TL ombouwen naar led

208 Watt? Ik denk dat er wat schort aan de meter of aan de je meting.
Een gewone TLbuis heeft ook een behoorlijke blindstroom. Sommige meters kunnen daar maar slecht mee over weg.
VCA of bedoel je VSA, VoorSchakelApparaat. Vroeger was dat een smoorspoel. Enerzijds werkt die samen met de starter. Die laat eerst een stoom lopen door de spoel en de gloeidraden van de buis na een tijdje opent de starter, waardoor een spanningsimpuls ontstaat en de buis ontsteekt. Daarna dient de smoorspoel als wisselstroomweerstand om de stroom door de TL buis te begrenzen.
Bij het vervangen door led, vervalt de starter. De smoorspoel heeft nog steeds wisselstroom weerstand, maar door het veel lagere stroomverbruik van de ledbuis is die te verwaarlozen (bijna).
208 lijkt meer op de spanning over de ledbuis.

[Bericht gewijzigd door buzzy op woensdag 22 januari 2020 12:32:16 (63%)

Op 22 januari 2020 12:15:24 schreef Gerard1311:
Hallo,

Ik heb 11 TL balken 36 watt met vca omgebouwd naar led dmv. starter te verwijder en hier de led buis in te plaatsen.
Nu ga ik meten ik meet 208 watt bij de nieuwe variant. In de oude situatie kom ik op 420 watt tot hier alles simpel.
Nu ga ik ampère meten en kom ik tot de rare conclusie dat deze niet mee zakt.
Nu is mij vraag zakt mijn energie rekening wel of niet ?
En moet ik nu echt de bakken allemaal ombouwen ? Dus vca eruit en bekabeling om leggen ?

in de oude situatie kom ik op 11 maal +/- 50 is 550W
(Wel de verwarming hoger zetten in de winter)
je gaat van ongeveer 500W naar ongeveer 200W , goed bezig .

En stroom meten moet je wel met een goede meter VOOR en NA de modificatie doen

Maar hoe kan het dat amperes niet daalt? Volt x amperes is toch stroomverbruik ?

A is de eenheid voor stroom of wordt gebruikt om stroomverbruik aan te geven, maar daar gaat het niet om, je moet het vermogen (wattage) weten.

VA = een eenheid voor vermogen, maar is voor wisselspanning niet altijd gelijk aan watt. LED-drivers trekken de stroom niet tegelijk met de spanning omdat er condensatoren inzitten. Het zelfde geldt voor voosrschakelapparaten, maar dan de andere kant op omdat er spoelen inzitten.

Het verschil tussen VA en W wordt power factor genoemd. Wat betere vermogensmeters kunnen die meten en berekenen. In dit geval is je power factor dus 208/450=0,46

Je betaalt uiteindelijk maar voor 208W, maar de hogere stroompieken zijn wel een slechte belasting voor het net. Je zou eens kunnen kijken of het beter wordt als je de VSA's doorverbindt/weglaat (als dat mag van de gebruiksaanwijzing!). Normaalgesproken compenseren die het condensatorgedrag van de LED-lampen, maar dat gaat hier misschien mis, bijvoorbeeld omdat het betere lampen met een hogere power factor zijn.

Op 22 januari 2020 14:11:22 schreef Gerard1311:
Maar hoe kan het dat amperes niet daalt? Volt x amperes is toch stroomverbruik ?

In plaats van stroomverbruik zou ik liever vermogen zeggen.
Volt x ampere = vermogen gaat op voor een gloeilamp of een elektrische boiler, maar niet voor leds of TL. Daar komt ook nog de verschuiving van stroom en spanning bij kijken.
Maar maak je geen zorgen, de kWh meter kijkt naar stroom en spanning en verschuiving en het resultaat is het vermogen in watts. En dat telt hij op.

Op 22 januari 2020 14:18:39 schreef maartenbakker:
Je zou eens kunnen kijken of het beter wordt als je de VSA's doorverbindt/weglaat (als dat mag van de gebruiksaanwijzing!).

