Voor je besluit dat die bimetaalschakelaar moet vervangen worden, zou je niet eerst even de contacten reinigen door met een fijn doekje met contactcleaner tussen de contacten te halen.
En de aansluitschuifcontacten zien er uit alsof dat ding al een kwarteeuw buiten ligt te roesten op de oudijzerhoop.
Zou je die niet eerst eens proper maken.
Dergelijke bimetaalbeveiligingen werken vaak met zeer lage spanningen en zelfs de kleinste overgangsweerstand telt mee.
Op 24 oktober 2020 14:14:20 schreef grotedikken:
Voor je besluit dat die bimetaalschakelaar moet vervangen worden, zou je niet eerst even de contacten reinigen door met een fijn doekje met contactcleaner tussen de contacten te halen.
En de aansluitschuifcontacten zien er uit alsof dat ding al een kwarteeuw buiten ligt te roesten op de oudijzerhoop.
Zou je die niet eerst eens proper maken.
Dergelijke bimetaalbeveiligingen werken vaak met zeer lage spanningen en zelfs de kleinste overgangsweerstand telt mee.
Als je de functie van de schakelaar kent, wat is dan eenvoudiger om die functie te simuleren en daarna vast te stellen of het probleem wel of niet opgelost is. Iets vervangen dat mogelijk niet stuk is door iets vervangen wat niet stuk is, gaat meestal niet helpen. Als je dan eventueel een ongeschikte vervanger plaatst heb je wellicht nog een probleem er bij.
Ik ken de functie niet van dat contact, maar bij gastoestellen zit zoiets vaak bij de trekonderbreker. Bij terugslag van de verbrande gassen wordt die plaats dan heel warm. En het bimetaal schakelt de gasklep uit.
Ik hoop maar dat R-P een goede CO melder in huis heeft.
Op 24 oktober 2020 14:48:41 schreef grotedikken:
Ik ken de functie niet van dat contact, maar bij gastoestellen zit zoiets vaak bij de trekonderbreker. Bij terugslag van de verbrande gassen wordt die plaats dan heel warm. En het bimetaal schakelt de gasklep uit.
Ik hoop maar dat R-P een goede CO melder in huis heeft.
In het rookkanaal ziten geen kleppen e.d. Van een trekonderbreker is bij een gesloten systeem geen sprake.
Bij een fout in het rookkanaal, waardoor de uitstroom gehinderd wordt, zal de drukverschilschakelaar het kontakt verbreken en de gastoevoer afsluiten.
De drukschakelaar wordt vooraf getest door de uP of deze open is. Vervolgens wordt de fan gestart, voor de stuwplaat wordt druk opgebouwd. Na de stuwplaat is er een open verbinding naar buiten en geen of heel weinig tegendruk. De drukverschilschakelaar zal inschakelen en dat wordt getest. Daarna zal de ketel de startprocedure vervolgen. Het staat precies in de installatiehandleiding, die online staat.
Overigens had TS het over storing 4.
Dat gaat over de twee watertemperatuur thermostaten.Er is een regelbare en een vast ingestelde (maximaal) thermostaat.
De regelbare thermostaat bewaakt normaal gesproken de temperatuur van het water en is met een schroevendraaier instelbaar. De maximaal thermostaat schakelt de ketel uit bij een hogere watertemperatuur als 110 graden.
Een van de twee zal niet goed werken. De regelthermostaat, als die niet goed werkt, kan het water veel te warm worden en dan schakelt de maximaal uit. Verder is het mogelijk dat de maximaal thermostaat defect is en te vroeg (< 110 gr)aanspreekt. Dat kun je allemaal goed volgen met een universeelmeter. Kennelijk treedt de fout continu op, dan moet je hem ook redelijk eenvoudig kunnen vinden. Ook hier is meten beter dan zomaar wat vervangen.
Yep, Klopt Buzzy, maar tot in de treuren doorgaan?? Is ook verkeerde zuinigheid en ik heb niet altijd zin in een mokkende partner hierdoor.. 30 jaar is gewoon erg lang al 3 ketels bijna uitgespaard de meeste Turbo's zijn al verschredderd..
Mn maatje is ook zo erg en die zit nu al 2 weken met electrisch kacheltje te klooien om te wachten op een onderdeel voor zijn 1978 Vaillant ketel, kom op!!!
Op 24 oktober 2020 13:55:02 schreef buzzy:
[...]Typisch een verhaal van iemand die opgegroeid is in de wegwerpmaatschappij van de laatste decennia. Zelfs in de reclame wordt gesteld: "Wasmachine stuk? Dat wordt dan een nieuwe!" Over repareren wordt niet eens gesproken.
