Opbouw / Aanpassing 3d printer FLSUN i3 cPLUS

Trouwens die voeding ... Ik hoop niet dat er meer van dit soort foutjes op de print zitten....

Die hoekplaatjes zaten die er bij en had de vorige eigenaar ze niet gemonteerd of zijn ze later er bijgemaakt ?
Bediening bovenop het frame lijkt me dat hij juist topzwaar(der) en wiebeliger (verticaal frame gaat als hefboom werken in de rest) word, en ook als "gewicht" gaat dienen als de printer in beweging is. Mijn idee zou zijn : "Zo laag mogelijk, misschien zelfs er naast".

Hoi Prosman,

Die L- en T-plaatjes heb ik er zelf bijgezocht. Dat maakte het hele frame al een stuk stijver.

Ik weet niet of het lichte gewicht van het display zo'n effect heeft op de printer. Maar dat zie ik wel als ik ga testen.

De voeding heb ik voorzien van 2 nieuwe eindtransistors en werkt weer.

Op 14 juli 2020 16:33:37 schreef bprosman:
en ook als "gewicht" gaat dienen als de printer in beweging is. Mijn idee zou zijn : "Zo laag mogelijk, misschien zelfs er naast".

Merk op dat bij deze printers de verticale constructie stil staat en alleen het bed heen en weer gaat. Natuurlijk veroorzaakt dat wat trillingen in het systeem en als dat met "hoge Q" een resonantie van je opstaande constructie tot gevolg heeft dan heb je een probleem. Het toevoegen van gewicht beinvloed vooralsnog alleen de resonantiefrequentie... Hmmm. Als de verliezen verder constant blijven verhoogt de Q ook. Maar goed. Als de constructie gaat wiebelen, zou ik eerder de constructie verstijven zoals Michel van plan is, dan dat display verplaatsen.

Wat ik nog altijd wil maken op m'n 3D printers is een WS2812 strip om de status aan te geven. Dus bijvoorbeeld 60 leds/meter, 30 leds op een halve meter. Dan rood van 0-30 die aangeven hoe ver op weg ie is naar de 60 graden bedtemperatuur (1 led voor 2 graden). Dan oranje voor de tool-temp: zeg 8 graden per led met een offset van 20 graden (10-15 is al genoeg voor wat ik nu print). En zodra ie gaat printen in groen de voortgang van de print.

@Michel, ik heb hier twee kapotte voedingen liggen, wat voor eindtorren heb je gebruikt, waar heb je die gekocht? Zou er niet ook een LNK-achtig chipje ook kapot zijn?

Hoi Rew,

Ik heb de MJE13009 gebruikt en gekocht bij Haje.
De behuizing is een to220. Het origineel (13000 heeft als behuizing to247.
Zonet kwam ik de TO247 versie tegen bij dennisdeal onder de naam KSE13009L.
Levertijd wel wat langer dus

Voorlopig werkt m'n voeding weer. 's Kijken of dat goed blijft gaan als de printer in gebruik is.

Leuk idee zo'n ledstrip.

---
Een hoofdschakelaar met primaire zekering leek me geen overbodige luxe, dus dat werd een extra kastje, gemonteerd aan de gebruikerszijde van het frame.

Ondertussen weer wat uurtjes kunnen besteden aan de printer.
Ik loop ergens vast.

Ik kan vanaf het pc softwarepakket Repetier de motoren van de printer aansturen. Dit werkt prima.
Maar vanaf het TFT display/controller kan ik niks aansturen.
Die TFT (=TFT32_L V4.0) is een touchscreen display, verbonden via de seriele port met het moederbord (MKS GEN_L V1.0).

Iemand ervaring met deze configuratie?
Ik heb al behoorlijk zitten zoeken of er geen optie in de configuration.h verkeerd staat, en lopen spelen met firmware-versies.

Het gekke is dat met mijn eerste moederbordje ik de motoren wel via de tft kon aansturen (zonder ook maar iets in de firmware aan te passen). Dat bordje heb ik opgeblazen, en met dit 2e bordje lukt de aansturing via tft dus niet.
Misschien moet ik een derde bordje aanschaffen, en kijken of dat wel werkt.
Die amazon-spullen vertrouw ik niet helemaal. Er mistte bijvoorbeeld een kristal + 2 C's + R op mijn 2e moederbord. Die heb ik overgezet van het eerste bord, maar ook daarmee kan ik de motoren niet aangestuurd krijgen met het TFT.

