Li-ion accu

Je heb gelijk , hetelucht is 700w
En soldeerbout is 60w

W.M. van Gilst

Je mag niet aan een Li-ion cel solderen, en er is echt een heel goede reden voor.

Tussen de aluminiumlaag en de koperlaag zit een membraan, een dun laagje van plastic, de separator. Dat laagje is doorgaans rond de 25 micrometer dik. Dit plastic, welke in goedkope cellen meestal van polyehyleen gemaakt is, smelt rond de 150 graden - soms nog veel lager - en je kan makkelijk aan die temperatuur geraken als je aan een cel soldeert.

Als je een cel ontlaadt en laadt, zetten de lagen uit en krimpen ze. De separator is de mechanische barriere tussen de elektroden, de koper- en aluminiumlagen. Koper en alu hebben niet dezelfde coëfficient. De krachten op de separator zijn niet onaanzienlijk. Een verzwakte separator kan de elektroden met mekaar in contact laten komen. Dan krijg je een kortsluiting. Een kortsluiting zorgt voor een hotspot, welke het elektrolyt ontsteekt. Elektrolyt is brandbaar. De separator is brandbaar.

Dit kan gebeuren bij de eerstkomende laad-ontlaad cyclus. Of misschien over 10. Of 50. Tijdens gebruik. Of tijdens rust.

Als je PER SE aan een cel wil solderen, hetgeen dus ECHT een slecht idee is omdat het je huis kan laten afbranden, dan moet je het doen met een ZWARE soldeerbout op LAGE temperatuur (200 graden) met een GROTE thermische massa, gelood soldeer, voldoende flux, en schoongeschuurde polen, zodat je je verbinding op een seconde of minder kan maken. De thermische massa van het koper in de cel kan dan de hitte kortelings absorberen zodat het membraan onder de 100 graden blijft.

De cellen op de foto horen echt niet in een ruimte thuis waar mensen wonen en slapen.

Trouwens, wat betreft je verbindingen: 20AWG is een HALVE vierkante mm draaddoorsnede. Dat is ongeveer tien keer te klein.

Suffering from wiseass oneliner blackout

Op 24 september 2019 21:12:30 schreef Wilmar:
Oké dus naar 6s
“het enige dat ik kan bedenken met je 6S accu, is dat je de maximale stroom niet kon leveren. welke cellen waren dit?” Wat bedoelt je met cellen?

waren het deze bruine littokola of andere accu's?
als je verkeerde accu's gebruikt die de stroom niet kunnen leveren, dan zakt de spanning teveel in en denkt de seascooter dat de accu leeg is en die stopt ermee.

zoals ik al aanhaalde, mijn 36V accu uit mijn fiets (volgeladen 42V) zakt in naar 39V als ik met de motor uit stilstand vertrek. dit waren 30 accu's uit makita boormachine accus. die kunnen vlotjes 20A elk leveren.

stel dat jouw accus ook 3V verliezen als ze de volle stroom moeten leveren.
25,2V volgeladen - 3V = 22,2V die uit je accus komt.
neem nog ergens 2V verlies over de bekabeling en 0,3V over dat connectortje, dan schiet er nog 20V over. en laat dat nu de onderwaarde zijn waarbij de seascooter zegt: 20V, dan zijn mijn loodaccu's leeg, ik stop ermee.

begin maar met goeie cellen, liefst zoveel mogelijk parallel zodat ze afzonderlijk maar weinig stroom leveren (8cellen parallen die 2A leveren, geven samen 16A af. wil je diezelfde stroom hebben uit 4cellen, moeten ze elk al 4A leveren en die hogere stromen zorgt voor meer spanningsval over je bekabeling).
daarna goeie dikke kabels gebruiken, zowel van accupak naar BMS, als van BMS naar connector, als van connector naar motor... maar ook onderling tussen de verschillende cellen

bekijk je foto hier.
zwart kabeltje A moet dan 4A leveren van de bovenste cel.
zwart kabeltje B levert die 4A van daarboven + de 4A van de 2de cel (8A)
zwart kabeltje C levert al 3x4A
en zwart kabeltje D onderaan moet al 16A doorlaten, en daar gaat het fout.

EN NIET SOLDEREN op de batterijen, gaan ze echt stuk van

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

solderen gaat prima, maar je moet weten hoe. met een dremel de oppervlakte schoon maken zodat de tin goed vloeit is nodig. kort solderen en de koppelstrips niet strak over de rand van de kop van de cel leggen is ook belangrijk, geen plastic tussen pluskop en rand van de cel maar karton wat tegen warmte kan. dat deed men bij nimh en nicd ook al zo.

ook belangrijk is de cel scheider, wat tape eromheen draaien werkt niet bij een pack wat niet goed star is. elk pack wat plat is gebouwd is niet star doorgaans, cellen gaan bewegen en schuren door tegen elkaar.

heb al diverse packs hersteld, ook wel onder spanning van een ander pack of voedingen vanwege de bms die reset anders. maar wat ik hier ooit voorbij zie komen is tenenkrommend met dunne draad, slechte solderingen en zeer gammele behuizingen.

