Jbl gto 2000 probleem

• Componenten (bijv Weerstanden) in een schakeling of op een print meet je op de OHM stand van je meter altijd zonder ook maar een enkele spanning op een apparaat!

DUS voedingsdraden eraf, Voeding uit, of beide (ivm restlading in voeding).

• Spanningen meet je altijd tov massa _{(de min, zwarte meetpen)} dan met je (rode) meetpen in de schakeling/print. Tenzij anders aangegeven of gevraagd.

Dan in een schakeling die WEL onder spanning staat, en in een bepaalde status is.
(in jou geval is die status bijvoorbeeld versterker aan of versterker uit.)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! Pas wel op met meten onder spanning ! !
! ! want een uitschietende/ wegglijdende ! !
! ! meetpen kan een ravage veroorzaken. ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Wat mij betreft morgen meer.

Oke eerst zonder voeding ohm meten dan met voeding
Maar hoe kom je dan bij voorbeeld aan 4k7 bij r1 ik meet daar multimeter op ohm 20k zoals je zij dan staat op display 3.70 wat bedoel je met 4k7 dan

Liefst zou ik hem opsturen naar iemand die onderdelen heefd dan betaal ik de verzending wel

En vergeet dat hele "aantikken" ajb! Dat heeft helemaal geen nut en maakt het nodeloos ingewikkeld. Je autoradio (waarmee je de versterker via de remote aan / uitzet) zet gewoon +12V er op. Niks meer of minder...een constante spanning.

Kort draadje tussen de +12V en de remote aansluiting zetten en klaar ben je. Dan meten...

R1 is 4700ohm, 4k7 als je 3k7 meet staat er iets parallel overheen. Pas als je veel hoger meet is er iets mis of staat er nog een restspanning over dat onderdeel (eerst spanning meten, dan weerstand)

[Bericht gewijzigd door 12V HiFi op 4 januari 2019 22:30:14 (24%)]

De versterker werkt nu zonder remote ook
Ga nu de waardes meten

Waar zit bij jou de resetknop, ik zou jou willen resetten!

Doe het volgende:

ZONDER spanning op je versterker en geen draadje op REMOTE!!!!

Meet eerst alle weerstanden waar ik al eerder om vroeg en geef die waarden door per weerstand.
_{(verwissel ook per weerstand de meetpennen en kijk of dat veel anders is)}

Sluit dan je 14 volt voeding aan op je versterker en verbindt REMOTE met de plus (+) en meet op de aangegeven meetpunten in bijgevoegd schema. (print het "landscape" (horizontaal) en schrijf het erbij!)

VOORAL NIKS AANTIKKEN! wat @12V HiFi ook al schreef.

Geef per letter aan welke spanning je meet!

Ik heb geen reset dat zou niet goed zijn ben in het dagelijks leven timmerman dan zou ik niks meer weten ?

Affijn heb voor je gemeten en 1 pootje losgesoldeert bij alle weerstanden waar je om vraagt en gemeten met de standen van de multimeter zoals je aangaf
R1 4.65
R2 4.65
R3 10.5
R5 6.75
R8 4.28
R9 42.9

Dat ie het nu doet zonder remote aangesloten kan omdat Q1 kortsluiting maakt, of dat je met het vervangen van Q2 of Q1 ergens wat soldeerresten hebt achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort te zitten. Kapot gerepareerd zegmaar

R8 zou 430k moeten zijn en geen 4,28k (??). Of is dat je meetbereik wat niet goed staat maar dan zou ik 0,43 Mohm verwachten. De andere weerstanden lijken me goed. Check R8 nogmaals.

Weet je hoe je transistoren kan doormeten op goede werking?

Nee ik wil eerdaags cursus gaan doen ergens gaat een wereld voor me open vind dat prutsen wel mooi

Doormeten van transistoren ken ik niet heb
Ik heb altijd voor jullie het simpeleren werl gedaan auto electronica huis tuin electra dat soort dingen...

Heb met zaklamp gekekenmaar vgm geen soldeer resten kan wel klijn beetje solderen

R8 lijkt niet goed, mits je goed hebt gemeten op de goede meetstand en met een pootje los.