Ideeen?

Intussen heb ik wat aan mijn printer kunnen knutselen.

Het TFT touchscreen is defect, daarom heb ik een ander display besteld, maar nu de LCD. Deze werkt met een rotary knob en werkt heel prettig.

De eerste tests heb ik uitgevoerd en het viel me eigenlijk honderd procent mee!

Deze bout en moer bijvoorbeeld komen perfect uit de printer.

Het is in Repetier erg handig om de scaling aan te passen, dan hoef je niet telkens terug naar je 3d tekenpakket. Ik gebruik voor nu voorlopig Sketchup 2017 omdat deze freeware is.

Iemand had een leuk idee om een van zijn machines te modelleren. Dat lijkt ook aardig gelukt:

Het eerste probleem waar ik tegenaan liep is het gevalletje "krimping", waardoor de hoekjes omhooggekruld worden.

Dit is op te lossen door gebruik te maken van de zgn "brim functie" in de slicing software. Met brimming wordt een randje extra meegeprint op de eerste laag. Dit zorgt ervoor dat het model zelf niet gaat krullen maar laat het randje krullen. Dat lijkt goed te werken. Na afloop moet dit randje natuurlijk wel verwijderd worden.

Er zijn veel parameters waarmee gespeeld kan worden in de slicing software. Ik gebruik voor nu Slic3r, maar Cura lijkt ook het onderzoeken waard te zijn.

---
Ik heb een glasplaat gekocht om op het hot-bed te leggen.
Dit heeft als voordeel dat je niet constant met tape hoeft te werken.
De glasplaat spuit je in met een hechtingsspray. Voordeel van de plaat is dat je deze er in z'n geheel kan afhalen. Ik moet nog testen hoe de prints eruit zien.

Probleem bij het gebruik van een glasplaat is dat het bedlevel 3mm hoger komt te liggen. Daarmee ontstaat er een probleem met de inductie (autoleveling) sensor. De sensor meet door het glas heen het aluminium bed. Omdat de afstand tussen de printkop en het glas nu 3mm korter is geworden, zou de sensor 3 mm lager opgehangen moeten worden.
Alleen, de afstand tussen de sensor en het glasbed, waarbij de sensor nog werkt, wordt wel heel klein.
Daarom nog een upgrade: het aluminium bed vervangen door een RVS stalen bed. De permeabiliteit (magnetische geleiding) van staal is groter dan van aluminium. De autoleveling sensor kan dan hoger worden opgehangen, waardoor de afstand tot het bed ook groter kan worden.
Het lijkt me geen lekker idee als de sensor vlák op het bed hangt.
Misschien een overbodige zorg, maar ik wil hiermee voorkomen dat de sensor een print-onderdeel op het bed raakt.

Nu het printen met één printkop werkt, wil ik er een tweede bij monteren.
Dan wordt het ook interessant om met zgn pva te werken.
PVA is een filament dat in water oplost. Het is dus ideaal om als ondersteunend materiaal gebruikt te worden.
Kwestie van de uiteindelijke print in water onderdompelen, het support materiaal lost op, en het eindproduct blijft over. Net zoiets als een print etsen dus.

Houdt er wel rekening mee dat RVS plaat bij verwarming vrij snel en erg krom trekt.

Bedankt voor de tip Arco.
Daar had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan.

Intussen heb ik wel ontdekt dat een rvs plaatje 3 mm dik, 30x30 cm een gewicht van ruim 2 kilo heeft. Ik kreeg m'n bed met geen mogelijkheid geleveld. Ik had al een aluminium steunlaag gemonteerd onder de kunststof plaat/drager van het bed, die boog aardig door. 't Is wel echt Chinees spul geloof ik.

Maar om de boel niet te veel te belasten heb ik besloten over te gaan op een stalen onderplaatje van 0,5 mm.

[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op zondag 20 september 2020 08:47:11 (28%)

Het RVS plaatje heb ik vervangen door een 0,5mm stalen plaatje.
Dit heeft hetzelfde positieve effect op de inductie-sensor (z-sensor).

