Vaillant condensatieketel VC 376

Plankgas,
in het begin gaat hij naar 30% of zo , vervolgens gaat hij even naar 90 of 100 % waarna de watertemp snel oploopt tot 70 °C of zelfs hoger . Dan gaat brander uit en zandloper verschijnt op het scherm .
Daarna gaar brander terug aan en moduleerd rond de 25 à 30 % ( ketelwatertemp ca 45 °C - intstelling watertemp : 65 °C)

Jan

Shiptronic

Overleden

Op 16 januari 2021 23:00:42 schreef JanEB:
intstelling watertemp : 65 °C)

Jan

Tapwater temp toevallig? ipv CVwater-aanvoer-temp.

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Ik had dat ook hier met alleen een heater.

De ketel zal in begrenzing gaan omdat de cv pomp het water waarschijnlijk volgas door de heater blaast, de retour temperatuur is daarna gelijk te hoog.
Bij een koude installatie gaat het even volgas omdat alles koud is.

Een regelkring/kraan zou uitkomst kunnen geven met een bypass en dan de pompsnelheid verlagen.Delta T zal hoger moeten denk ik.
Daar zal je op moeten sturen dat dat in balans komt.
Dat kan met vermogen regelen,doorstroming inregelen.

De ventilator starte hier door een thermostaat die op 45 graden stond, anders blaast er alleen koude lucht onder de 45 graden.
Die 45 graden was ruim voldoende 80 M2 op te warmen om zo een paar uur te werken.

Een koude schuur echt opwarmen kan maar zo een paar uur tot een dag duren duren.

bij meeste ketels, na inschakelen gaan ze even volgas, maar dat is om de legionella in het tapwatercircuit te doden. Dan pas schakelen ze over naar verwarmen. Maar zolang het water een bepaalde temperatuur niet bereikt gebeurt dat met beperkt vermogen. dus eigenlijk zit je met een te grote delta T. Schakel de ventilator van je warmeluchtblazer eens uit en kijk wat er gebeurd. Stijgt de keteltemperatuur nu verder, wacht dan tot de modulatie toegenomen is tot 100% (meestal ronde de 60°) en schakel dan de blazer opnieuw in.

In het instellingenmenu kan je als het goed is de modulerende pomp afstellen (volgens mij onder optie D.14). Zet deze eens op een vaste waarde, zo laag mogelijk, en kijk eens of er verschil is.

Spanning staat en stroom gaat!

https://www.vaillant.be/downloads/documenten/installatievoorschrift/in…
Zet als het mogelijk is de ventilator van de Heather eens sneller of de pompsnelheid lager. heb je de leidingen al eens ontlucht?

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

Bedankt voor alle reacties !

Circulatiepomp stond op auto , ik heb deze op 100 % gezet ( geen verschil)

Venilator van heater gaat aan bij 35°C , dit kan ik vrij kiezen . De snelheid van de ventilator kan ik niet aanpassen

Ontluchten heb ik al meerdere keren gedaan - er komt geen lucht meer uit .

Ik ga de ventilator eens uitschakelen en bekijken wat er dan gebeurt .
Ga ook de pomp eens op 50 % zetten en bekijken of dat helpt .

Jan

Beide testen gedaan , geen verschil .
Wel iets anders opgemerkt : het verschil tussen aanvoertemp(D40) en retourtemp(D41) is maar 3°C .
Echter, aan de heater is dit 15 °C .
Iets klopt er dus niet . De sensor van de buis geklikt en deze zakt mooi dus sensor lijkt wel OK .
Volgende waar ik aan dacht is de bypass . Deze staat op het driewegventiel maar ik weet niet hoe deze moet staan ; Als ik deze in draai wordt het verschil tussen aanvoertemp en retour wel groter .
Weet iemand van jullie hoe deze moet ingesteld staan ?

