Deze zelfbouwschakeling ook 230V?

Die mag je gebruiken voor 230V. Zorg wel dat je de delen die onder 230V staan goed afschermt.

Lees ook dit over die schakeling:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2145968#2145968

Misschien niet relevant voor jouw toepassing, maar toch maar even genoemd.

Ik zou daarmee een warmtestraler in een kleine ruimte willen aan- en uitschakelen naar gelang de bereikte temperatuur (draad: rijskast).
Ik weet zo niet of het gebrek aan hysteresis of het klapperen daarbij van belang is.
(was hysteresis niet om oscilleren rond het inschakelpunt tegen te gaan?)

electronono

Inderdaad. En klapperen is ook maar een vorm van oscilleren.

Behalve voor taalpuristen die vinden dat klapperen een blokgolf geeft (inderdaad) terwijl oscilleren een sinus produceert (wat ik discutabel vind, maar er is wel iets voor te zeggen).

In de tekst bij dat schema staat 220V, maar in de titel en in het schema zelf staat 230V.
De overgang van 220 naar 230 is overigens een marginaal gebeuren.
Vroeger was de maximale spanning 220V +10%, dat levert 242V
Nu is het 230V +6%, dat levert 243,8V
Een te verwaarlozen verschil. Het is niet zo dat door die paar volt meer ineens alles stuk gaat.

Je kunt vrij eenvoudig hysterese toevoegen.
Een extra weerstandje van ergens tussen de 15kΩ (10% hysterese) tot 150kΩ (1% hysterese) plaatsen tussen pen 3 en pen 6 van de 741 doet de truc.
Je kan natuurlijk hoger gaan dan 150kΩ, maar dan merk je steeds minder van de hysterese.
Dat wordt dus uitproberen voor het beste resultaat.

Ik zou gewoon een SSR pakken

Op 13 maart 2020 19:45:14 schreef ohm pi:
Dat wordt dus uitproberen voor het beste resultaat.

Klopt; maar je hebt grote kans dat zelfs zonder die toevoeging de regeling al zonder klapperen werkt.
Afhankelijk van de afstand tussen temperatuurvoeler en verwarming, en van de constructie van het verwarmingselement, zal vaak de voeler de temperatuur nog even voelen oplopen terwijl het element al is uitgeschakeld. Dat kan al voldoende hysterese opleveren.

Op 13 maart 2020 21:55:03 schreef Frederick E. Terman:
Afhankelijk van de afstand tussen temperatuurvoeler en verwarming, en van de constructie van het verwarmingselement, zal vaak de voeler de temperatuur nog even voelen oplopen terwijl het element al is uitgeschakeld. Dat kan al voldoende hysterese opleveren.

Je hebt helemaal gelijk. Niet aan gedacht.

Kan iemand met het oog op het bouwen van deze schakeling wat naders zeggen over:
De d1 led: is dit een signaalledje of heeft ie een andere functie?
Twee keer ntc: ik zie bij leveranciers veel keuzemogelijkheden.
Wat zijn de eisen voor het gebruik in deze schakeling welke ik bij
het bestellen in het oog moet houden?
Er zijn twee componenten die als dil/dip te koop zijn.
Wat is het verschil tussen dil en dip?
Ik dacht daar voetjes voor aan te schaffen.
Passen dan IC-sockets (natuurlijk wel met het corresponderende aantal gaatjes)?
De instelpotmeter (temperatuurinstelling): handigst waarschijnlijk een potentiometer met een asje waar een knop op kan, ipv. die kleine dingetjes die je (1-malig?) instelt met een schroevendraaiertje.

Misschien komen sommige vragen onnozel over, maar ik heb geen kennis van dit soort dingen.

electronono

Door de Led loopt dezelfde stroom als de Opto, die ziet er voor indicatie "AAN"

Op 17 maart 2020 15:49:22 schreef electronono:
Twee keer ntc: ik zie bij leveranciers veel keuzemogelijkheden.
Wat zijn de eisen voor het gebruik in deze schakeling welke ik bij
het bestellen in het oog moet houden?

De eisen aan de NTC wordt door jouw toepassing bepaald. Je kunt nmm ook één NTC van ca 2.2 kΩ toepassen

Er zijn twee componenten die als dil/dip te koop zijn.
Wat is het verschil tussen dil en dip?

Geen idee. Zit er verschil tussen?

Ik dacht daar voetjes voor aan te schaffen.
Passen dan IC-sockets (natuurlijk wel met het corresponderende aantal gaatjes)?

Als je bij elkaar horende setjes koopt moet het passen. In het algemeen is de steekmaat 0,1". Waarom en waarvoor wil je voetjes gebruiken?

De instelpotmeter (temperatuurinstelling): handigst waarschijnlijk een potentiometer met een asje waar een knop op kan, ipv. die kleine dingetjes die je (1-malig?) instelt met een schroevendraaiertje.

Lijkt mij ook. Je kunt dan altijd de gewenste temperatuur eenvoudig aanpassen.

Mijn toepassing is de schakeling zoals in de eerste post getoond.
Ik weet ook niet waarom er twee NTC's in zitten.
Ik heb er geen bezwaar tegen er 2 in te bouwen, de vraag was eerder 'wat voor soort NTC'..
Ik zie in mijn catalogus kleine bolletjes met twee draadjes en ook andere vormen, met een metalen lichaam met draadjes eraan.

Of er verschil in zit? In mijn catalogus staat DIL bij de ene component en DIP bij de andere. Ik weet dat DIL 'dual in line' aangeeft.

De component wordt niet in setje met de voet verkocht, in dat geval had ik het ook niet hoeven vragen en niet gevraagd.

En ja, ik wilde graag voor die twee dingen een voetje gebruiken.
Dat het ook zonder voetje kan weet ik.

Dank voor je antwoord trouwens.