stabiele netvoeding 12V 2 A

je begrijpt het niet nee, er staat echt dat ik van 12 V AC, 12 V DC wil maken, wat ook gelukt is, maar bedankt voor het meedenken.
Fototransistor oversturen, spectrums, zonlicht, noem het allemaal maar waarop de schakeling zou reageren, het is zo dat de schakeling pas reageert als dit allemaal of iets daarvan wegvalt, anders gezegd, de straal onderbroken wordt.
De straal proberen te beïnvloeden met lampjes, spiegeltjes en weet ik veel wat heeft allemaal geen effect, heb ik getest.
Ik vertelde wel dat de schakeling reageert op TL licht.
Als je dus aan het testen bent of je schakeling reageert op de IR led, met zijn besturing met de NE555, moet je dus niet doen met een TL buis boven je hoofd want dan weet je niet meer waarop gereageerd wordt.
De schakeling reageert niet specifiek op IR licht, zichtbaar licht werkt net zo goed, het gaat om de frequentie waarop de opamp het signaal het best versterkt (zie de uitleg bij de schakeling op deze site).
Schakeling met beperkingen? ja, zal best, als het normaal is dat het af en toe eens fout gaat, ok, ik heb ook geen 30 miljoen uitgegeven om een hi-tech ontwerp voor elkaar te krijgen.
Zelf kom je al met een voorbeeld van een opamp en een paar andere spulletjes op een simpel voedinkje die het al jaren doet, zal ook wel z'n beperkingen hebben, hoop ik.
Het vervelende is alleen dat de storing die ik heb, zo af en toe tot tot vervelens toe voorkomt in een niet te voorspellen tijdsspanne.
Tot nu toe kan het dus van alles zijn.
Hierbij denk ik ook aan netvervuiling, de slimme meter, m'n modem, het mobieltje van de buurman en zijn 3D printer (als hij die ook 's nachts gebruikt).
En dan begin ik met de mogelijkheid van een gare geschakelde AC voeding.
Andere zaken zoals aardlussen, gare elco's, zwevende transitor-ingangen e.d. heb ik al lang gehad, geen invloed merkbaar.

Heb je niet een accu staan waar je de schakeling een aantal dagen op kunt laten werken, dan ben je vrij van de netspanning en kun je bepaalde mogelijke fouten uitsluiten.
Als het daarme wel goed werkt kun je aan een andere voeding beginnen.

ja, als dat zo was had ik dat allang gedaan en als ik al een andere voeding had gehad had ik die er al aan gezet.
Ik zou m'n labvoeding erop kunnen zetten maar dan moet ik eerst wat veranderen op de print want die is nu voor ingang van 12V AC.

Als je de LM317 los maakt van de schakeling kun je daar toch jou labvoeding aansluiten.
Dan weet je tenminste of het aan de voeding ligt.

Beste peterzoetermeer,

Ex-fietser maakt ook een opmerking over het feit dat je een schakelende (!) AC voeding gebruikt om gelijk te richten en daar een gestabiliseerde DC spanning uit te halen.

Ik heb hier zelf ooit mee geëxperimenteerd (halogeen verlichting schakelende voeding als voeding voor een LM317) en dit werkte vrij slecht. Ik heb nooit ontdekt waarom, daarvoor was er te weinig noodzaak, maar dacht o.a. er aan dat de standaard diodes hun werk niet deden vanwege een te hoge schakelfrequentie of vanwege een te kleine belasting.
Dit laatste zou kunnen verklaren waarom het bij jou bij belasting goed werkt (ik heb gemist of dit bij veel meer dan de gemiddelde stroom van je schakeling was).

Dus hier nog iemand die een gewone ouderwetse 50Hz trafo aanraad voor je schakeling.

Overigens, als de functie van de print ALLEEN is om 12V DC te maken, dan kun je prima je labvoeding aansluiten en op ruim 18V of zo zetten: deze 18V gelijkspanning wordt dan gelijkgericht en levert 16,5-17V gelijkspanning op na de gelijkricht diodes. (Ik ga uit van voor de hand liggende dubbelzijdige gelijkrichting, anders maakt het nog uit waar de plus en min van de labvoeding worden aangesloten).
Uiteraard moet je dit alleen doen als je ZEKER weet dat dit de enige functie van de print is.

