compressor bouwdroger te hoge stroom

Voor de koeltechniekers of mensen met compressor-ervaring;
Heb een bouwdroger staan met een RK5512Y compressor.
Volgens de datasheets deze en deze, is het verbruik van de compressor max 900-1100W omgerekend max 4,8A - rated volgens de datasheet op 5A met een maximum continu stroom van 8,1A.
Als ik de bouwdroger start begint de compressor te draaien en lijkt alles in orde, het stroomverbruik van de compressor start rond de 2-3A en loopt geleidelijk op - wat me normaal lijkt aangezien de druk oploopt dus de compressor harder en harder moet werken. Na een 10-tal minuten loopt de stroom uit tot meer dan 10A en klinkt het draaien van de compressor ook niet meer 'zuiver', hij maakt steeds meer lawaai. De compressor wordt heel warm, maar de veiligheid slaat voorlopig niet uit. Ik durf hem niet langer te laten draaien uit schrik om hem te beschadigen, de stroom overschrijdt de 8,1A zo traag dat ik denk dat de thermische beveiliging (in tegenstelling tot bij volledige blokkering) misschien te laat zou reageren.
Heeft hier iemand ervaring mee of een vermoeden van wat er aan de hand is?

klinkt alsof de koelfan niet bijkomt. koelfan of verdamper ventilator. compressor comprimeert het koudemiddel maar de fan moet de omgevingslucht langs de verdamper voeren om deze zo af te koelen en te ontvochten.

lijkt erop dat deze het niet doet

plaats eens een foto van de gehele bouwdroger.

Maar los van de fan moet de motorbeveiliging ook werken. Als die op 5A staat dan moet die ook boven 5A uitschakelen. hoe verder je er boven komt hoe sneller die uitschakelt.
Hier graag ook een foto van de beveiliging en ook van het type plaatjes op de machine en motor.

de stroom overschrijdt de 8,1A zo traag dat ik denk dat de thermische beveiliging (in tegenstelling tot bij volledige blokkering) misschien te laat zou reageren.

Als het ding op 5a staat ingesteld had het bij 8A allang uit moeten schakelen. Op 5A zou die net niet moeten uitschakelen maar bij 8A toch wel binnen een paar seconden.

Hebben die dingen wel normaal gewerkt?
Als ik de datasheet bekijk zijn deze voor 60 Hz.

Gr.F_S

Hoe zit het met de temperatuurcurve van de verdamper en condensor? Bv van heet terug naar lauw? Verstopping?

als de compressor herrie maakt, dan kijk eens of deze hevig staat te schudden en wiebelen. als dat zo is, dan heb je ene vastlopende zuiger, dat komt bij grote potcompressoren vaker voor. helaas fataal, veroorzaakt door teveel warmte in het systeem, condensor vervuild of fan stuk .

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Hierbij enkele foto's.
De FAN draait inderdaad niet (althans niet de eerste 10 minuten, heb hem nog niet langer durven aan zetten). Als ik 230V rechtstreeks op de FAN aansluit doet hij het wel. Het is dus de sturing die de FAN niet inschakelt, maar ik weet ook helemaal niet wanneer deze bij normale werking van de bouwdroger moet draaien? (Stuurprint is een een Atmel Tiny en twee TRIACs die de FAN en een magneetventiel aansturen. (Wat het magneetventiel juist doet weet ik niet...)

Ik probeer morgen even na te gaan of het niet draaien van de FAN de oorzaak zou zijn, door deze af te koppelen van de stuurmodule en deze permanent op 230V te laten draaien samen met de compressor.

Verder:
Geen verstopping in de verdamper/condensor.
NTC is in orde.
Compressor maakt niet extreem veel herrie, naarmate de stroom toeneemt maakt deze meer lawaai, maar lijkt me verder normaal.
Temperatuurcurves probeer ik morgen ook even op te meten met een IR meter.

Er zit een klixon op je compressor, die moet afschakelen voor dat de compressor te heet word.
Zelf denk ik aan een defect startrelais, of een slechte (start)condensator.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Mkt vd print nagezien? Motorcondensator? Gasgeluiden, inspuitingsgeluiden na uitschakeling?

[Bericht gewijzigd door EricN op 14 september 2020 22:48:48 (39%)]

Op 14 september 2020 22:44:40 schreef Toeternietoe:
Er zit een klixon op je compressor, die moet afschakelen voor dat de compressor te heet word.
Zelf denk ik aan een defect startrelais, of een slechte (start)condensator.

Klixon zit er inderdaad op, maar deze slaat duidelijk niet af. Deze slaat vermoedelijk wel af als de compressor totaal blokkeert, volgens de datasheet loopt de stroom dan op tot 32A. Ik vermoed dat hij bij de 10A gewoon nog net niet warm genoeg is om de klixon te laten afschakelen.

Startrelais zit er niet in? -- startcondensator meet maar 12,5µF en is een 25µF volgens de opschriften. Maar deze dient toch enkel om de compressor juist te laten aanlopen? Wat hij dus wel doet, hij start op en begint druk op te bouwen (hoorbaar).

Op 14 september 2020 22:47:07 schreef EricN:
Mkt vd print nagezien? Motorcondensator? Gasgeluiden, inspuitingsgeluiden na uitschakeling?

Mkt?? :-)
'Gas'geluiden bij inschakelen en uitschakelen zijn hoorbaar.

