en dan duikt de tempratuur denk ik net even onder het werk tempratuur.
hij heeft dit gedaan met een E3d en nu weer met een chinese cloon.
ik zeg al vermoed omdat ik de temperatuur op de PC(in pronterface) steeds niet heb zien duiken,
dat duiken gebeurt misschien maar heel even maar merk je (zo denk ik) dan later pas.
ik heb nu bijna alles een keertje verwisseld behalve het RAMPS bordje.
en ja ook de software heb ik nog niet geprobeerd te verwisselen (ook nog iets om te proberen)
ik denk dus aan de FET omdat het pas na.....15 minuutjes? denk ik gebeurd.

LOL modes aan:
en als ik dan nog niet de fout te pakken heb,.......... tja dan spring ik van het dak!
LET WEL, dan is het wel jullie schuld! jullie hebben me dan niet op tijd verteld wat er nu fout was.
zal ik strakjes maar mijn testament gaan schrijven wie er mijn printer erft!
HAHAHAAaaaaaa
mensen ik maak er maar een grapje van want we moeten toch ook wat lol hebben!
tot zo ver even want moet strakjes met de bazin mee.

HOOWWWwww wacht even?
ik heb inderdaad ook nog eens even vertraagd over dat retracten zitten denken!
want als ik na vastlopen het PLA er weer in steekt blijft ie ook af en toe steken/haken,
dus ja als de printer dan misschien te ver terug trekt(retract?) .......
je leest wel ik verdenk van alles!
maar hoe/waar stel je dat nu in? maximaal retract.
en inderdaad eigenlijk moet het PLA natuurlijk gladjes naar binnen glijden ja klopt.

VrGr Rob.

Hoi Rob,

Begin al eens met de print-temperatuur 10 graden te verhogen.
(195 graden, of zelf 200 graden)
Eigenlijk lijkt dit me de meest logische verklaring. Het heatbed zelf geeft ook warmte af, hoe verder van het heatbed, hoe groter de kans van "vastlopen" bij het printbed vandaan. (bij te lage print-temperatuur, het heatbed geeft hier enige compensatie in't begin)
Ik print m'n eerste 3 lagen ook met de nozzle 10 graden kouder dan de rest van het object

Graaft de hotend zich nog vast in z'n past "gespoten" laag ?
Zoja, de flow ook minder zetten. (ineens 10% eraf als je dat probleem moest hebben)

Dat de temperatuur telkens een paar graden schommelt, is niet zo erg. (soms 2 graden te warm, soms 2 graden te koud), maar als je schommelingen ziet van meer dan 10 graden afwijking van je ingestelde temperatuur, dan zou ik me zorgen beginnen maken.

Ikzelf gebruik Cura van software, daar heb ik gewoon 2 parameters om de retract-snelheid in te stellen en de retract-lengte.
Vroeger had ik die op 40mm/sec en 4mm staan, maar na wat "finetuning" heb ik met 1 mm retract al genoeg

Zit je opening van je hot-end echt perfect loodrecht onder de doorvoer van je extruder ?

Wat dat erven van de printer betreft, ik wil niet hebberig zijn, een paar onderdelen volstaan, de rest verdelen de mannen hier op't forum maar onder hun

succes,
Kris

Op 1 augustus 2015 17:17:05 schreef ActiveHouse:

Ikzelf gebruik Cura van software, daar heb ik gewoon 2 parameters om de retract-snelheid in te stellen en de retract-lengte.
Vroeger had ik die op 40mm/sec en 4mm staan, maar na wat "finetuning" heb ik met 1 mm retract al genoeg

Vergeet de retract in de end.gcode niet!

Rob, je duwt toch geen 1.75mm filament in een 3mm hotend, hè? Want dat werkt bijna net zo slecht als andersom

Hallo Lucky en Active
nee geen 3MM door 1.75 nee dat niet.
ik zal hiermee allemaal aan de gang gaan Kris.
is het zo? 10 graden verschil maakt al uit wel of niet vastlopen?
ik ga het allemaal uitproberen en we kijken wel wat er uit komt!

FLOW is neem ik aan de snelheid van de motor toch?
de plastic toevoer naar de nozzle.

Zit je opening van je hot-end echt perfect loodrecht onder de doorvoer van je extruder ?
naar mijn weten zit het netjes in een(1) lijn!