Het testen van een transistor is vrij eenvoudig:
(wat je meter bij deze metingen aangeeft zijn spanningen)

• zet je multimeter op het diode teken,

• daarna pak je de plus pool, rode draad van je multimeter en je zet deze op de basis van de transistor,

• tussen basis en emitter en tussen basis en collector meet je nu de spanning van de PN overgang,(+-0.6v)

draai de klemmen om en je mag geen spanning meten,

tussen collector en emitter mag je nooit spanning meten (meet je daar wel wat, dan is hij kapot)

met + aan de basis heb je met een NPN te doen, met de min aan de basis heb je met een PNP te doen....

of nog makkelijker, neem er een waarvan je weet welke type het is en doe de bovenstaande test...

als je weet dat je transistor goed is kan je de versterking meten door hem correct aan te sluiten aan de drie puntjes van je multimeter, je krijg normaal maar op 1 manier een correcte waarde..

Hier een filmpje hoe het ook kan met jouw meter!

Heb nog meer van zulke projecten liggen hier nog 1 en zo nog wel meer waar net een weerstandje kapot is of versleten daarom mis eerdaags een cursus om het een en ander te leren dat soldeersation is bijv ergens op de print een aansturing van de fuhn kapot

Beperk je maar eerst tot dit "JBL" projekt.
Als dat is afgerond kan je een nieuwe starten.

Dus eerst R8 nameten...

R8 zit tussen 4.27 en 4.32 daartussen speelt het een beetje

(lol)

Op 4 januari 2019 21:39:14 schreef Jan Jbl:
ben zelf maar een huis tuin en keuken electriecen

Op 5 januari 2019 13:48:51 schreef Jan Jbl:
ben in het dagelijks leven timmerman dan zou ik niks meer weten ?

Snel omgeschoold, ben je een elektrische timmerman? (lol)

Nu weer even serieus!

Ik had ook nog ergens zo'n goedkoop simpel metertje (2 stuks) liggen en daar heb ik even een 470KΩ weerstand mee opgemeten._{(Een Toledo TMMH-930 en een Voltcraft VC303)}

Schakelaar op Meetstand 2000K
ene metertje geeft aan 471 op de display zonder punten of komma's.
andere metertje geeft 469 op de display zonder punten of komma's.

Op mijn geijkte (echte meter )Fluke 289 meet hij 0,4703 MΩ wat gelijk is aan 470,3 KΩ.

Er zijn nu 4 mogelijkheden:

1. R8 is stuk. (vreemd ze worden juist hoger, niet lager.)
2. R8 is echt 4,27 KΩ, de (430KΩ) in het schema klopt niet met de werkelijkheid.
3. Je meter is stuk op dat meetbereik (2000k)
4. Je meet toch niet goed of je hebt je vingers op de meetpennen.
_{(dan meet je ook je huidweerstand mee, maar dan nog is 4.27KΩ erg laag of je hebt zweethanden/vingers}

Wel heel apart en bijzonder dat hij precies een factor 100 te klein meet.
Geef de kleurringen eens door die erop staan, misschien staat er een foute waarde in het schema.

Meet eens een echt bekende andere weerstand van een paar honderd KΩ op het meetbereik (2000k) wat geeft je metertje dan aan?

Kan ook een echte meter kopen deez was meer om volt te meten en dat klopte nagenoeg altijd maar niet voor het prezieze werk war is een merk ding waar ik echt wat aan heb?

Ja ik ben timmerman (in oplijding nivo 3) maar zit veel in de renovatie daar hoort ook lijdingwerk en electra bij denk aan spotjes keuken lampjes afzuiginstalaties enz. Ik werk tot aan de groepen kast die doet iemand anders voor de garantie.

De weerstand r8
Geel oranje mosterdgeel goud

Is natuurlijk prima als je op meerdere vakgebieden thuis bent.
Kan je later kiezen en je eventueel verder specialiseren, je weet dan meer wat je bevalt en/of beter ligt.

Die kleurcode die je opgeeft is toch echt van een 430KΩ met 5% tolerantie. (op de foto ook, die goed is gelukt!)

Heb je ergens een bekende weerstand liggen met een waarde die ligt tussen 200KΩ en de 2000KΩ, om te vergelijken of je meter die soms ook verkeerd aangeeft?

Ja heb zat printaten liggen geef maar een kleurcode en een ohm van een beetje bekende weerstand

Op zoek dan en even meten, keus genoeg.
Wel meten met de knop van je meter op de 2000k meetstand.
Niet allemaal gaan zoeken hoor een of twee is genoeg .