ja, ik dacht het omschreven te hebben, maar ja.
Ik schreef dus, de 12 V AC voeding was nogal ruim, ik bedoel dus, het was meer dan 12 V.
Ik weet de exacte waarden niet meer, maar zeg dat het 14 V was.
Maal wortel 2 is dit dan 19,7 V. Met de dubbele gelijkrichting kan ik er dan 2 maal 0,7 vanaf trekken, hou ik 18,3 V over na afvlakking en dat is ruim boven de 3 volt die je nodig hebt boven de 12 V om het ding goed te laten werken.
Ik heb deze processen toen goed gevolgd en de berekende waarden klopten ook aardig met de gemeten waarden.
Wat ook goed te merken was is een kleine belasting in de vorm van een ledje, zonder dit ding kun je meten wat je wilt, is elke keer anders.
Voor de rest, gelijkspanning kun je natuurlijk niet gelijkrichten en het geeft wel een spanningsval over de dioden.
En dan voor de regelaar boven de 15 V uitkomen gaat niet lukken, mijn labvoeding levert maar max. 15V. Het beste is dus de regelaar ertussenuit en hier een nieuwe aansluiting maken, dit moet ik ook doen als ik besluit een nieuwe 12V DC voeding te kopen, zelfde probleem.
Maar ik kijk het nog even aan.

Als die bestaande een geschakelde AC voeding is, moet je aan de uitgang na gelijkrichten wel een low-esr elco geruiken, anders gaat het niet goed.
(werken meestal op iets van 40kHz)

Wat ik niet begrijp in het schema dat de elco´s C3 en C6 maar misschien ook C7 en C8 niet voor HF zijn ontkoppeld met bijv. 100nF parallel. Maar misschien is dat al geprobeerd.

HF ??

Het spannendste component in het hele ding is een uA741. Als je het voor elkaar krijgt dat ding HF te laten doen kom je voor een Nobelprijs in aanmerking.

Schakelpulsen kunnen ook steile flanken hebben kan zich soms als HF gedragen.

Op 12 januari 2018 16:12:09 schreef peterzoetermeer:
edit:
Het relais van de lichtsluis vervangen door een weerstand, de collector van T2 met een diode (er zijn immers 2 lichtsluizen) aangesloten op de basis van T1 van de timer (wat hiervoor zit vervallen).

Dat is link want het relais zorgt voor wat vertraging die nodig is om niet te krijgen dat de schakeling op iedere stoorpuls triggert.
Dat in combinatie met een mogelijk slechte ontkoppeling en het gegeven dat de opamp met de Villard schakeling er achter snel zal oscilleren kan het heel goed dat de schakeling triggert op een willekeurige stoorpuls. Eenmaal gestart gaat het licht na de RC tijd van de onderste schakeling dan weer wel uit.
Ik zou een RC schakeling opnemen voor wat vertraging op de plaats waar het relais is weggehaald en alles goed ontkoppelen.
Ik denk niet dat het de voeding is.

Op 13 januari 2018 22:01:44 schreef Sine:
HF ??

Het spannendste component in het hele ding is een uA741. Als je het voor elkaar krijgt dat ding HF te laten doen kom je voor een Nobelprijs in aanmerking.

Dan had ik al heel wat Nobelprijzen moeten hebben..
Bij mij oscilleert altijd van ALLES,behalve een oscillator...