Hangt van het type ledbuis af. Maar bij de meeste ledbuizen heb je de VSA niet nodig en kun je beter alles verwijderen en de bak opnieuw bedraden.

Op 22 januari 2020 14:27:43 schreef KlaasZ:
[...]Hangt van het type ledbuis af. Maar bij de meeste ledbuizen heb je de VSA niet nodig en kun je beter alles verwijderen en de bak opnieuw bedraden.

Zo zijn CE gekeurde af fabriek LED voorbedrade Tl-armaturen ook gemaakt. De fase loopt door de starter-houder waar de meegeleverde dummy starter alias zekering in moet en de nul staat direct op de G13 fitting.

Heel sec kun je 1 Tl-fitting nemen en de twee draden hieruit direct op de fase en nul zetten. De LED buis steek je met zijn N-L gevoedde kant in deze fitting. Van de andere fitting knip je de aansluitdraden af.
Alleen heb je op deze manier de ledbuis niet gezekerd. Maar goed, hiermee vervallen wij in een oude discussie uit een ander LED-buizen topic.

Misschien als TS met een True RSM stroomtang had gemeten, dat hij wel de echte stroomwaarden van de Tl-buis en LED Tl-buis had kunnen meten.

Op 22 januari 2020 15:38:10 schreef T-sec:
Heel sec kun je 1 Tl-fitting nemen en de twee draden hieruit direct op de fase en nul zetten. De LED buis steek je met zijn N-L gevoedde kant in deze fitting. Van de andere fitting knip je de aansluitdraden af.

En weet je wat er gebeurt als een onwetende de buis er andersom in steekt?

In dit geval is je power factor dus 208/450=0,46

Waar haal je die 450W vandaan? TS heeft het over 420W in de oude situatie, dat was dus met de originele TL lampen.
Overigens moet een installatie aan voorwaarden voldoen v.w.b. de cos phi. Dus in de oude installatie zaten er vast en zeker in de helft van de armaturen een condensator of was elk armatuur gecompenseerd.
Mij is nog helemaal niet duidelijk hoe TS nou meet.

hoe komt ts aan 50W per buis vraag ik me af, een 36W buis doet met VSA een 45W, en 58W doet een 65-70W. ik denk dat ts nog oude bakken heeft met cosinus condensator in serie met de last, die eruit mieteren, geeft problemen met led, zowel een parallel condensator als een serie model ben je beter kwijt als rijk.

Als je het aansluit volgens dit schema maakt het niet uit hoe deze in het armatuur word gemonteerd.
@Gerard1311:
Anders als de L&N aan één kant zit is er maar 50% goed en 50% dat er sluiting ontstaat.

MVG Gerard.

Op 22 januari 2020 15:38:10 schreef T-sec:

Heel sec kun je 1 Tl-fitting nemen en de twee draden hieruit direct op de fase en nul zetten. De LED buis steek je met zijn N-L gevoedde kant in deze fitting. Van de andere fitting knip je de aansluitdraden af.?

En toen schreef klaasZ:

Op 22 januari 2020 16:19:32 schreef KlaasZ:
[...]En weet je wat er gebeurt als een onwetende de buis er andersom in steekt?

De buis kan/gaat zo nooit licht emiteren.
Doe je het licht aan dan ..... Poef de hele groep eruit _{(niet zo bedraden dus!)}

Op 22 januari 2020 17:55:12 schreef vergeten:
[...]
Poef de hele groep eruit

MVG Gerard.

Op 22 januari 2020 17:17:05 schreef rob040:
[...]
Waar haal je die 450W vandaan? TS heeft het over 420W in de oude situatie, dat was dus met de originele TL lampen.
Overigens moet een installatie aan voorwaarden voldoen v.w.b. de cos phi. Dus in de oude installatie zaten er vast en zeker in de helft van de armaturen een condensator of was elk armatuur gecompenseerd.
Mij is nog helemaal niet duidelijk hoe TS nou meet.