voorheen deed ik wel strips maken van oude tunerblik deksels. wat dik, maar soldeerde prima. nu bewaar ik de oude strips die langer zijn vaker.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Het is Liitokala 3000mah 20a
Moet ik dan al de gesoldeerde weggooien?
Hij als ik her opmeet is het nog prima.
Over de gammele behuizing heb ik eerst warmtekrimpbare buis verpakking film omheengedaan en verhit en daarna waterdicht doosje gemaakt van epoxy en dat was 24 v met 4 kleine bms wat het één bms te zwak is gaat het met de 4 bms 6s erg goed , zeker lang mee gespeeld in het water met de seascooter, maar ik vond het overdreven dat er vier bms in doe heb ik maar sterkere bms 7s gekocht en dat ging niet .
Het is voor mij veel te bewerkelijk om bms met dubbelzijdig te lakken enz . Daarom doe ik het voorzichtig .

[Bericht gewijzigd door Wilmar op woensdag 25 september 2019 21:01:53 (70%)

W.M. van Gilst

ali rommel dus, een Ri van veel te veel voor deze toepassing, voor een E sigaret komt dat niet zo nauw..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Sorry ik begrijp niet goed wat je precies zegt (“een Ri van veel te veel voor deze toepassing, voor een E sigaret komt dat niet zo nauw..”)? Waar besteld je dan, en is deze dan een betere kwaliteit ?

[Bericht gewijzigd door Wilmar op woensdag 25 september 2019 21:35:11 (57%)

W.M. van Gilst

Op 25 september 2019 20:46:49 schreef Wilmar:
Moet ik dan al de gesoldeerde weggooien?

Je moet weten dat dankzij de manier waarop je de cellen gesoldeerd hebt, dat er een reële kans bestaat dat je pack morgen, volgende maand, of volgend jaar spontaan ontbrandt. Indien je je pack ergens bewaart waar dat geen kwaad kan, dan moet je daar maar mee leven.

Hierbij een foto hoe dit in de praktijk uit ziet. Een vuurvaste proefopstelling met vijf cellen:

Geinduceerde celfaling:

Jij hebt er 28. Niet meer energie, maar makkelijker om een kettingreactie te krijgen.

Hij als ik her opmeet is het nog prima.

Dat kan je niet meten. Tenzij je een hoge-resolutie Xray scanner hebt, en dan nog.

Daarom doe ik het voorzichtig .

Ik denk dat onze meningen verschillen over wat voorzichtig en onverantwoord is.

Suffering from wiseass oneliner blackout

Voor mij is er maar een betrouwbare leverancier in NL en dat is nkon.nl
De andere optie is Lipo packs voor de modelbouw van HobbyKing, daar heb ik ook goede ervaringen mee.

Ik heb in het verleden ook cellen van Ebay, Banggood en Ali getest, allemaal rommel, halen zowel de capaciteit als de stroom niet, weggegooid geld.

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.

Oke, ik gooi de gesoldeerde batterijen weg en ik maak niet meer accu voor seascooter als het zo gevaarlijk is
Bedankt mannen voor het tip enz
Groeten Wilmar

W.M. van Gilst

ga eens bij hobbyking en koop daar een een 6S pack, hang er een BMS aan en steek dat in je seascooter.

bv 2 van deze parallel. 6S 5200mAh en die kunnen 12C aan stroom leveren (12C x 5,2Ah = 60A)
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-high-capacity-5200mah-6s-12c-multi…
kostprijs 44€ per stuk. voor 6S 10Ah (2stuks) kost je dat 80€.
hang je nog een 3de parallel, dan heb je al 15Ah.

je kan ook direct een 12Ah 6S accu kopen, die kost dan 101€
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-high-capacity-battery-12000mah-6s-…

https://cdn-global-hk.hobbyking.com/media/catalog/product/cache/3/image/660x415/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/1/9/197879.jpg

de gesoldeerde cellen kunnen wel nog werken, maar ik zou ze niet zomaar in de garage durven laten liggen. steek ze desnoods in een stevige metalen kist als je ze ergens opslaat.

er is niks tegen het zelfbouwen van accu's, maar doe het veilig.
begin niet zomaar 7S te bouwen omdat 6S te zwak is, zoek uit waarom 6S te zwak was. daarheb je ofwel verkeerde cellen ofwel verkeerde BMS genomen

[Bericht gewijzigd door fcapri op donderdag 26 september 2019 05:16:25 (57%)

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Op 26 september 2019 05:07:38 schreef fcapri:de gesoldeerde cellen kunnen wel nog werken, maar ik zou ze niet zomaar in de garage durven laten liggen. steek ze desnoods in een stevige metalen kist als je ze ergens opslaat.

Dat is ook mijn mening.

er is niks tegen het zelfbouwen van accu's, maar doe het veilig.