ontkoppeling, ja, mooi verhaal. Ik heb ze trouwens wel geplaatst, direct bij het IC, 1 van 100nF en 1 van 10nF.
Iedereen (nou ja) is het er over eens dat bij elk IC een ontkoppeling nodig is. Arco gaf daar al een opmerking over.
Dat is ook een van de redenen waarom ik heb besloten geen bouwpakketje te kopen maar het zelf te maken op gaatjesprint.
Bijgaand een afbeelding van het originele printplaatje, zit geen ontkoppel C bij van bv 100nF, is ook geen plaats voor om die heel dichtbij pin 7 (de +) en pin 4 (de min).
Hier kun je ook al zien, de grote omweg die de min van C5 naar pin 4.
Dit is dus het tweede punt "moet je niet doen".
Nummer 3, er staat nu ineens 12-15V op, de tekenaar was zeker boos, die wist wel dat dit ding het helemaal niet doet op een batterijtje van 9V. (inmiddels hebben ze het veranderd, zag ik, in het schema op deze site staat nog 9-15V).
Dan het relais. Hou ik niet van, die dingen vertragen de boel en staan altijd te klapperen, Kun je wel mooi horen dat de boel staat te oscilleren.
Het eerste ding dat ik nabouwde (3 jaar geleden) was ook met een relais, geen succes.
De C8 van 4,7uF heeft ook een functie bij het gelijkrichten van het signaal met de dioden (en een beetje afvlakking, mogelijk) maar zorgt ook voor een buffer.
Bij gebruik van een relais gebruik je misschien meer stroom dan met een flinke weerstand, maar als je er ook een ledje op zet, zie je die langzaam uitgaan. De rest van de schakeling gaat meedoen als de collector van de tor naar 0V gaat. Wel handig als dit een beetje snel gaat. Ik heb verschillende waardes geprobeerd, nu staat er 2,2uF op.
Had trouwens wel invloed op de schakeltijd, niet op de frequentie van de storingen.
LeovanWallenburg heeft hier een idee over en heeft het over ontkoppelen, begrijp ik even niet.
Wat ik wel heb gedaan is het vervolg. Er zijn dus 2 van deze lichtsluizen, ieder met een diode naar de 1e tor van de volgende schakeling. Zonder diode loopt de stroom gewoon van de collector van de ene naar de collector van de andere, die het doorvoert naar massa, gebeurd dus niks, behalve dat er 12V op de collector staat.
Vandaar die dioden, als beide torren in geleiding staan (de normale situatie), staat er dus geen spanning op de basis van de volgende tor (hooguit wat lekkage).
Bingo, deze is dus "floating", even een pull down weerstandje van 22k opgezet, opgelost. Op de storing heeft het echter geen effect.
Bijgaand dus het plaatje van de print. Ze worden nog steeds verkocht, vraag me a hoeveel er ook echt werken en niet als leuk speelgoed, werkt alleen niet, in een hoek gepleurd zijn. Nou, jammer, 20 euro weg (voor 3 euro spulletjes).

Iedereen (nou ja) is het er over eens dat bij elk IC een ontkoppeling nodig is.

Que?

Om wat te ontkoppelen dan precies? Bij (snel) digitaal spul, zeker. maar bij een "trager dan deze hebben we niet" uA741?

Een extra C-tje kan geen kwaad. Maar noodzakelijk? Onzin.
Als je iets wilt beschermen tegen stoorsignalen is het wel de bekabeling tussen fototor en de ingang van de opamp.

Nummer 3, er staat nu ineens 12-15V op, de tekenaar was zeker boos, die wist wel dat dit ding het helemaal niet doet op een batterijtje van 9V. (inmiddels hebben ze het veranderd, zag ik, in het schema op deze site staat nog 9-15V)

Dit is een EXTREEM simpel lichtsluisje, absoluut niet bedoeld om grote afstanden te overbruggen, dat je dit ding moet "opvoeren" om het bereik te halen geeft al aan dat het eigenlijk ongeschikt is voor je toepassing.

Als je dan toch wat meer range wilt halen zijn er overigens makkelijkere manieren om dat te doen. Om te beginnen het stuk rond de 555 direct voeden vanaf 12V en niet via het RC filter aan de ontvangende kant. Als je dan nog meer power nodig hebt kun je de weerstand voor de IR led verlagen.

Bingo, deze is dus "floating", even een pull down weerstandje van 22k opgezet, opgelost. Op de storing heeft het echter geen effect.

Niet vreemd "floating" ingangen is iets voor digitaal spul, een open basis van een BJT heeft daar geen last van.
En dan nog, R1 van die schakeling is volgens mij een pull up.