.
niet bepaald, maar ik ken wel de gevaren van een slecht onderhouden of aangelegde cv ketel.
wat reparatie betreft, ik herstel allerhande toestellen en daar zit echt wel ouder spul als 30 jaar bij, pas nog een timer hersteld van een cv van 45 jaar, t enorme ding verwarmde een kerk.
Op 24 oktober 2020 19:22:28 schreef smd:
Yep, Klopt Buzzy, maar tot in de treuren doorgaan?? Is ook verkeerde zuinighttps://www.circuitsonline.net/aanbodheid en ik heb niet altijd zin in een mokkende partner hierdoor.. 30 jaar is gewoon erg lang al 3 ketels bijna uitgespaard de meeste Turbo's zijn al verschredderd..Mn maatje is ook zo erg en die zit nu al 2 weken met electrisch kacheltje te klooien om te wachten op een onderdeel voor zijn 1978 Vaillant ketel, kom op!!!
Ik zit niet te klooien en ook niet in de kou hoor. Eens in de zoveel weken stopt mijn ketel soms. Dat is nu al weer weken geleden. Tot nu toe doe ik alleen wat metingen aan delen van de ketel, die mogelijk het euvel kunnen veroorzaken.
Dit draadje gaat niet over mijn ketel. De fout in deze draad, dus van een andere CO-er doet zich altijd voor en de ketel werkt dus niet. Tja, dan zit je in de kou. Daar wordt maar wat geprobeerd, zonder te weten hoe het werkt.
Zo gaat dat bij mij niet. Ik weet hoe de ketel werkt en valt hij stil op een ogenblikkelijk reproduceerbaar defect, dan is dat ook zo hersteld.
De eigenaar met een fonkel nieuwe ketel, die op Kerstavond de brui er aan geeft heeft die luxe niet en zit waarschijnlijk de hele periode in de kou.
1978 is wel weer een stuk ouder als mijn ketel. Dat scheelt al weer 14 jaar.
Overigens zit je dus nu wel in de thread van iemand die ook een Turbo heeft en die dus wel in de kou zit. Ik probeer de persoon te helpen, daar ik de ketel redelijk onder de knie heb.
Ik zit hier alleen op het CO om over twee dingen duidelijkheid te krijgen.
Het meten van de ionisatiestroom
en wat over de gas aanvoer. Beide vragen zijn al ruimschoots beantwoord.
Bedankt voor je info Buzzy, leuk dat er iemand met veel kennis over dezelfde ketel er ook mee aan het stoeien is en nog gerichtere info kan geven dan de andere nuttige informatie-gevers op het forum.
De ketel van schoonouders doet het weer. Dat zal niet lang zijn, maar ik blijf er nu even af.
De thermoschakelaar/klixon is gewoon stuk: deze hoort een aluminium onderzijde te hebben om de temperatuur goed door te geven, maar zoals op de foto te zien, is de onderzijde open.
Stuk:
Zo zou hij er uit moeten zien:
Bij doormeten was hij doorverbonden.
Toen heb ik de afgebrokkelde behuizing vlak geslepen met een slijpsteen zodat de behuizing in ieder geval VLAK tegen de branderbehuizing zou zitten.
Daarna was de schakelaar NIET doorverbonden.
Heetstoken met een ongeregelde soldeerbout (>300 graden) deed daar niets aan. Ervanuitgaand dat er dus bakeliet (of plastic) slijpsel op de contacten zat heb ik ze zo goed mogelijk schoongemaakt. Toen was het weer WEL een doorverbinding, maar nog steeds deed verwarmen met de soldeerbout niets.
Deze moet dus sowieso vervangen worden. Want ik heb er nu eentje opzitten (gevonden in de eigen voorraad) die wellicht correct werkt maar waar ik NIET de uitschakeltemperatuur van weet!
Qua foutmeldingen: 6.A. is langs gekomen ("geen vonk") maar dat was nadat we de ontsteker los hadden gehad. Na (flink hard) vastdrukken niet meer gezien.
Verder foutmelding 1: dan kom je bv. bij storingscode 11: hoofdgasklep opent niet, maar ik zie de branders gewoon voluit branden: dus dat is het niet. Of de tapwaterregeling schakelt niet uit: klopt ook niet want ik meet de thermoschakelaar bij de boiler en de brander gaat aan en uit wanneer deze schakelt. Als ik hem iets verdraai (aan of uit hoor schakelen) reageert de CV-ketel daar op.
Als de storing terug komt zien we verder...
De ketel verwarmt goed alleen gaat af en toe in storing 9 (pendelen).