Toch engiszins veilig. Dit is (letterlijk) minder gevaarlijk:

Suffering from wiseass oneliner blackout

niet erger maken dan het al is hé, heb trouwens de gesoldeerde batterijen weggegooid ;(

W.M. van Gilst

Op 26 september 2019 20:26:27 schreef Wilmar:
niet erger maken dan het al is hé, heb trouwens de gesoldeerde batterijen weggegooid ;(

bwa, je bent een ervaring rijker zonder dat het grove gevolgen had. ik bouw ook al jaren li-ion packs en heb ook al eens een gloeiend heet pack buiten mogen kieperen. is ook niet in brand gevlogen, maar ik kon ze alvast niet meer vasthouden ook.
topic staat hier ook ergens op het forum. iedereen begint als noob.

ben nu ook al een jaar of 3 bezig voor een li-ion UPS voor mijn webserver, volledig in een metalen kist van een alarm, zelfbouw laadvoeding... de batterijen zijn momenteel in gebruik in mijn ligfiets.

ik zou zeker die hobbyking eens gaan bekijken. ik ben ook aan het 'sparen' om een monster accu te maken voor mijn zelfbouw ebike ligfiets (heb momenteel een accupack met 74x 18650 gerecupereerde cellen en ik kan daar ongeveer 12-15min volgas mee fietsen (tegen de 40-45km/h dan).
binnen een paar maand zou ik een echte speed pedelec aanschaffen, en vind die accu investering nu net iets teveel (48V 12-15Ah). ik hoop die accu dan ook parallel aan de speedpedelec accu te kunnen knopen zodat ik die autonomie kan verhogen (moet dagelijks 124km pendelen met de fiets)

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Zeker waar ervaring rijker en zonder ongeluk, is maar goed dat ik forum schrijft anders zou ik zeker doorgaan met dat solderen.
Sucses met je leuke hobby

W.M. van Gilst

Hoi ik ben er weer. Heb de puntlassen aangeschaft en is 4,3 kw en heb ik in de meterkast 25A op aangesloten waar het eerst 16A stond.
Begin ik puntlassen dan gebeurd wel enkele keer de stroom wegvalt uit de meterkast en de puntlas apparaat zit ook een glas fuse van 20A en die is niet kapot alleen de meterkast schakeld uit.
Wie is de oorzaak puntlas apparaat of een meterkast

W.M. van Gilst
maartenbakker

Golden Member

4,3kW is misschien aan de zware kant om accu's te lassen, maar dat is beter dan te licht.

Je hebt een zekeringautomaat met een trage karakteristiek nodig omdat de inschakelstroom van een lastrafo veel hoger is dan de nominale stroom.

Je moet wel uitkijken dat de hoofdzekering er niet uitvliegt in plaats van de automaat als je een trage automaat plaatst.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op donderdag 17 oktober 2019 20:28:12 (21%)

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Welke automaat moet ik dan nemen
Ik zelf heb 25A 6ka

W.M. van Gilst

Het is niet de nominale stroom maar de karakteristiek die je hier parten speelt. Een type B automaat schakelt magnetisch af bij 3á5 x In, een C bij 5á10 en een D bij 10á15 maal de opgegeven stroom. Die 6kA slaat op de maximale kortsluitstroom die jouw automaat mag schakelen.
Als je dus een 'tragere' beveiliging plaatst zal die het waarschijnlijk wel volhouden maar loop je de kans dat je hoofdzekering er uitgaat.
Één vraag, voor welke kortsluitstroom is die glaszekering geschikt? Voor zwaardere voedingen kan deze ongeschikt zijn.

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)

de glaszekering 20A zit in de apparaat puntlassen.
of bedoeld je wat anders
de foto is een hoofdschakelaar

[Bericht gewijzigd door Wilmar op donderdag 17 oktober 2019 21:37:57 (17%)

W.M. van Gilst

Ik meende de glaszekering in het puntlasapparaat. Deze zit in uw toestel waarschijnlijk correct ingebouwd.
(Of topic, door een recent incident met hoge kortsluitstroom door Glaszekeringen ben ik wat terughoudend)
On topic, IVM je vraag, zie vorige post.
Mvg
Bart

Edit: uw foto toont een differentieelschakelaar, die zal niks uitmaken bij overbelasting of kortsluiting.

[Bericht gewijzigd door 60204 op donderdag 17 oktober 2019 21:50:20 (17%)

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)

dank je
als ik trage c automaat installeerd moet ik dan hoofdschakelaar ook aanpassen (andere hoofdschakelaar ook Aardlekschakelaar 40A plaatsen
gr wilmar

[Bericht gewijzigd door Wilmar op donderdag 17 oktober 2019 21:56:24 (11%)

W.M. van Gilst

Uit het topic kan ik niet opmaken welke hoofdschakelaar u hebt (ken ik in BE niet maar is in NL blijkbaar gebruikelijk).
Uw differentieelschakelaar is reeds 40A.
Als u een C automaat van In25A plaatst is het mogelijk dat de hoofdzekering van de tellerkast er uit gaat. Deze is in NL niet door de klant te herwapenen meen ik?
Mvg
Bart

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)

Het spijt me maar hier kan ik niets uit opmaken. Dit is enkel een foto van uw teller. Niet van de afzekering.

Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)