het databad van de 741 is er duidelijk over, 100nF zo dicht mogelijk bij Vin en Vuit.
De draden zijn hier kort en in elkaar gedraaid, in de testfase waren ze 2 meter lang en het werkte ook.
Simpel, ja, eigenlijk wel, maar ik kan niet veel meer vinden, wel nog simpeler. Fototransistor direct laten schakelen, voor korte afstanden werk dit ook wel, 1 meter is een beetje veel, en, naar verluid is dit nogal storingsgevoelig, hm.
De leverancier heeft het over een bereik van 5 meter, ik betwijfel of dit gaat.
Inderdaad, de 555 krijgt nu z'n spanning via de weerstand, als je de stroomsterkte probeert te verhogen, gaat de spanning nog verder naar beneden. Zo blijf je rekenen.
Als je de 555 apart voedt, krijgt de opamp de volle voedingsspanning(in dit geval 12V).
Bij een kleine afstand (en dan denk ik aan minder dan 5 meter) is het signaal zo sterk dat de opamp overstuurd raakt en begint te oscilleren.
Heb ik al eerder geschreven, van daar dat het nu op ongeveer 9V uitkomt en toch goed werkt, tenminste, de ontvangst.
Als dit nou helemaal fout zit duurt het toch geen halve dag voor je het merkt, en daarna na 7 minuten 11 keer per uur (noem maar wat want er is geen peil op te trekken.)
Het is zo geschakeld: als een van de stralen onderbroken wordt, loopt er een stroom naar de basis van T1.
Die gaat dan in geleiding en ontlaadt de C waardoor het licht aan gaat.
Ik schreef al, ik heb gebruik gemaakt van dit schema en alles links van T1 zit er dus niet (R1 en LDR1).
Ik vind toch regelmatig schemaatjes met pull up en pull down weerstanden bij transistors, bij arduino bv.
En bij hele oude schema's zie je ze ook. Helemaal uit de lucht vallen doet het dus niet, maar het is ook niet de oorzaak, want het helpt niet, een pull down weerstand.
Het vervelende is alleen dat elke keer als ik wat verander duurt het even voor dat er weer een storing ontstaat. Vandaar dat ik op het idee kwam dat het wel eens aan de voeding kan liggen.
Zo heb ik vrijdag jl de 2 ontkoppel C-tjes om gewisseld, de 100nF en de 10nF, met de stroom mee gezien, zit de 100nF nu na de 100uF, zat ervoor, scheelt maar 2 x 2,5 mm, maar toch.
Ging 1,5 dag goed, dacht ik, nou, ik heb het toch gevonden denk ik, ondanks de discussie hier.
Vannacht om 3 uur begon het weer, en daarna regelmatig storing.
Heeft de gare voeding nu al 1,5 dag nodig om op te warmen?
Even een uurtje af laten koelen helpt overigens niet.

Vaak wordt bij audio ic's een combinatie 100nF/10uF parallel aangeraden. (100nF voor hf, en de 10uF voor het audiogebied)

ze staan ook parallel en ook nog eens met een 10nF, (zat er eerst niet, wel storing).
Volgens anderen onzin voor een 741.

Op 14 januari 2018 15:27:48 schreef peterzoetermeer:
Simpel, ja, eigenlijk wel, maar ik kan niet veel meer vinden, wel nog simpeler. Fototransistor direct laten schakelen, voor korte afstanden werk dit ook wel, 1 meter is een beetje veel, en, naar verluid is dit nogal storingsgevoelig, hm.
De leverancier heeft het over een bereik van 5 meter, ik betwijfel of dit gaat.

Dit ding is als zo simpel als kan, NOG simpeler gaat zeker geen verbetering zijn. Minder simpel kan wel, en daarmee waarschijnlijk beter ook.

Als je de 555 apart voedt, krijgt de opamp de volle voedingsspanning(in dit geval 12V).
Bij een kleine afstand (en dan denk ik aan minder dan 5 meter) is het signaal zo sterk dat de opamp overstuurd raakt en begint te oscilleren.

Dat de opamp wat meer spanning krijgt is niet erg, tot een ruwweg 30V doet ie daar niet moeilijk over.
Die opamp staat trouwens altijd te oscilleren als er licht op valt. Het ding staat daar als een comparator, die staat vrolijk mee te klapperen op de inkomende golfvorm, de detector is het stuk rond de diodes en de transistor.

Ik vind toch regelmatig schemaatjes met pull up en pull down weerstanden bij transistors, bij arduino bv.
En bij hele oude schema's zie je ze ook. Helemaal uit de lucht vallen doet het dus niet, maar het is ook niet de oorzaak, want het helpt niet, een pull down weerstand.

Ik moet maar een beeld vormen van wat je daar ongeveer aan elkaar gefabriekt hebt, pull up-downs kunnen zeker zin hebben bij torren (sterker nog, die heb je dwingend nodig in bepaalde situaties) maar een "floating" input zoals aan een uC is bij een tor nvt.

Vannacht om 3 uur begon het weer, en daarna regelmatig storing.
Heeft de gare voeding nu al 1,5 dag nodig om op te warmen?
Even een uurtje af laten koelen helpt overigens niet.