Volgens de uitleg van de handleiding schakelt de verhitting van de boiler uit wanneer retourwater van de boilerwarmtewisselaar de 60 graden bereikt. Aanschakelen gebeurt door een instelbare thermoschakelaar op de boiler zelf.
Zoals gezegd wordt de boiler om de paar minuten verwarmd. Lijkt me dat deze twee temperatuurmeters/schakelaars te dicht in temperatuur bij elkaar liggen en dus erg weinig hysterese hebben. Schoonpapa had een opmerking gemaakt dat hij de instelbare had opgeschroefd zodat het bad wat warmer gevuld kon worden...
Wel apart dat ik geen temperatuurvoeler op de retourleiding kan vinden. Maar wel maar liefst 3 naast elkaar op de uitgaande leiding. Ingaande of uitgaande leiding zal op zich niet zo heel veel uitmaken bij de boiler-lus van ongeveer een meter.
Edit:eerder schakelde de boilerthermostaat nog uit, nu helemaal niet meer. Dus nu blijft de boiler een wamrtevraag hebben en de ketel voldoet daar aan totdat hij zelf beslist dat het retourwater te heet wordt.
Één storinkje is daarmer verklaard.
[Bericht gewijzigd door r-p op maandag 26 oktober 2020 11:07:06 (13%)
"9" is feitelijk geen storing maar een tekortkoming in het warmwater circuit. Als bijvoorbeeld in de directe nabijheid van de ketel een radiator zit, dan is het retourwater al gauw op temperatuur en zal de ketel pendelen. Het advies is dan ook om een dergelijke radiator met de kraan wat te knijpen.
In de boiler zou de warmte overdracht zo groot moeten zijn, dat pendelen niet voor komt. Mijn ketel is een combi en bij boilerverwarming pendelt de ketel nooit.
Bij een gewone warmte vraag komt dat wel voor, omdat in de ruimte van de ketel ook een radiator aanwezig is en bovendien alleen een paar radiatoren in de woonruimtes aan staan. Het afkoelend vermogen van de radiatoren is dus feitelijk te klein.
Kort na de introductie van de TURBO HR kwamen van ondermeer Fasto modulerende ketels in omloop, waarbij de brander minder vermogen kon afgeven. Ik meen dat de "Blauwe Engel"de eerste was. Ik hoorde ook dat daar best wel wat problemen mee waren.
Ik weet niet of moduleren inhoud, dat de vlammen kleiner worden, of dat de brander met korte tussenpozen brandt (aan/uit regeling). Dat moduleren is ook het principe bij strijkijzers en magnetrons bijvoorbeeld.
Mijn eigen ketel is volgens mij een modulerende (Ecomline HR classic), daar hoor je de fan die de lucht aanvoert duidelijk op (4?) verschillende niveau's draaien.
Ik heb een Chinees printje gebruikt om wat temperaturen te meten.
De ketel schakelt zichzelf uit bij ruim 90 graden en terwijl hij al terugregelt komt zelfs even 100 graden watertemperatuur langs. (Traagheid van meting en een halve meter tussen brander en meetpunt)
De betreffende schakelaar ('regelthermostaat' in de ketel) staat denk ik ook op 90 graden afgesteld en niet op 60 zoals beschreven in de handleiding. (Niet goed zichtbaar maar bij 90º zit een inkeping in de stelschroef)
Blijft wel een beetje de vraag waarom schoonpapa de noodzaak voelde de temperatuur op te jakkeren.
Dan is de boiler opeens te klein, of er zit zoveel ketelsteen in dat de warmtewisselaar simpelweg niet meer werkt, of zijn temperatuur-zenuwen werken niet meer...
Eigenlijk hoop ik dat de ketel nu weer gewoon werkt: de boiler bleef bijna continu heet water vragen door de afstelling van de boilerthermostaat rond de 90 graden. De boiler gaat VOOR de verwarmingvraag, dus tijdens het verwarmen van het huis, begon de boiler al weer te zeuren: ik wil heet water hebben.
Ik weet niet precies hoe de anti-pendel functie werkt, maar dat creëert wel een situatie waar de ketel steeds wisselt tussen boiler en verwarming.
Tijd zal het leren.
Overigens is de veiligheidsschakelaar op het huis (die Warmteservice dus niet met zekerheid kan vinden in hun systeem) dus defect en uit de handleiding haal ik dat die bij 170 graden schakelt (open schakelaar = storing 4 = branderhuis te heet, ">170 graden").