Erven:
ik zal het tegen mijn vrouw zeggen!
als ik strakjes gesprongen ben moeten er onderdelen naar Kris HIHIHIiiiiiii

had gisteren een feestje en nu weer wat verplichtingen -
dus of in vandaag nog aan printen kom???
jullie (ook de meelezers) nog fijne daagjes allemaal!
Rob.

Desondanks er nog maar enkele maanden nieuwe riemen op m'n printer lagen, vandaag toch maar beslist om die van de Y-as eens te veranderen ...

U kan het misschien al raden: mijn Y-as probleem is opgelost.
Desondanks er aan die andere riem geen slijtage is te zien, en ik die al eens eraf gehaald had en opnieuw had opgespannen, is door deze nieuwe riem, m'n Y-as terug juist met 80 steps/mm.
Héél vreemd eigenlijk (en ja, ik ben zeker dat het de juiste maat van riem is, het heeft immers enige tijd wel goed gewerkt)

Nota aan mezelf: geen witte riemen meer bestellen, die zijn duidelijk van mindere kwaliteit dan de zwarte riemen.
(met die zwarte riemen kan ik anderhalf jaar printen, en zo'n witte riem geeft na een paar maanden al problemen)
(misschien hebben jullie in de toekomst ook wat aan die info)

Ach, als ik sommige verhalen hier lees, mag ik echt niet klagen verder

groeten,
Kris

Ik ben geen riemenexpert, maar de dingen die ik me kan bedenken:

GT2 vs. MLX (2mm vs. 2.032mm pitch - maar dat had een andere afwijking gegeven)
Rekbaarheid van de riem, afaik waren daar varianten in.

(Loopt er hier toevallig wat werkbouwtuig dat een werktuigbouwkundige die er meer verstand van heeft?)

EDIT: mijn all matal hotend van Ali is binnen (van het linkje eerder uit topic). Gelijk gemod om de thermistor er wat minder makkelijk uit te laten vallen: Het gat van de termistor loopt door het hele hotend heen, dus gemod zodat aan beide kanten een draadje uitsteekt. (Op zich, zoals de Chinees het had gedaan was ook best goed. Eigenlijk hoort er een axiale thermistor in denk ik.)

Verder zitten er kleine borg-inbusjes op de nozzle en heatbread in het heaterblok, die zijn nergens voor nodig (de E3d heeft ze niet) en ik denk dat ze wel 's zouden kunnen gaan lekken. (nog niet getest).

En de thermistor zit met PTFE, wat in theorie bij 300 graden Celsius smelt maar in de praktijk al eerder gevaarlijke gassen af gaat geven, dus 250 graden is een beetje het maximum nu. Genoeg voor PETG iig.

(Anyway, worst case koop/maak/regel ik er een nieuw heaterblok voor, maar voor anderen die 'm eventueel willen aanschaffen ligt dat misschien anders dus daarom even deze minirevieuw)

[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 5 augustus 2015 18:04:19 (61%)

Hee hallo mensen,
zal even laten weten ik leef nog wel
maar met dit soort weer schrijf je mij beter even af,
jullie zullen het niet geloven maar geef mij maar lekker koel Nederlands weer.
helaas is het vaak het ene of andere uiterste wat we krijgen,
maar goed ik gun de zon aanbidders ook hun lol wel.
dus heel ff kort printertiers de groetjes van hier en heel veel plezier en succes met de hobby!
(ik duik nog even onder mijn steen!)
Rob.

FF kort,
Als per ongeluk een van jullie dit nog mochten lezen.
loop dan nu nog even naar buiten naar een donker hoekje in de tuin of wat dan ook en kijk even een tijdje omhoog.
ja ja ik weet het, of dat ik gek ben geworden!?(was ik al lang!)
nee er zijn nu momenteel vallende sterren te zien!
https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=IHfGVf7lJcuq-wayuYKQAQ&gws…

ik? neheeee ik ben niet gek, maar zie zu wel vliegen!
ik heb er al wat gezien plus een(1) satelliet.

Groetjes van hier!
Rob.