Jan

je hebt dus ook tapwater in gebruik op die ketel? als de driewegklep niet goed is blijft deze half hangen en gaat beiden stoken.

of zit die 3 weg klep bij de heater? dat is ook wel gedaan om de boel eerst op temperatuur te laten komen via de bypass.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

In dit toestel zit een driewegklep .
Dit om eventueel een warmwaterboiler op aan te sluiten maar deze hangt er niet aan . Leidingen zijn dicht gemaakt .
Als driewegklep niet in de juiste stand zou staan ( naar boiler) dan zou ik helemaal geen verwarming hebben denk ik .

Jan

Kun je eens een foto plaatsen van deze 3wegklep en bypass?

In deze ketels zit vaak een vrijloopklep bij de pomp als beveiliging tegen vastlopen, daar staat iets over in de installateurshandleiding. Bedoel je deze, of zit er nog ergens een extra bypass buiten de ketel?

Aangezien de heater de enige aangesloten last is, is een extra bypass niet heel zinvol. Die kun je dan beter dichtzetten. Zorg er wel voor dat de heater dan niet met thermostaatkranen o.i.d. dichtgeknepen wordt. Aan en uit schakelen doe je immers met de kamerthermostaat.

Spanning staat en stroom gaat!

Ondertussen nog een test gedaan met de driewegklep ( deze functie is voorzien via bedieningen) en deze blijkt te werken . Ook manueel nog eens open en dicht gedaan ( zonder servomotor) en werkt inderdaad .
Het enige dat ik nu nog kan bedenken is de heater dewelke zijn warmte niet weg krijgt . maar voor een 55,7 kW heater lijkt mij dit toch bijna niet mogelijk .
Blijft dat het verschil tussen aanvoer en afvoer slechts een vijftal gragen is wat volgens mij echt wel te weinig is .

Jan

Ik denk dat we de aandacht moeten verleggen naar de heater. Bij het opstarten loopt de temperatuur SNEL op naar 70° of hoger zeg je. De ketel kan zijn warmte niet kwijt en regelt zich terug.

Als het verschil tussen CV aanvoer en retour te klein is of de temperatuur stijgt te snel, dan ziet men dat als "geen warmtevraag". Als het verschil tussen CV aanvoer en retour te groot is, dan kan de warmtewisselaar beschadigd raken en moet de bypass anders ingesteld worden.

Er zit iets dicht in de heater of de ventilator reageert te traag. Wat nou als de ketel al in "noodloop" gaat nog voordat de ventilator in actie is gekomen ? Of: Wat is het voor heater en heb je de CV IN en UIT aansluitingen verwisseld ? Als je dat bij een boiler doet, dan kan de ketel ook zijn warmte niet kwijt.

Je hebt lang genoeg gewacht na het uitschakelen van de blazer? De temperatuur zou dan langzaam omhoog moeten gaan, als het in condensmode blijven hangen de oorzaak is. Dat duurt een tijdje.

Dat bij 45° delta T nog klein is (5 graden dus) lijkt me niet onmogelijk. die delta T wordt vanzelf groter naarmate de temperatuur stijgt. delta T hangt af van de temperatuur en de snelheid vh water.

Sine

Moderator

Op 17 januari 2021 09:25:58 schreef JanEB:
Bedankt voor alle reacties !

Circulatiepomp stond op auto , ik heb deze op 100 % gezet ( geen verschil)

Je wilt de pomp juist zo langzaam mogelijk hebben, dan heeft het water de tijd om zijn warmte af te geven en gaat niet met volle snelheid (en temperatuur) weer door de heater heen.

Belangrijk om te weten is dat deze ketels hun in- en uitlaattemperstuur vergelijken, komt deze te dicht bij elkaar zal de ketel afregelen of uitschakelen.

Aan verwisseling van aansluitingen heb ik ook al gedacht en dus gecontroleerd . Lijkt mij OK .
In bijlage nog enkele foto's .
Temp links boven in aanvoertemp , rechts onder is retourtemp .