De schakelaar die ik in mijn voorraad had gevonden schakelt niet in kokend water. Nu met een soldeerbout getest en de chineese temperatuurmeter erop gehouden. Deze gaat buiten zijn bereik (110 graden) en niet veel later schakelt de temperatuurschakelaar af: dus hij werkt en de temperatuur waarbij is denk ik tussen de 110 en de 150 graden.
Te vroeg, maar ik laat hem met een gerust hart zitten en het is sowieso een grote verbetering met de vorige, wier behuizing stuk was en die waarschijnlijk helemaal niet meer schakelde...
Dus ik ben ontzettend blij dat ik die veiligheidsschakelaar heb vervangen. En en passant misschien de rest van de problemen heb opgelost.
BEDANKT BUZZY EN DE REST!
Nu nog even de rest van het appraat fotograferen en plaatsen. Ik ben benieuwd als die klixon er al zo rotgeoxideerd uitziet en al uit elkaar lag , in welke staat de rest dan wel is.
Ik zou in jouw plaats niet sjo ontsjettend blij zijn over mezelf, maar doodongerust over het vervolg. Want dit lijkt het topje van de ijsberg.
Point taken.
Onderhoud wordt al >25 jaar gedaan door heer des huizes. Branderkamer wordt elke paar jaar schoongemaakt, ik vermoed dat de thermoschakelaar al sinds de vorige schoonmaakbeurt defect is (geen oxidatie maar het bakelieten (?) huisje is gewoon gebroken). Wat verder geen probleem is zolang hij niet hoeft te schakelen, maar dat is dus nu wel opgelost.
Hij pendelt nog steeds. Maar na opmerkingen daarover tegen schoonmama, blijkt hij dit al jaren en jaren te doen en de monteur die daarvoor is ingeschakeld destijds schoof het op een externe regeling.
Zoals gezegd lijkt de beneden thermostaat niet aangesloten op de ketel, maar ik denk dat deze rechtstreeks op de aparte pomp van de vloerverwarming staat en zo dus de 'externe regeling' is waar de ketel door gaat pendelen.
Deze monteur heeft het niet belangrijk genoeg gevonden om op te lossen/verder uit te zoeken danwel waren de schoonouders niet bereid de nodige stappen daarvoor te nemen.
Al met al heb ik alles beter achtergelaten dan ik het aantrof, dus hoewel ik zal blijven aanraden het hele ding te vervangen, maak ik me weinig zorgen over de betrouwbaarheid.
De ketel bij mijn ouders (geen HR) heeft denk ik de laatste 35 jaar helemaal geen onderhoud gehad van de 40 jaar dat hij gedraaid heeft. De gloednieuwe vervanger, door professionals geplaatst, heeft voor 20.000 euro aan schade veroorzaakt door lekkage...
En ik heb nog wel een paar voorbeelden van prutsers in deze branche.
Dus mijn vertrouwen in 'professionals' is niet bijster groot.
Op 28 oktober 2020 22:44:44 schreef r-p:
Point taken.Hij pendelt nog steeds. Maar na opmerkingen daarover tegen schoonmama, blijkt hij dit al jaren en jaren te doen en de monteur die daarvoor is ingeschakeld destijds schoof het op een externe regeling.
ik het aantrof, dus hoewel ik zal blijven aanraden het hele ding te vervangen, maak ik me weinig zorgen over de betrouwbaarheid.De ketel bij mijn ouders (geen HR) heeft denk ik de laatste 35 jaar helemaal geen onderhoud gehad van de 40 jaar dat hij gedraaid heeft. De gloednieuwe vervanger, door professionals geplaatst, heeft voor 20.000 euro aan schade veroorzaakt door lekkage...
En ik heb nog wel een paar voorbeelden van prutsers in deze branche.
Dus mijn vertrouwen in 'professionals' is niet bijster groot.
Pendelen is m.i.het gevolg van een overmaat aan capaciteit.
M.a.w. De ketel brengt meer warmte op als de radiatoren kunnen afgeven aan de omgeving. Het retourwater is dan te warm en de ketel neemt even pauze. De nieuwere ketels hebben dan ook een regeling, waarbij het vermogen van de ketel ook geregeld wordt.
[Bericht gewijzigd door buzzy op woensdag 28 oktober 2020 23:04:33 (26%)
Aha, da's wel enigszins logisch en verklaart dat men op andere fora aanraad altijd minimaal één radiator open te zetten naast de vloerverwarming. Dit heb ik ook gedaan (kleintje) maar lost het probleem niet op.
Toch vind ik het wel een apart systeem: de vloerverwarming gaat rondpompen als de kamer te koud wordt maar verteld niet aan de ketel dat er warm water geleverd moet worden?