Wij zaten vannacht om 3u nog buiten in de tuin met vrienden na een BBQ, hebben 6 vallende sterren gezien, 2 satellieten, alsook het ISS

groeten,
Kris (die ze soms ook ziet vliegen)

Ik ben een boxed xy-core printer aan het bouwen.
Nu heb ik nog 8 idler wheels of 8 pulley's met lager nodig ,deze zijn in china wel te koop maar ik heb ze hier nog nergens gezien in een webshop.
Heeft iemand misschien een suggestie waar ik deze kan kopen zonder 4 weken te moeten wachten?

Op 9 augustus 2015 18:50:07 schreef 19roland70:
Ik ben een boxed xy-core printer aan het bouwen.
Nu heb ik nog 8 idler wheels of 8 pulley's met lager nodig ,deze zijn in china wel te koop maar ik heb ze hier nog nergens gezien in een webshop.
Heeft iemand misschien een suggestie waar ik deze kan kopen zonder 4 weken te moeten wachten?

Hier vind je ze wel:
http://www.motionco.co.uk/pulleys-belts-idler-pulley-c-25_67.html
Ze komen uit Engeland dus dat zal niet te lang onderweg zijn.
Misschien niet de goedkoopste maar goed zijn ze wel.
En als ik me niet vergis hebben ze zelfs twee lagers.

Dit kan je ook gebeuren met 3d-Printen (en termoplasten in het algemeen):

http://www.nu.nl/opmerkelijk/4105203/auto-in-italie-smelt-vanwege-hitt…

zo helemaal gek!
dacht eerst ff een grapje maar nee het lijkt echt!
ijsje smelt okee maar dit.

boxed xy-core
zag er een filmje van een test:
https://www.youtube.com/watch?v=V3Fu0B0G7X4
ook aardig gek!

VrGr Rob.

Zo te zien begint het bij iedereen wat te lukken met het printen en het afstellen

Heb sinds een week of 3 ook een 3D printer gekocht en in elkaar gezet. Zelf print ik met ABS (geur valt goed mee, is niet hinderend) maar zit nu met het probleem dat men grotere prints (soms ook kleine) los komen van men printbed. Hebben jullie enkele tips? Heb al geprobeerd om op papier tape met haarlak te printen maar dit gaat niet echt goed bij mij persoonlijk. Had hier al iets gelezen van wateroplosbare lijm, kan iemand zeggen welk merk ofzo?

Mijn printer op dit moment:

Vertex K8400 Velleman
Hot-end: 245°C
Print-bed: koude glasplaat met stikker van Velleman
slicer: cura
Filament 1,75 zwarte ABS (velleman)

Heb over het loskomen van de printstukken al veel gelezen, hopelijk hebben jullie ook wat tips voor me

Op verschillende site's hebk gelezen dat er dan vaak een verwarmd bed wordt gestoken, wat denken jullie hier van?

Wat ik kan vinden over zo'n verwarmd bed is dat er 2 populaire zijn (naar wat ik gelezen heb) de MK2 en de MK3. Ben aan het denken voor een MK3 bed aan te schaffen maar die zijn standaard maar 200x200 en men printbed is 215 x 240 mm. Nu dacht ik om een MK3 op maat te laten maken in china, iemand ervaring mee? Of kan een 200x200 ook werken ?

Zou het verwarmd bed zelf dan graag aan sturen met een SSR en de huidige voeding vervangen door een nieuwe. Maar nu vraag ik me nog af of ik het heatedbed op 12V of 24V moet laten werken? Wat is het verschil?

Voor de rest het 3D printen is nice!

Heb al enkele dingen geprint voor in de keuken van men ouders en al enkele dingen gemod aan men printen. Ledstrips en licht aan het hotend gemaakt zal zo snel mogelijk eens wat foto's posten van men printer/geprinten objecten.

Hopelijk weet iemand raad voor me en aan al de rest ook succes met printen!

Nico

Ik print zelf alleen PLA, maar een verwarmd bed schijnt voor ABS wel bijna een vereiste te zijn. Je zou de aluminium plaat over de printplaat wat groter en eventueel dikker kunnen nemen, ik verwacht dat dat voor die 20mm wel goed gaat. (en hoe vaak print je tot aan de rand ? )

Voor een groot bed met een bijbehorend groot vermogen zou ik als het verder niet uit maakt liever voor 24V gaan omdat de stroom dan de helft is en het risico op problemen daar mee kleiner.
Gewoonlijk schakelt men met een dikke FET.