2x Harmon/Kardon sub, 5 euro, repareren mogelijk en waard?

het is de 3e post achter elkaar, maar ik zie door de cijfertjes het getal niet meer..

klopt het als ik zeg voor de condensator (4.7uF) als code 475 en evt. 4u7 nodig heb?

heel veel conversietabellen gaan maar tot duizendsten in uF en de code 474 is maar 0.47uF

Tevens zie ik op diverse MKT's getallen die ik zo snel niet kan plaatsen, bijvoorbeeld 55/105/56.

Ik dacht een tijd geleden dat ik het wel aardig helder had, maar een tijd niet naar gekeken en nu is het weer een oerwoud.

EDIT, deze uitleg is de meest heldere die ik zo snel even tegen kom. Ik heb nu 2x een MKP .47K geschikt voor 250v.

Deze ga ik er in frommelen, hoe weet ik nog niet haha.

TO READ CAPACITORS
Capacitors will have a number on them like 103, 104, 224 ... . The last number represents the number of zeroes. All values are in picofarads.
For example: 103 becomes 10 + 000 (3 zeroes) pF = 10000 pF = 10 nF
For example: 224 becomes 22 + 0000 (4 zeroes) pF = 220000 pF = 220 nF = .22 uF

A capacitor that has a decimal is typically measured in uF.
For example: .47 = .47 uF = 470 nF

The letter on a capacitor designates the tolerance.
J = +/- 5%
K = +/- 10%
M = +/- 20%
For example: .47K becomes .47 uF +/- 10% of .47 uF. Therefore the measured value of the capacitor can be within the range of .423uF to .512uF.

The voltage listed on the capacitor is its operating voltage.
For example: a capacitor with 250V marked on it may be operated at any voltage up to, but not exceeding 250V. If 250V is exceeded, the capacitor may not work properly. It is therefore possible to replace a 100V capacitor with a 250V capacitor if a 100V capacitor cannot be found. However, the 250V capacitor may be physically larger than the 100V capacitor, so it may no longer fit in the circuit with the other components.

Any other markings on the capacitor are probably lot or batch numbers, and are only used by the manufacturer.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op zaterdag 14 januari 2017 20:28:51 (48%)

Ik heb er 4.7uF ingezet en dan 100V, 250V kan ook naturlijk maar dan worden de condensatoren zo groot dat ze niet meer passen verwacht ik. 0.47uF is een factor 10 kleiner, zet er anders voor het experiment 3 of 4 parallel, als je dat voor de eerste doet kan de tweede met een enkele 0.47uF gedaan worden. Zorg dat je nergens sluiting maakt met deze opstelling, als het allemaal werkt kan je de kleinere 100V typen erop zetten.

Ben benieuwd naar de ervaringen, succes!

Ik heb weinig kunnen vinden, zeker niet van 100v dus dat zal ik moeten kopen.

Daar dat niet gaat op zondag, ga ik er tijdelijk even 2.2uF 250v mkt's in zetten. Even zien of het werkt.

Het enige wat ik nog niet helemaal snap is waarom het met 2.2 of 4.7 werkt als er standaard 10u 100v in zit.

En ik heb mkt's van 2.2uF 250v die zijn echt gigantisch groot, als ik kijk op internet zie ik 10uF mkt's van misschien wel 1/3 van de grootte. Size doesn't matter?

[Bericht gewijzigd door sanscorp op zondag 15 januari 2017 10:19:32 (22%)

2x een 2,2uF gevonden, nu maar hopen dat het voldoende is en er niets anders stuk is.

bordje is nu ook verder schoongemaakt maar wel al aangetast door het elektrolyt.

de lijmresten geleiden alleen waar het zwart is met enkele megaohms, dat zwarte heb ik er dus afgehaald. Hardnekkig spul dus heb de rest van de goede lijm laten zitten.

EDIT: Hij ploft nog steeds na aanzetten, lampje was oranje, toen een plof en toen lampje uit (en snel stekker er uit voor de zekerheid). Ik had hem eerst op "AUTO" staan en toen aangezet, oranje lampje en geen plofjes. Daarna alles even uit en op "ON" gezet en toen na enkele seconden een plof.

De 31c tor is niet vervangen want die had ik niet, de 32c heb ik wel gevonden en vervangen voor een gebruikte.

Morgen maar gewoon even een stapeltje onderdelen kopen en o.a. de transistoren, elco's en zeners vervangen.

Heeft het nog zin om een low ESR elco te halen voor bepaalde delen?

De blauwe condensatoren lijken me erg klein voor 2,2uF, ben benieuwd naar het opschrift. Mijn subwoofer begon ook met ploffen, dit was over na het modificeren van de 15V voeding en vervangen van de bipolaire condensatoren door de film types.