Blijft voor mij ook vreemd dat ik aan de heater een temp verschil meet van 10°C (zie foto) en in de ketel maar ca 5°C (verschil tussen waarde in D40 en D41).

jan

[Bericht gewijzigd door JanEB op zondag 17 januari 2021 12:35:43 (29%)

lijkt het of is de fan van die heater een 400V model? zo ja, draait de fan wel de goede kant op?

ook hier weer de fout, pijp van 28 op de heater en met 15mm buis weer naar de ketel, dat is te dun voor dat vermogen!

[Bericht gewijzigd door testman op zondag 17 januari 2021 12:43:08 (38%)

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Is idd een 400V fan en deze draait juist en hard .
Veel stroming als je voor heater staat .

Jan

Ik weet niet hoe het leidingwerk eruit ziet tussen ketel en heater. 28 mm heen en slechts 15 terug is misschien te dun, zoals anderen al opmerkten. Je kunt geen marathon lopen als je door een rietje moet uitademen.

Andere mogelijkheid is dat ergens in een hoog punt een luchtbel opgesloten zit, dat kan het debiet ernstig in de weg zitten. Ontluchtingsventiel erbij zetten ?

Leidingwerk is een 20mm Alpex voor beide leidingen .
Wat lucht betreft : de ketel hangt hoger dan de heater en deze heeft een automatische ontluchting . Ik DENK dus niet dat lucht een probleem is .
De aansluitingen van de heater zijn wel wat groter dan de 20 mm leidingen :
1 1/4" .
Mogelijk krijgt hij te weinig water ( te kleine flow) om efficient te kunnen werken ???

Jan

PS : diameters net gecontroleerd en post aangepast

Ah dus de interne overstroomklep gaat open. Deze kun je evt bijstellen, maar dat is niet altijd bevordelijk voor de pomp. (zie het stukje uit de handleiding van een soortgelijk model)

Als die overstroomklep inderdaad opent zit het probleem hem in een te hoge leidingweerstand. Het kost dan teveel kracht om het water rond te pompen. Om de pomp te beschermen gaat intern de bypass open met als resultaat dat het warme water direct terugstroomt en de ketel zijn warmte niet kwijt kan.

Je zult het probleem dus moeten zoeken in het leidingwerk. Mogelijk heeft de heater zelf een te grote weerstand, of zit er op een of andere manier ergens een restrictie.

Spanning staat en stroom gaat!

Het lijkt mij dat de Heather is aangesloten met 15 mm buis, is dit zo hoe ver zitten da apparaten uit elkaar? Als er teveel weerstand in de leidingen zit ,treed de bypass in de ketel in werking (circuit wordt deels kortgesloten en regelt de ketel terug.

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

Bypassklep is ondertuusen volledig dicht gedraaid ( 350 mbar) , geen verschil.

Heater staat ca 6m van ketel - Deze is dus aangesloten met 20mm Alpex buis ;

Ik DENK dus dat weerstand in buizen (20mm) en heater ( aansluitingen 1 1/4") niet het probleem gaat zijn .

Mogelijk wel de verdeling van het water in de heater door de kleine waterflow - heater heeft misschien wel een veel grotere waterflow nodig om efficient te kunnen werken

Jan

Op 17 januari 2021 13:19:28 schreef JanEB:
Leidingwerk is een 20mm Alpex voor beide leidingen.
[...]

Een flexibele leiding heeft een dikkere wand dan bij een stalen CV-buis/koperbuis, waardoor de interne diameter kleiner is.

Als ik bijv. Uponor 20mm bekijk, de wanddikte is 2,25mm. Dat gaat er 2x af, dus de binnendiameter is maar 15,5mm. Een stalen CV-buis is 22x1,2 zie ik, de binnendiameter is dan 19,4mm.

Van het internet geplukt: volgens deze tabel is een leidingdikte van 28mm (heen en terug) maar net genoeg !