Overigens snap ik ook de vloerverwarming niet helemaal omdat ik niet kan zien hoe de blokken er uit zien: één blok (A) komt het hete water binnen en wordt over 5 lussen of zo verdeeld die onder de vloer lopen. Eén blok (R) is het retourblok waar de 5 lussen weer samengevoegd worden en er een uitgaande leiding is richting ketel.
Da's allemaal redelijk logisch.
Maar de pomp zit tussen (A) en (R) en pompt van (A) naar (R), tenzij er van binnen leidingen en verbindingen zitten die ik niet doorzie. De pomp kan ogenschijnlijk alleen water WEGHOUDEN van de vloerverwarmingslussen, en dat lijkt me niet echt logisch.
Ook is de binnenkomende heetwaterleiding voorzien van een thermostaatknop met elektrische aansluiting naar de pomp.
Misschien is dit weer een regeling om de temperatuur van de vloer niet de hoog op te laten lopen of zo. Een vloer van 90ºC lijkt me niet echt handig 
Maar doet er niet echt toe: het werkt nu gewoon als vanouds, of ik het nu wel of niet snap...
Vloerpomp laat het water in de vloer circuleren. Die mag inderdaad niet te heet worden, dan zou het beton kunnen scheuren door uitzetten en krimpen. Als de vloer koud is gaat de thermostaatknop open (de voeler zit in zo'n blok geschoven) en de pomp laat warm water naar de vloer lopen. Als de thermostaat dicht zou gaan of de ketel stopt, blijft het water circuleren in de blokken. Het blok met aanvoer is een soort mengbak, water van zeg 80 graden uit de ketel, mengt hier met koud water uit de vloer.
De lussen zijn verschillende zones, misschien heb je een aparte keukenzone en woonkamer, en dan zijn de leidingen ook vaak nog meervoudig aangelegd. Wij hebben recent een nieuwe vloer, ik dacht 4 of 5 leidingen voor 1 ruimte.
Meer dan 40 graden wil je vaak niet.
Overigens loont het wel heel snel om een HR ketel te plaatsen. Met vloerverwarming kun je de aanvoertemperatuur terugstellen, in ons geval staat hij op 45 graden. De radiatoren worden ook minder warm, dat wel. Op die temperatuur schiet het rendement wel omhoog.
Dat pendelen van de ketel kun je verminderen door alle radiatoren waterzijdig af te stellen. Als alles dichtgedraaid is blijft hij dit doen natuurlijk. Binnen enkele tellen gaat de thermostaat van de vloer knijpen en krijgt de ketel het warm. 1 radiator helemaal open en die is binnen een minuut ook helemaal warm, ketel gaat alsnog uit..
[Bericht gewijzigd door maus0611 op donderdag 29 oktober 2020 14:00:16 (14%)
Thanks.
Ze hebben weer even zonder heet water gezeten omdat de ketel weer in pendelstand stond. Ketel is van binnen schoongemaakt door schoonpapa maar was eigenlijk nog schoon. Hierbij is gesmolten rubber gevonden tussen de plastic/bakelieten afdichting die de luchtstroming van de ventilator naar het branderblok voert. Ik denk vooral ouderdom, maar het *zou* kunnen dat door de defecte temperatuurbeveiliging het blok inderdaad te heet is geweest voor het rubber, maar een volgende rubberstrip 3cm verderop en met bouten flink strak thermisch verbonden heeft nergens last van.
Schoonpapa begint te merken dat er bijna nergens kennis van deze ketel is* en onderdelen ook aardig schaars zijn. Dus de nieuwe ketel komt dichterbij
* vroeger kwam hij vaak bij Technische Unie (technisch directeur die best van vuile handen hield) en dan liepen daar 10 man rond die wisten waar je het over had. Nu zijn er nog 2 en die weten bij wijze van spreken het verschil tussen metrische draad en Britse standaard niet eens.
[Bericht gewijzigd door r-p op dinsdag 10 november 2020 10:16:09 (16%)
Yep r-p, tegen die problemen liep ik ook op, schaarste in onderdelen, slechter wordende schotten in warmetwisselaar, fluiten etc. Mijn partner was het zat en moest een nieuwe komen ( Ondanks vrij probleemloos draaide).Elke leverancier stond te klapperen dat onze oude AWB het nog steeds deed. Pakkingsets waren al niet meer geproduceerd ong 5 jaar geleden, dus prijzen gingen omhoog. Kennis van oude ketels is na 10 jaar al verdwenen vermoed ik..
Wat ik welwaardeer van jou,mij en buzzy ( EVA) dat we niet gelijk de vuilbult vergrootten en tevens de portemonnee beetje leuk dicht houden!!