Aan de uitgang van de versterker zit een beveiligings circuit, die de luidspreker van de versterker loskoppelt als er een probleem is (DC bv), het zou kunnen dat door te kleine condensatoren het uitgangslevel niet klopt, of door het ontbreken van + of - 15V

Middels de 2 spoelen en de 2 bipolaire condensatoren wordt een laagdoorlaat filter gemaakt wat de ~100kHz weg filtert, ook de inductie van de luidspreker zelf helpt bij onderdrukken van de ~100kHz. Door toepassen van andere condensatoren verschuift de doorlaat frekwentie van het filter, maar met 2,2uF is dat allemaal nog voldoende is mijn ervaring.

Post eens een foto van de blauwe condensatoren..

Ik heb ze gegoogled: bs415 cs222m

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http:/…

EDIT: ik heb nog wel 2 MKT's liggen, die zijn bijzonder veel groter.

en ik heb in eerste instantie alleen de T1P31C tor vervangen voor een andere, maar de 31C heb ik nergens vanaf kunnen halen en dus de originele terug gezet.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op zondag 15 januari 2017 19:21:40 (21%)

Als (tijdelijke) vervanger van de 32C kan ik de A1908 gebruiken:

http://www.semicon-data.com/transistor/tc/a0/A1908.html
PNP 8A -120v, alleen een beetje groot, wel dezelfde pinout (BCE)

Voor de 31C (die ik dus niet heb) als vervanger de C5100:
NPN 8A 160v
http://www.semicon-data.com/transistor/tc/c0/C5100.html#C5100

Ik heb geen idee of het enige zin heeft, maar dit is wat ik er van wil maken

De transistoren zijn vervangen (zie post hierboven) door een zwaardere variant (minder warmte ontwikkeling??) en voorzien van een koelblok op maat (de achterkant geleid niet, maar ik heb er wel een plaatje plastic tussen gedaan).

Ik heb ook nog even vanaf het koelblok individueel naar de 6 pootjes van de 2 transistoren gemeten op sluiting.
Verder wil ik de grote MKT's gebruiken (zie wederom boven) en wil ik ze dan maar iets verlengen met een draadje. Deze word overigens nog korter (op maat) en gelijk qua lengte aan elkaar.

Als ik nu gevaarlijk bezig ben dan hoor ik het graag ik wacht met afmaken tot ik antwoord heb haha.

de blauwe condensatoren hebben een waarde van 2200pF = 2,2nF een factor 1000 te klein dus.. De grote zijn wel goed, je kan ze met draadjes verbinden, hoe korter hoe beter. Ik heb ze op de print zelf geplaatst. Je hoeft niet telkens de twee originele montage gaatjes te gebruiken, ik heb als ground bv de soldeer aansluiting bij het schroefgat gebruikt, dan is het allemaal wat makkelijker plaatsen (even meten welk van de 2 montage gaatjes de Gnd is).

Je oplossing met de koelstrip zal wel effectief zijn maar het ziet er een beetje "moeilijk" uit, vergeet niet dat tijdens gebruik er allerlei trillingen zijn in de kast en het moet dus stevig vastzitten. Ik zou overwegen om voor de koelstrip een simpel stukje aluminium strip of hoekprofiel te gebruiken, wellicht kan je dat dan ook nog monteren tegen het aluminium van de class D versterker (U profiel?). Met strip kan de eindversterker ook weer "recht" gezet worden zodat hij straks ook weer aan het achterpaneel kan worden geschroefd, dat gaat op deze manier niet.

Om te testen of e.e.a. werkt zou je het zo wel even kunnen doen..

en met de transistoren is ook goed qua specs?

Het koelblok is zo geplaatst dat de boel weer origineel vastgezet kan worden tegen de metalen achterplaat van de subwoofer steekt alleen uit naar binnen toe en daar heb je iets ruimte. Wel ga ik de boel nog vastzetten.

Eerder zei ik dat de transistoren zichzelf los gesoldeerd hadden, blijkt dat de paden los zijn gekomen, heb de boel dus met draden opnieuw vastgezet.

Qua overige koeling ga ik onderin de metalen plaat gaten boren en bovenin een fan naar buiten toe laten blazen.

Als dit zo werkt dan laat ik het lekker zo, vind ik het al weer vernuftig genoeg haha. Als het naar mijn zin is plak ik het vast met kit o.i.d. tegen het trillen.

Ik heb ook nog een TS7 liggen, 200 watt, heel andere printplaat, daar lijken alleen de 2 powertransistoren te heet, de rest ziet er op het oog nog prima uit. Maar zou de elco's kunnen vervangen. Ga nu een lijstje maken en dan even naar EOO voor onderdelen.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op maandag 16 januari 2017 11:23:07 (16%)

Het lampje blijft nu wit en ik hoor geen ploffen meer. nu even aansluiten en maar hopen dat het goed is.

