Aristona AR1890 Eindversterker met DC fout

Hallo,

Ik heb een ca 38 jaar oude Aristona AR1890 eindversterker met het volgende probleem:
Af en toe hoor ik een laagfrequent "plop" geluid uit een speaker waarna de DC protectie inschakeld.
Als ik op de open uitgangen meet zie ik op het linker kanaal een gelijkspanning van +-80 mV en op het rechter kanaal +-230mV.
Met aangesloten speakers wat lager en links soms zelfs bijna 0 volt.

Ik heb geen schema kunnen vinden maar wel van de de Philips 22AH370 en zo te zien komt die vrijwel overeen.

Als ik naar de print kijk zie ik best een aantal twijfelachtige soldeerverbindingen. Die ga ik eerst doorsolderen.

Heeft misschien iemand ervaring met dit type versterker en veel voorkomende problemen hiermee?

Moeten wellicht bepaalde elco's vervangen worden?
En kan ik de Nulinstelling en ruststroom eindtrap volgens de in het schema aangegeven meetpunten en trimmers bijregelen?
En moet dat in open toestand of met speakers of een dummy load aangesloten?

Alvast bedankt

Marcel.

Zonder verder inhoudelijk op de reparatie in te gaan, nooit met speakers testen of afregelen, altijd met een dummy. Als het dan misgaat sneuvelen niet ook nog je speakers.

Groeten, Ron.

die reeks apparaten komt niet uit de philips hoek, maar was japans, veelal losse solderingen bij dat spul. nog opgebouwd met transistoren, niet met STK modulen, want dat zou moeilijker worden.. ik zou ook kijken naar de optie om de trafo op 240V te zetten, die ampjes stoken nogal wat stby stroom weg en worden nogal warm..

[Bericht gewijzigd door testman op donderdag 23 januari 2020 10:21:02 (25%)

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Zonder verder inhoudelijk op de reparatie in te gaan, nooit met speakers testen of afregelen, altijd met een dummy. Als het dan misgaat sneuvelen niet ook nog je speakers.

Bedankt voor de info, ik heb een paar 8,2OHM/50W weerstanden + een koellichaam besteld dan kan ik zowel op 4 als 8 ohm testen.

die reeks apparaten komt niet uit de philips hoek, maar was japans, veelal losse solderingen bij dat spul. nog opgebouwd met transistoren, niet met STK modulen, want dat zou moeilijker worden.

Ok maar de print van de AR1890 is exact hetzelfde als het schema van de print van de 22AH370, met hetzelfde nummer 6059.

ik zou ook kijken naar de optie om de trafo op 240V te zetten, die ampjes stoken nogal wat stby stroom weg en worden nogal warm..

Ja ik zie het: dan moet ik de primaire gele draad die naar de zekeringhouder gaat vervangen door de grijze die apart geisoleerd zit. Bedankt voor de tip.

maartenbakker

Golden Member

Klopt, de 22AH370 komt ook uit Japan. Voor die dingen deed Philips vaak zaken met Foster, maar er waren andere fabrikanten. Helaas hebben de meeste apparaten serienummers van Nihon Philips, dus de echte fabrikant is niet onmiddelijk te zien.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Het doorsolderen van de print heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Er staat nog steeds 80 a 100 mV DC op de uitgangen.

Kan dit een verlopen instelling zijn of is dit een te grote afwijking?

Is er een risico op het opblazen van de eindtrap door een vervuilde trimmer als ik de nulafstelling en/of ruststroom opnieuw afregel?

Ja dat kan.
En als de versterker lijkt op de AH370 of zijn grote broer, de AH380, dan zou ik die potmetertjes zonder meer vervangen. Meet, als je ze uitgesoldeerd hebt, even de weerstand na en zet de nieuwe potmeters op dezelfde waarde voordat je ze monteert, dan zit je al aardig in de richting van de goede instelling.

Groeten, Ron.

Ok ga ik doen. Ik heb vorig jaar al op die manier alle potmeters van een Revox A77 bandrecorder vervangen, dus dat moet geen probleem zijn.
Ik vervang dan gelijk (als ik toch bezig ben)alle elco's op de print, dat zijn er niet zoveel.

vergeten

Golden Member

Op 24 januari 2020 13:06:08 schreef markk70:
Ik vervang dan gelijk (als ik toch bezig ben)alle elco's op de print, dat zijn er niet zoveel.

Als dat maar niet leidt tot "kapot repareren" bij zo'n oud beesie :)

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.

