Hi,
Ik zou het ombouwen niet doen en proberen de schakeling goed te doorgronden en er dan achter komen waarom andere transistoren ook b.v. stuk gaan.
De rede dat het mis gaat met de AC187/188 is, vrijwel zeker de ruststroom.
Bij deze schakeling opbouw is er eigenlijk geen beperking bij het verkeerd instellen van de ruststroom.
Bij bijna iedere transistor eindtrap zie je weerstanden in de emittors zitten van de eindtransitors.
Deze zorgen ondermeer voor tegenkoppeling van de ruststroom.
Wat zou jij hier van merken als je aan de russtroom potmeter draait als deze weerstanden geplaatst waren.
Dat het regelbereik redelijk soepel verloopt en met temperatuur variaties vrij stabiel blijft.
Waarom kiest Philips hier voor een schakeling zonder deze weerstanden? Ik denk het te behalen uitgangs vermogen.
Door het weglaten van deze weerstanden is het te behalen vermogen hoger, bij de gebruikte voedingspanning.
Bij batterij gebruik kan de voeding tot 6V zakken als deze leeg zijn, en dan helpen alle beetjes.
Maar dan zit je toch nog met het instelprobleem van de ruststroom, om deze stabiel te houden zijn de weerstanden R12, R14, R15 en de NTC R13, die vlak bij de AC187K/188K zit.
Bij hoger wordende omgevings temperatuur zakt de waarde van deze NTC en deze zorgt er voor,
dat de spanning tussen de Basisen van de AC187/188 lager word en hierdoor gaat de russtroom weer omlaag.
Hogere temperaturen geeft een hogere collectorstroom!
Wat het draaien/instellen van de russtroom betreft, om dit enigzins soepel te laten verlopen, is een netwerkje gemaakt met de weerstanden R12 t/m R15.
Dit netwerkje maakt het instellen "soepeler" en schaald de NTC verandering zodat de ruststoom zo stabiel mogelijk blijft.
Er is hier al door anderen op gehamerd dat er een uitgezocht setje moet worden gebruikt.
Philips leverde deze is in doosjes waar dan een gepaard setje im zat.
In de radio die wij vroeger thuis hadden, heb ik zeker 6x gerepareerd wat de eindtransitoren betreft, welke ook de AC187K/188K waren.
Voor je een nieuw gepaard setje eindtransistoren plaatst meet dan de weerstand tussen de basis aansluitingen van de AC187/188.
Er zitten tijdens het meten geen AC187/188 in de print en de voeding staat uit!
Draai aan de potmeter R12 en stel deze in op de hoogte waarde.
Let op dat het regelen soepel gaat, krijg je sprongen in de weerstandswaarde dan is de potmeter aan vervangen toe.
Dus stel het in op de hoogste weerstands waarde en controleer of tijdens het regelen de weerstandswaarde mooi regelt.
Als dit goed is, plaats dan in het schema op de plek waar staat "adjust with R13" tijdelijk een 10 Ohm weerstand.
Er werd al aangegeven dat deze omschrijving van de weerstand niet klopt, R12 is namelijk de instelpot en niet R13.
Over deze weerstand kan je dan de spanning meten die door de ruststroom wordt opgewekt, bij de goede instelling moet er dan ongeveer 50mV over deze 10 Ohm weerstand staan.
Waarom de manier met de 10 Ohm weerstand... dit zorgt voor wat extra zekerheid als er toch nog iets mis is.
Deze weerstand beperkt de stroom door de transistoren tot 1-Ampere.
Deze 1-Ampere mag daar nooit continu lopen want dan gaan de transistoren als nog stuk door warmte.
Dus als de spanning echt ver boven de 50mV zit, is er meestal nog iets anders fout.
Als de russtroom goed is in te stelen is en deze redelijk stabiel blijt kan deze 10 Ohm weerstand weer vervangen worden door een draadbrug.
En dan nog een foutje in het schema en dan heb ik het over TS1, de BC148B welke een silicium tranistor is.
De basisspanning die staat aangegeven van 3,2V en mijn berekening zegt rond de 3,8V wat dan weer overeen komt met de in het schema aangeeft voor de emittor spanning van 4,5V
De basis emittor spanning van een silicium transitor is tussen de 0,6 en 0,7V.
Ik hoop dat deze uitleg je wat verder helpt met het weer werkend krijgen van je platenspeler
Groet,
Blackdog