De TS meet Amper (stroom)

En ik maak fouten. Ik las 450 maar dat moest 420 zijn. Achteraf staat er nergens expliciet dat de stroom exact hetzelfde bleef, alleen maar dat deze niet meezakte.

Nouja, als rekenvoorbeeld werkt het prima en de tip om de VSA's te verwijderen is sowieso toepasbaar.

Dat schema van Gerard is precies wat ik bedoelde. Als je fase en nul aan dezelfde kant aansluit en je steekt de buis andersom dan krijg je inderdaad een harde kortsluiting door dat brugje dat aan de niet=pwr kant zit.
Je kunt je afvragen waarom dat brugje daar dan zit, dat zie je ook op dat schema. Als je de buis omdraait doet hij het ook en krijg je geen kortsluiting. Daar is niet over nagedacht, daar is over voorgedacht.

als je ombouwt houd ik ook de originele bedrading aan, beide voetjes bedraad. maar lege tlbakken tbv led buizen van oa norton hebben ook maar 1 voetje bedraad, wat dus een flits oplevert en B16 die eruit ligt als de buis er verkeerd inzit. led buis omdraaien en werkt doorgaans nog gewoon. de dummy starter is ook niks als een zekering.

Op 22 januari 2020 12:56:17 schreef Franssel:
[...]in de oude situatie kom ik op 11 maal +/- 50 is 550W
(Wel de verwarming hoger zetten in de winter)
je gaat van ongeveer 500W naar ongeveer 200W , goed bezig .

En stroom meten moet je wel met een goede meter VOOR en NA de modificatie doen

Nee, dit is niet waar. Je moet de cosinus phi meenemen. Dus een true-rms vermogensmeting is het enige wat klopt.

Dan zul je bij de TL-meting ongeveer 250 Watt zien. De LED is wel zuiniger maar niet zo erg veel. De stroom is wel de helft maar je energieverbruik (datgene wat je betaalt aan de energiemaatschappij) is maar een beetje lager.

ik spreek je niet tegen maar heb vroeger mijn tlbak gemeten met een watt meter op een 40W tl buis en kwam ik bijna op +/- 48W uit .

ik heb de armatuur vervangen voor 18W ledbuizen en vind dat ik nagenoeg evenveel licht heb .

de niet voedende zijde van mijn buizen zijn bij mij niet doorverbonden waardoor ik bij omdraaien vd buizen geen kortsluiting krijg .
op de buis staat aangegeven welke de voedende kant is .

weet dat het soms ook anders is , voeding aan 1 zijde , soms aan bijde zijde

van een VSA tlbak naar led scheelt echt wel, een led vervanger van een 58W buis is een 23W, cosinus vrijwel 1. op t werk hingen 50 buizen 58W met VSA, dat kon voorheen niet op 1 groep, jaren later eens omgebouwd naar EVSA, dat scheelt al 10W verlies per buis, en later naar led, toen kon alles makkelijk op 1 groep, verbruik 1/3 van wat het voorheen was.

Ik heb vandaag zo een LED buis van 120cm, 220-240 Volt, 1800 Lumen, gekocht in de Aldi voor 5,50 euro, maar heb een kasticket gevraagd in geval ze niet zo werken!
Mijn zeer oude TL armatuur (meer dan 50 jaar oud) dat nog werkt op 110 Volt wilde ik vervangen door deze nieuwe LED buis.
De oude starter eruit en de nieuwe bijgeleverde starter erin en Oeps, alles werkt van de eerste slag. Ongelooflijk.
Wel wil ik opmerken dat de ballast of spoel die in de kast zit nog steeds warmte afgeeft (consumeert).
Kan ik deze ballast er gewoon niet uitgooien? Of is dat niet nodig?
In dit geval, hoe moet ik dan de LED buis bekabelen met 110 Volt (1xfase +N)
Het Schema ?

de ballast kan blijven zitten, de nieuwe buis doet een 15-20w tegen 36W van de oude tlbuis. zo kan er altijd nog een gewone tlbuis in de bak, anders doet die knal..