220k = rood rood geel (goud of zilver)
270k = rood paars geel (goud of zilver)
330k = oranje oranje geel (goud of zilver)
390k = oranje wit geel (goud of zilver)
430k = geel oranje geel (goud of zilver)
470k = geel paars geel (goud of zilver)
510k = groen bruin geel (goud of zilver)
560k = groen blauw geel (goud of zilver)
680k = blauw grijs geel (goud of zilver)
820k = grijs rood geel (goud of zilver)
910k = wit wit geel (goud of zilver)

Meet ook eens een van deze weerstanden, op de meetstand 2000k.
Met de kleuren:
100k = bruin zwart geel (goud of zilver) moet op jouw meter 100 zijn.
120k = bruin rood geel (goud of zilver) moet op jouw meter 120 zijn.

Heb je die kunnen vinden schakel dan eens om naar de meetstand 200k, dan moet er een komma verschijnen met een cijfer daarachter.
100k wordt dan 100,2 of zo, of wat lager, 99,4.
120k wordt dan 120,3 of zo, of wat lager, 119,3.

En je hebt ook wel echt aan één kant losgesoldeerd en uit de print gehaald zodat ie vrij is van andere componenten? Anders heb je kans dat er wat parallel overheen staat en je gemeten waarde daardoor wordt beinvloed.

Ja 1 pootje los en dan gemeten op 2000k

Als je nog tijd en zin hebt zet dan alle onderdelen die je aan een kant los hebt gehad weer op hun plaats.
Ga dan de volgende metingen doen die ik eerder vroeg in mijn posting van:

Op 5 januari 2019 13:19:20:

Sluit de plus en min van je voeding aan en verbind ook REMOTE met een draadje naar plus en zet de voeding aan.

_{Wij hier op CO kunnen aan de hand van de gemeten spanningen wel ongeveer uitrekenen wat bij benadering de waarde van R8 echt is.}

VERDER NIETS ! niks aantikken of wat dan ook!

_{(het zou mooi zijn als je een autolamp hebt (12volt/21watt bijvoorbeeld) en je kan die ook aansluiten op de plus en min van je voeding dan zakt de spanning van 18 volt naar een veiligere waarde voor je versterker)}

Ga dan meten op de met letters aangeduide punten en geef de spanningen hier door.
Meer info over welke meterstand staat in het plaatje.

LET erop dat de meetbereikschakelaar altijd goed stabiel precies op de goede stand staat.
(ook bij spanningen meten)
Bij deze metertjes (een van mij ook) gaat dat wel eens mis.
Dan meet je niks of onzin door de simpele constructie van de schakelaar.

Spanning 18.75volt kon geen lamp vinden zo snel

A 1.56
B18.75
C17.84
D18.58 gemeten middelste poot q1
E18.60

@jan Jbl

Meetpunt D: Het middelste pootje van Q1 is de collector.
Dat is tevens meetpunt C en daar had je 17,84v gemeten.
Daar klopt iets niet.

_{Als je tegen de platte kant van de transistor aankijkt, pootjes naar beneden, dan is het van links naar rechts
Emitter, Collector, Basis ofwel E C B.}

_{(Breng alles in dezelfde status en meet de spanning op het knooppunt waar R1 en R2 samenkomen, (kan je zien) dat is ook de Basis van Q1 en tegelijk meetpunt D.)}

Ik heb eerder begrepen dat de versterker meteen aan gaat als je REMOTE en de voeding van de versterker samen, op je voeding aansluit.
Was hij wel aan toen je deze spanningen hebt gemeten?
Want er loopt volgens het rekenen met jouw metingen maar 0,15mA door R3 (10Ω) en dat is wat laag om de TL494 te laten werken.
Zijn standby stroomopname zou typical tussen de 6 en 10mA moeten liggen.

Het lijkt er nu op, hou me even te goede, dat Q2 open is (niet geleidt) en omdat de versterker meteen aangaat, lijkt me dat Q1 nu staat te geleiden of sluiting heeft tussen collector en emitter.
---
Als je REMOTE op +18,75v aansluit, en dan via de serieschakeling van D2, R9, R5 op de massa(-) uitkomt klopt dit ook niet.

Aangenomen dat er over D2 ±0,6 volt staat dan loopt er door de gehele
keten: (18,75-0,6)/(R5+R9)= 18,15/49,8= 0,364 mA

D2 .............................gesteld op ....0,60v
Dan staat er over R5(6,8k); 0,364 x 6,8 = 2,47v _{jij meet 1,56v. en loopt er 0,223mA geen 0,364mA}
Dan staat er over R9(43k ); 0,364 x 43 = 15,65v

De spanningen over D2, R5 en R9 samen zou weer 18,75v moeten zijn maar dan kom ik ±1,1v tekort!