EDIT: er komt geen herrie uit kan het andere preamp bordje proberen als dat past. EDIT 2: past niet haha.

Dan toch verder zoeken, de voeding is nu in ieder geval goed, maar mogelijk dat de MKT's van 2.2uf toch niet geschikt zijn?

De 2 torren lijken het in ieder geval wel te doen als hij aan gaat.

EDIT 4, rookie mistake: ALs je niet alles op zijn plek soldeert dan doet 'ie het ook niet...

Als hij nu weer gaat ploffen ligt het aan het versterkerblok (want die was wel vastgeschroefd maar niet met zijn pootjes weer aan het grote PCB gesoldeerd.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op maandag 16 januari 2017 12:30:24 (24%)

Inmiddels heb ik er wel geluid uit, maar het testsignaal klonk erg vervormd, veel ruis.

Heb net ook voor beide subs alle elco's, zeners (incl. enkele smd's) en torren besteld. Vooral de 80v 4700uF waren vrij prijzig en misschien niet echt nodig, maar dan heb ik ze wel op voorraad. 53 euro aan onderdelen, veel elco's per 10 en sommige zelfs per 30 besteld.

Word ook maar eens tijd voor dat soort spul in setjes aan te schaffen. Elco's, mkt, keramisch, diodes, zeners en opamps is een mooi begin. MF weerstanden heb ik bijna allemaal al op voorraad. Verder ook maar eens gaan slopen, stuk of 20 pcb's voor onderdelen liggen. Meteen even een zener test pcb maken en een simpele variabele voeding kan ook geen kwaad. En dan komt het leukste... alles sorteren en even in een documentje zetten

De scope komt nog wel een keer, is al weer duur genoeg zo.

Moet ook nog wel iets hebben liggen, maar veelal 16v want tot nu toe heb ik het meeste met automotive gedaan.

Goed om te horen dat er weer geluid uitkomt, de 4700uF condensatoren heb ik niet vervangen, volgens mij hebben ze weinig te lijden. Heb je ook ruis als de volumeregelaar helemaal dicht staat?

Nee geen ruis of ploppen wanneer er geen input is of als het volume open of juist dicht staat. Puur zodra er geluid uit moet komen klinkt het krakerig. Zou dan zelf aan de preamp denken.

Er zullen diverse filters in zitten denk ik, maar lees ook dat de 3 opamps (074 uit mijn hoofd) bij anderen vervangen is, die heb ik ook besteld. De elco's zullen ook wel iets doen en verbeteren als ze vervangen zijn.

Gezien de staat van de pcb zat ik er zelfs serieus aan te denken om deze opnieuw te maken. De tekeningen staan in de service manual en het lijkt een euroformaat. Maar da's in het uiterste geval en als ik er zin in heb haha.

Verder ben ik wel even bezig geweest met het uitzoeken van onderdelen. Simpele elco's zijn makkelijk, gewoon het juiste voltage en farad, 105 graden en indien niet beschikbaar dan 1 stap hoger.

Maar ik weet dat je ook "speciaal" audio spul hebt, low esr is een lage interne weerstand geloof ik, zou beter zijn? Ook de spoel op de versterker (naast de 2 plof C's) was aangetast door elektrolyt en weet ik niet of deze nog in spec is (kan ik niet meten denk ik). Sterker nog, io weet niet eens wat zo'n ontstoorfilter doet! Kon ze alleen als kern vinden en van 33uH met 3 pootjes (deze heeft er 2).

Ik zou de eindversterker even met rust laten, blijkbaar werkt die als je geluid kan horen en kan hij ook stil zijn als je het volume dicht draait. Over de spoel zou ik me geen zorgen maken, die gaan niet snel stuk van wat electroliet, de absolute waarde is ook niet heel belangrijk.

Op de print waar de volume regelaar aan vast zit was bij mijn subwoofer een wijziging gedaan aan de achterkant van de print. Een weerstand was aangebracht en vastgezet met de verkeerde lijm, er zat ook van die lijm ruim langs deze weerstand en ik heb het goed weg moeten halen om krassen en ruisen te stoppen. Maar na het weghalen van die lijm was het probleem ook ineens opgelost. Hij heeft nu al weer vele uren staan spelen zonder ook maar 1 wanklank.

Omdat het frekwentie gebied zo beperkt is komt het ook niet zo nauw met de opamps, ik zou ze voorlopig overigens maar even laten zitten.

Ben benieuwd of je de lijm resten van de voorversterker ook al verwijderd had.

Ik kan in ieder geval de C's vervangen. Zal de bestelling dan nog maar eens even herzien want 50 euro was wel wat meer dan ik in gedachten had haha.

De lijm geeft een weerstand van 500k ohm tot soms 3m ohm, ik kan mij best voorstellen dat dit kraakt. Maar dit is alleen op de plekken waar de lijm verbrand is. De nog gele lijm geleid niet en is zeer lastig om te verwijderen.. met een schroevendraaier heb ik wat geprobeerd maar kwam ik niet ver zonder veel te beschadigen.