Het was wel een heel gedoe om het bed uit te lijnen.
Het lukte me niet.

De 2 z-assen uitlijnen met de hand.
Daarna de hoogte in het midden van het bed bepalen.
Dan naar de 4 hoeken toe. Ik bleef in rondjes draaien waarbij op een gegeven moment het bed kromtrok.

Ik heb van de 4 punts een 3 punts uitlijning gemaakt.
Dit werkte echt heel netjes!

De Z-offset moest wel opnieuw bepaald worden omdat de nozzle-afstand tot het bed aangepast is door het glazen + stalen plaatje.

Een testje gedaan om te kijken of de eerste laag goed hecht.
yes, dat ziet er erg goed uit!

De volgende stap is de 2e nozzle/hotend plaatsen.
Hiervoor heb ik een onderdeel nodig dat niet in het pakket zat.
Dat kan ik nu mooi zelf printen

Oke,
Onderdeeltje intussen geprint, gemonteerd en daarmee m'n inductie-sensor kunnen bevestigen.
2e hotend is bevestigd.
Beide hotends apart getest door een 1-laags model te printen.
Dat werkte perfect.

Daarna een test gedaan met de 2 hotends tegelijk.
1 hotend voor het filament, en 1 voor het "support materiaal".
Dat ging op zich goed, maar tijdens het overschakelen van "support" naar "filament" blijft er materiaal uit de nozzle komen.

Dit is een kwestie van de instellingen fine-tunen.
Dat is voor de volgende ronde.

Tot nu toe ben ik best tevreden met de resultaten van deze printer.
De bekabeling kan netjes worden afgewerkt, er moet nog een behuizing geprint worden voor het bedieningspaneel/display.

Eind in zicht

De weken gaan vlug. De maanden ook.
Intussen wat wijzigingen aan de printer aangebracht.
De sliders voor de Y-richting waren van die iebelig dunne staafjes.
Ik werd knetter van het niet normaal kunnen levelen van het bed.
Die dunne zooi eruit gehaald en vervangen door iets robuusters.
Een tussenmaat was fijn geweest maar met dit zware spul wist ik zeker dat het bed een keer stabiel lag.

De extruder zat me ook niet helemaal lekker.
Bij het printen met flexibel filament bleek dat ik een ander type extruder nodig had, eentje waarbij het filament niet "weg kan lopen".
Ook moest de extruder verplaatst worden dichter naar de printkop toe omdat de afstand zo kort mogelijk moet zijn. Na heel wat geexperimenteerd te hebben ben ik hierop uitgekomen:
1 normale extruder
1 direct drive extruder
Het lijkt prettig te werken. Om de printkop niet te zwaar te maken heb ik ervoor gekozen om alleen de direct drive bij de printkop te monteren.
De andere hangt ergens bovenin.

INtussen heb ik een soort rubberachtig onderdeel kunnen printen met deze configuratie. Meteen m'n tekenskills wat kunnen oefenen.
Dit brommer onderdeel is getekend in sketchup.

Een paar onderdelen geprint tbv de printer zelf:
Afdekkap voor de voeding om de ventilatorstroom buiten het printoppervlak te houden. Later bedacht ik me dat ik beter de ventilator had kunnen omdraaien.

Een behuizing voor de elektronica.

Een behuizing voor het display en de boel was aardig compleet.

De printer lijkt aardige resultaten te geven maar ik mis natuurlijk referentiemateriaal omdat het m'n eerste 3d printer is.

Ik heb tot nog toe de slic3r programma gebruikt.
Ik wil Cura nog 's uitproberen om te kijken of dit prettiger werkt.
Er is veel ervaring voor nodig om te kunnen inschatten wat de juiste instellingen zijn voor een bepaalde print.
Denk dan aan:

• Nozzle temperatuur
• Bed temperatuur
• print snelheid
• layer hoogte
• etc

ik kreeg gaandeweg wel het idee dat je veel beter een printer van 1000+ euro kan aanschaffen dan dit Chinese bouwpakket. Er moet best veel aan worden gesleuteld om het lekker te laten werken. En dat kost ook het nodige.
Nou ja, intussen gebruik ik 'm zo nu en dan om een behuizing of onderdeel te printen.