Ik ben er dan ook nog steeds van overtuigd dat het niets met je voeding te maken heeft.

een beter schema kon ik nog niet vinden.
Dat de boel staat te oscilleren bedoel ik mee dat de uitgang er een potje van maakt. Ik bedoel hier mee dat de laatste tor aan en uit staat te klapperen. Ik vermoed dat dit komt omdat de versterking tov het inkomende signaal veel te hoog is, er moet dan wat aan de versterking gebeuren. Ik heb weinig verstand van opamps, maar ik vermoed dat de uitgang probeert boven de voedingsspanning uit te komen, dat gaat natuurlijk niet, maar ik weet niet wat er dan wel gebeurd.
Als je de spanning verlaagt (en natuurlijk niet alleen die op pin 7, de rest beïnvloed ook nog eens elkaar), verdwijnt dit weer. Als je de led weghaalt ook en waarschijnlijk als je 'm 4 meter naar achteren beweegt ook, het signaal wordt dan zwakker, is er meer te versterken tot het fout gaat.
Na de opamp komt de C en willen we de gelijkspanning weer terug hebben.
De schakeling met de diodes maakt hier weer een zo hoog mogelijke gelijkspanning van. De diode die in sper staat, heb ik begrepen, is om negatieve pulsen die anders via de C weer terug de opamp in willen te blokkeren en alsnog positief te maken. (zoiets dan, moeilijk hoor).
Wat die weerstand van 180k daar doet? iets te veel afvoeren naar massa of zo? Is nogal veel 180k, heb ik niks aan veranderd.
De volgende C heeft mogelijk nog een functie en dan nog wat afvlakking en buffering.
Als het dan goed is houden we dan een flinke positieve spanning over want er staat nog 10k voor de tor, die dan, als het goed is, altijd in geleiding blijft.
Als op dit punt de storing optreedt en de spanning even wegvalt, gaat het licht aan.
Over die floating tor heb ik iets gelezen van iemand die dacht dat dat ook niet van toepassing is op een tor. Om te beginnen heeft die toch minstens 0,6V om in geleiding te komen nodig en dan moet er ook nog genoeg stroomsterkte zijn om die tor wat te laten schakelen (of dat ding moet een Hfe van 1M hebben, dan kan het hard gaan.
Die schrijver merkte op dat het in bepaalde gevallen toch kan gebeuren. Waarom wist hij ook niet. Nou, ja, het hielp ook niet, maar je probeert wat.
Overigens begin ik zelf ook steeds meer te begrijpen dat het de voeding niet kan zijn, tenzij er een los contactje in zit, maar rammelen en tikken en zo helpt niet.
Zou het niet gewoon normaal zijn bij zo'n simpel schakelingetje?

edit:het schema van de schakeling met de diodes en de pulldown weerstand naar T1

Op 14 januari 2018 18:34:35 schreef peterzoetermeer:
De schakeling met de diodes maakt hier weer een zo hoog mogelijke gelijkspanning van. De diode die in sper staat, heb ik begrepen, is om negatieve pulsen die anders via de C weer terug de opamp in willen te blokkeren en alsnog positief te maken. (zoiets dan, moeilijk hoor).
Wat die weerstand van 180k daar doet? iets te veel afvoeren naar massa of zo? Is nogal veel 180k, heb ik niks aan veranderd.
De volgende C heeft mogelijk nog een functie en dan nog wat afvlakking en buffering.

Die 2 diodes en 2 elco´s zijn duidelijk geschakeld als een Villard spanningsverdubbelaar. Maar wat ik dan niet begrijp waarom elco´s bij gelijkrichten en verdubbelen van een signaal met een frequentie van c.a. 7 kHz blokspanning?
In een schakeling met 10 kHz blokspanning en ook een Villardschakeling gebruik ik al een jaar of dertig 100nF als condensators en dat is meer dan groot genoeg, zou misschien zelfs kleiner kunnen maar daar is niet direct een noodzaak toe.

geen idee, maar ik herken het ook niet als een Villard spanningsverdubbelaar (heb google even geraadpleegd )
Daarbij zit de C niet na, maar tussen de dioden in.
De eerste C is toch om de versterkte blokspanning uit de gelijkstroom te halen?

Nee die uit google is een Villard die de spanning verviervoudigd degene die in de lichtsluis zit verdubbeld de spanning.
De verdubbelaar wordt hier wel redelijk duidelijk uitgelegd bij spanningsvermenigvuldigers http://cursus.radioclubleuven.be/cursus/radio/filtra.htm

[Bericht gewijzigd door LeovanWallenburg op maandag 15 januari 2018 12:09:20 (38%)

Er zijn verschillende types doublers en triplers hier staat een overzicht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doubleur_de_tension of https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_doubler

[Bericht gewijzigd door RAAF12 op maandag 15 januari 2018 21:44:13 (16%)

nou, ik zie nog steeds de overeenkomst niet, bijgaand maar weer even het schema, met aandacht voor de plaats van de weerstand tov de dioden en de C. De weerstand en de C zijn dan omgedraaid.
Rest de vraag of het verlagen van de waarde naar 2,2uF een oorzaak kan zijn voor de problemen.