Het gaat vooral om de lijmresten op de voorversterker, dat is het paneel waar alle ingangsconnectors aan vast zitten. Daar moet echt alle lijm aan de sporenzijde eraf, speciaal in de omgevng van die weerstand die er waarschijnlijk is aangebracht. Ik heb het voorzichtig met een stanleymes gedaan en kon in keer het grootste gedeelte verwijderen, daarna bleven er links en rechts wat spotjes over. Kras op die plaatsen tussen de sporen met het stanleymes zodat er geen verbinding meer kan bestaan door de lijm.

Jup, er zit donker bruine lijm op.. ik ga aan de slag, alle lijm er overal van af! Eerst even werken helaas.

Eens zien of ik de bestelling eenmaal daar nog aan kan passen, dan word hrt wel weer even ingewikkeld maar wellicht kan ik vast een voorraad elco's meenemen.

de lijm aan de achterkant van die print eraf is voldoende, tenminste bij mij. Ik heb niet 1 elco vervangen en zou ook daar even mee wachten..

Scheelt wel een hoop werk:)

De TS11 wil nog steeds niet, moet het volume helemaal open draaien en er komt meer gekraak dan geluid uit.

Vervangen: 4 condensatoren tegen de torren aan, de 2 torren (241C en 242C bij gebrek aan tip31c en 31c en de 2 elco's bij de amp zijn vervangen door 2x 2A226 (22uF 100v blauwe condensatoren) en de lijm is verwijderd.

Ik ga maar eens kijken wat de TS7 doet als ik nog weet waar die ene rode draad van preamp naar amp moet haha. Daar zijn de powertorren vervangen en de lijm verwijderd.

heb je de +15V en -15V kunnen meten, als er 1 ontbreekt zal de voorversterker niet best werken..

eerlijk gezegd weet ik A niet waar ik moet meten en B heb ik het niet zo op 230v haha

Maar bij de ts7 vallen de banen van de pcb af.. ik denk dat ik er even klaar mee ben voor vandaag.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op woensdag 18 januari 2017 13:49:31 (38%)

Op 14 januari 2017 00:02:46 schreef Roland van Leusden:
Op deze wijze heb ik ook laatst een subwoofer hersteld, oude printen eruit halen, geen tijd aan besteden.

DC 10-24V 22Hz-300Hz Filter Plate Subwoofer Amplifier Preamp Board
$4.55 incl verzenden. eBay item number:272343054529

TDA7293 100W Digital Audio Amplifier Board Mono
$3.36 incl verzenden eBay item number:161866381368

Bestaande trafo, mits met middenaftakking, en koelprofiel kun je hergebruiken. Uiteraard van de transformator wel de spanningen controleren voordat je ea besteld.

Ik heb 2 van elk besteld, voeding zou wel goed moeten komen denk ik? Heb ook de z5500 nog staan en grote kans dat de ts7 niet meer gaat werken zoals gehoopt. Dan dat preamp en amp bordje er in en dan kom ik in februari hier nog even op de lijn over hoe en wat precies met de voedingen.

Voor nu ben ik met de ts11 verder gegaan, even de opamp, alle elco's en de 16v diode vervangen van het mainboard. Ik ga er een beetje van uit dat de keramische C's niet vervangen hoeven te worden. Ook nog even elk puntje aangetipt met tin. Naast de torren en de lijm verwijderd hoop ik er snel klaar mee te zijn. ECHT spoorzoeken kan ik nog niet... ga wel oefenen pp de ts7.

Morgen nogmaals het pre-amp bord aanpakken, 2 opamps en wat C's vervangen en alle verbindingen doorsolderen.

Dan hopelijk klaar voor nu

Oeps momentje, de ts7 had 2 mooie plastic plaatjes tegen de achterkant zitten tussen torren en metaal, even vergeten haha.

De ts11 heb ik alle c's van vervangen, de 3 074 opamps en de 16v zener plus alle soldeerpunten verhit en een drupje tin bij gedaan om goed te laten vloeien en deze doet nu zelfs geen zacht geluid weergeven haha. Ik denk dat ik er even klaar mee ben. De ebay delen zijn besteld, misschien daar maar mee proberen.

Tenzij iemand mij uit kan en wil leggen waar ik wat kan meten met de multimeter, maar dat lijkt mij erg lastig.

Btw. Ik heb op alle polariteiten gelet en hoe de zeners om zaten.

Ik hoor wel een klik van het relais en ik heb een wit lampje, ook de zachte tik van de woofer is te horen bij inschakelen.

Ik zal nog eens wat foto's maken maar nu even niet.. grrr

Ik moet echt eens wat meer leren en een scope hebben...