Als dat maar niet leidt tot "kapot repareren" bij zo'n oud beesie :)

Welnee, ik heb in het verleden nog maar 1 keer de polariteit verwisselt omdat op de print per abuis een + stond en ik zo de 21V voeding kortsloot. |:(

ding is ruim 40 jaar oud, elco's en zeker de kleintjes worden er niet beter van. check ook op de bekende japanse 2S torren met geoxideerde pootjes, die willen ook problemen geven.

meen trouwens dat de duurdere 080 reeks van national panasonic kwam, beiden ook wel onder handen gehad.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
rob040

Golden Member

De 22AHx80 kwam van Foster.

vond de 380 slecht klinken, de philips gebouwde 370 klonk beter naar mijn idee.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
RAAF12

Golden Member

Met R646 stel je balans in op de output van de amp: 0V +/-10mV DC. Als dat niet werkt kan je verder zoeken, elco's, instabiele instelpot ect. En minstens 20 min. warm laten worden voor de bias en balansregeling instelling. Mooie versterker!
@testman
Versterkers 'klinken' niet dat zijn luidsprekers. Een amp is een rechte draad met versterking. Als een amp 'klinkt' is die defect. Of het moet een zeer ouwe amp met germanium torren ect zijn. Maar een tube of solid state losse endamp is van zodanige kwaliteit dat een luisteraar geen klankverschil kan horen.

rob040

Golden Member

@RAAF: Ik zou er van maken een goede versterker klinkt niet. Een versterker hoort niets weg te laten (dus een rechte frequentiekarateristiek en voldoende ver door te lopen) en niets toe te voegen (zoals harmonischen).

de 380 had vervelend aanwezig laag en midden wat je niet weg kon regelen, in tegenstelling tot de 370 uit de philips fabrieken.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
vergeten

Golden Member

Op 24 januari 2020 14:07:34 schreef markk70:
[...]

Welnee, ik heb in het verleden nog maar 1 keer de polariteit verwisselt omdat op de print per abuis een + stond en ik zo de 21V voeding kortsloot. |:(

Bedoel ik eigenlijk niet, maar vooral printsporen die loslaten etc.

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.
rob040

Golden Member

@Testman: Das wel vreemd want de freq. karateristiek is vlak. Zeker weten dat het niet aan de gebruikte luidsprekers lag?

RAAF12

Golden Member

Deze endamp heeft nog een 'subsonic' filter maar als het laag slecht wordt weergegeven is dat meestal een staande golf in de kamer of meeresonerende ruiten ect. dat kan in de voorversterker geregeld worden, door bijv. de lage tonen wat te verzwakken.

check ook op de bekende japanse 2S torren met geoxideerde pootjes

Nu je het zegt: ik zie best wel een aantal van die transistors met zwart geoxideerde pootjes.

Met R646 stel je balans in op de output van de amp: 0V +/-10mV DC. Als dat niet werkt kan je verder zoeken, elco's, instabiele instelpot ect. En minstens 20 min. warm laten worden voor de bias en balansregeling instelling. Mooie versterker!

Bedankt voor de info!

[Bericht gewijzigd door markk70 op zaterdag 25 januari 2020 01:27:52 (45%)

die transistoren hebben vaker last van de corrosie op de pootjes die trekt door in de transistor zelf, die gaat lekken en dat kan het ruststroom probleem al zijn..

waar rook was, werkt nu iets niet meer
maartenbakker

Golden Member

Het doortrekken is nooit bewezen, schoonmaken schijnt goed te helpen. Vervangen is sowieso wel beter natuurlijk.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Ik heb besloten om eerst te proberen de gelijkspanningsinstelling goed te krijgen i.p.v. links en rechts allerlei onderdelen te vervangen.

Eerst de (instel)potmeters goed gereinigd met isopropylalcohol en gesmeerd met Kontakt 61.

Vervolgens na een half uurtje opwarmen de output en bias op de juiste waarde afgeregeld. Rechts fluctueert de instelling wat meer dan links: 0V +- 5 mV vs +-1mV.

Dus nu een paar dagen testen. Ik ben een 4/8 Ohm dummy load aan het maken waar ik een BNC chassisdeel op monteer dan kan ik het uitgangssignaal straks op de oscilloscoop bekijken.

maartenbakker

Golden Member

Da's altijd een tricky afweging, eerst een defect weg proberen te regelen voordat je verder zoekt naar de defecte onderdelen ;) Ik bedoel daarmee dat je het prima hebt ingeschat, maar dat het verhaal andersom vaak ook opgaat.

De behandeling van de potmeters heeft duidelijk gewerkt (op een klein kansje na dat de transistoren door het werken aan de print beïnvloed zijn), netjes gedaan!

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zondag 26 januari 2020 23:56:19 (21%)

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

de ruststroom zal de reden niet zijn geweest, de plop was de reden, dat kan nog vanalles zijn, rotte soldering, gare stekker, elco's rot, halfgeleider gaar, potmeter/schakelaar vuil.

waar rook was, werkt nu iets niet meer