Op 22 januari 2020 14:11:22 schreef Gerard1311:
Maar hoe kan het dat amperes niet daalt? Volt x amperes is toch stroomverbruik ?

Nee zo eenvoudig is het niet.
Je zou kunnen denken aan een kind op een schommel. Om de schommel steeds hoger te krijgen moet je precies op tijd een zetje geven. en moet je ook in de juist richting duwen. Als je te laat of te vroeg bent en je duwnt niet maar remt juist af dan heb je dus een minder grote schommel uitslag en als het ware ook minder vermogen.
In de led Tl buis zijn spanningen stroom niet precies op dezelfde moment aanwezig. Dus de spanning kan er dan eerder maximaal zijn dan de stroom en ze missen elkaar dus net. Het gaat dan om het meetmoment dus om bv 1ms. Als je dan de boel bevriest dan kan het zijn dat de spanning net maximaal is en dus 230V en de stroom maar de helft. Omdat vermogen spanning x stroom is dan is het gemeten vermogen ook maar de helft.
Dat is wat er gebeurt. Het uitleggen waarom dat gebeurt is veel moeilijker, maar het gebeurt dus wel.

Nu is mij vraag zakt mijn energie rekening wel of niet ?

Jouw energie meter met als het ware ook in 1ms. En weet dus dat stroom en spanning elk hun eigen aparte verloop hebben. JA ook volgens de kWh meter daalt je energie verbruik.

En moet ik nu echt de bakken allemaal ombouwen ? Dus vca eruit en bekabeling om leggen ?

Als je maximale energie besparing wilt dat moet je niet ombouwen maar kan je beter gewoon ledbatten kopen. Dat zijn dus echte ledarmautren/ ledlampen die bedoelt zijn om TL buizen te vervangen. De led zitten dan meer ideaal op een beter koelend strip aluminium gemonteerd en kunnen dan beter hun warme kwijt waardoor ze zuiniger zijn. In een ledbuis is daar te weinig ruimte voor en het glas erom heen voorkomt ook de goede koeling van de leds.

Vaak is de prijs voordeel van een led TL buis tegen over een compleet armatuur tegenover de efficiëntie ook geen voordeel en zijn ledbatten helemaal niet zo duur.

[Bericht gewijzigd door benleentje op donderdag 27 juli 2023 00:15:18 (43%)

Op 26 juli 2023 22:52:31 schreef deram:
Ik heb vandaag zo een LED buis van 120cm, 220-240 Volt, 1800 Lumen, gekocht in de Aldi voor 5,50 euro, maar heb een kasticket gevraagd in geval ze niet zo werken!
Mijn zeer oude TL armatuur (meer dan 50 jaar oud) dat nog werkt op 110 Volt wilde ik vervangen door deze nieuwe LED buis.
De oude starter eruit en de nieuwe bijgelever

Weet je zeker dat dat armatuur op 110V werkt? Dan zou er een trafo in plaats van een VSA in moeten zitten; anders ontsteekt je originele buis niet eens.

In elk geval werkt het, dus ik zou er niets aan doen denk ik.

Op 27 juli 2023 00:14:38 schreef maartenbakker:
[...]
Weet je zeker dat dat armatuur op 110V werkt? Dan zou er een trafo in plaats van een VSA in moeten zitten; anders ontsteekt je originele buis niet eens.

In elk geval werkt het, dus ik zou er niets aan doen denk ik.

100% zeker. Gen transfo nodig. Alle armaturen in mijn huis zijn origineel uitgerust met 110V ballasten.
Ja ik denk dat ik nog de enige ben in België die een aansluiting heeft op 110 Volt.
Wat eigenaardig is, is dat men hier nergens 110Volt LED lampen (gelijk welk type) kan kopen. Zo heb ik toch al LED lampen model E14 - E27 - GU10 en een spot LED van 220V gekocht en vervangen en deze werken allemaal op 110V. Dat is toch straf, niet?