De condensorventilator M1 wordt niet aangestuurd door de Dry Logic.
De ventilator zal moeten starten bij +/- 37'C = 8 bar persdruk, uit bij +/- 32'C.
Deze (scroll)compressor zal normaliter uitschakelen op de klixon (1 phase) of met sterpunt-beveiliging (3 phasen). Als de compressor veel te warm is geweest is het koudemiddel (in dit geval R134a) waarschijnlijk ook ontleed en heeft niet meer de juiste specs om goed te verdampen/condenseren.
Het magneetventiel zorgt ervoor dat heetgas geinjecteerd wordt in de verdamper wanneer deze dreigt in te vriezen,dus dat de verdampingstemperatuur niet te laag wordt.
Eerst ventilator-aansturing maar eens oplossen!

Hoge condensatie druk is meest waarschijnlijk.
Waarom start de ventilator niet? Zat net de foto's van het besturings-printje te bekijken. Ongelooflijk dat het kan, een 220V fan en klepje bedienen met twee smd componentjes...
Het lijkt erop dat het controllertje op de print gevoed wordt met een X2 condensator/weerstand constructie.

Op 14 september 2020 22:34:57 schreef Bram_1234:
Hierbij enkele foto's.
De FAN draait inderdaad niet (althans niet de eerste 10 minuten, heb hem nog niet langer durven aan zetten).

fan moet eigenlijk gelijk met de compressor gaan draaien, of zeer kort erna. Misschien dient de regeling om de fan nog wat te laten "nadraaien", anders duurt het een eeuwigheid eer het ding een tweede kan starten.

Klixon, die komt pas in werking als de compressor bloedheet staat. 100° à 110° )

maartenbakker

Special Member

Er lijkt meer aan de hand te zijn, maar een 25u condensator lijkt me een bedrijfscondensator dus die kan wel bijdragen aan het probleem.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Als de stroom oploopt omdat de druk toeneemt, moet dat proces niet stoppen als voldoende druk bereikt is? Het lijkt er op dat de druk toeneemt tot een niveau wat kennelijk "niet normaal" is.

Mijn eerste gok is dus: druk-schakelaar kapot als het de bedoeling is dat de compressor niet continue draait zoals in een "compressor" met een voorraad vat. En als het de bedoeling is dat in zo'n apparaat de compressor 100% van de tijd draait, dan zou ik denken dat er een verstopping is van het hogedruk deel....

Maar goed. Wees gewaarschuwd: Ik weet niet wat bouwdroger is of doet.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Semtexx

Golden Member

Op 15 september 2020 02:35:12 schreef maartenbakker:
Er lijkt meer aan de hand te zijn, maar een 25u condensator lijkt me een bedrijfscondensator dus die kan wel bijdragen aan het probleem.

Amen. In het schema staat aangegeven dat C1 een "betriebskondensator" oftewel de bedrijfscondensator is.

Kan je de sturing van de magneetklep Y1 controleren? Ik vermoed, aangezien de sturing van zowel magneetklep (expansieventiel) en ventilator door de microcontroller gedaan worden, dat hier wat verkeerd gaat. De magneetklep opent volgens mij niet, waardoor de druk in het systeem veel te hoog oploopt.

Heeft het toestel lang stilgestaan ?

Het kan ook nog dat het magneetklepje open blijft staan.
Misschien is het printje wel kapot, je ventilator start ook niet meer.Kan ook komen door een defekte temperatuursensor.

Als de verdamper invriest, stopt de ventilator en gaat het klepje open. Hot Gas By-pass heet dat in het goed Nederlands. Voelen aan de leidingen met je hand voor en na het klepje kan wonderen verrichten.

Als het klepje open is heeft het koelmiddel veel minder weerstand en moet de compressor harder werken.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Als de condensor niet oververhit raakt en koelvermogen is niet aangetast, zou je zeggen dat het de compressor is.. Maar meet je alleen de stroom van de compressor of ook met alle randapparaten erbij?? Condensator is niet een hekel punt.. Met een juiste condensator word stroom juist hoger!!

Op de print zit een grijze legoblok. Orde 0,33-0,47uF er af halen en nameten. Motorcondensator vervangen.

De hoge compressor-stroom komt in de eerste plaats doordat de condensorventilator niet aangestuurd wordt. Op het moment dat deze gaat draaien gaat de persdruk/vloeistoftemp. zakken tot minimale waarde en gaat uit, loopt de druk/temp. weer op zal deze weer inschakelen. Omdat de Dry-Logic waarschijnlijk de info krijgt van een temperatuuropnemer (NTC, PTC, o.i.d.)zal deze aan de hand van de temperatuur op de vloeistofleiding de condensor-vent. schakelen.
Het is goed mogelijk dat deze temp.voeler stuk is.
HG-Bypass klepje werkt onafhankelijk van condensor-ventilator sturing. HG-Bypass klepje wordt aangestuurd door LD-pressostaat of een drukopnemer met regeling.

maartenbakker

Special Member

Dat zou goed kunnen, maar uit ervaring met andere apparaten zou ik de kleine condensatoren eerst checken zoals door diverse mensen al geopperd (senseosyndroom). En natuurlijk de 25u vervangen want daarvan weten we al dat hij stuk is. Misschien draaide hij daar nog wel op maar werd het door een bijkomend mankement nu wat teveel.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."