Vaillant condensatieketel VC 376

Ik zou ook voor min 28mm en bij meerdere bochten voor 35 mm gaan, of een kunststof leiding die er tussen in zit gezien het vermogen van de apparaten. En als je het doet, doe het dan direct goed.

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

Op 17 januari 2021 13:57:28 schreef JanEB:
Bypassklep is ondertuusen volledig dicht gedraaid ( 350 mbar) , geen verschil.

Heater staat ca 6m van ketel - Deze is dus aangesloten met 20mm Alpex buis ;

Ik DENK dus dat weerstand in buizen (20mm) en heater ( aansluitingen 1 1/4") niet het probleem gaat zijn .

Mogelijk wel de verdeling van het water in de heater door de kleine waterflow - heater heeft misschien wel een veel grotere waterflow nodig om efficient te kunnen werken

Jan

Nee, bij een hogere flow zou juist de retourtemperatuur gaan stijgen. je kunt dat als volgt zien:

De heater heeft een bepaald vermogen, zeg 10KW. Dat betekend dat de heater in staat is om elke seconde 10.000 Joule aan energie uit het water te halen.

Elke liter water die de heater inkomt neemt een bepaalde hoeveelheid joules warmte mee.

De flow is de het aantal liter water die per seconde de heater ingaat. ofwel de flow bepaalt hoeveel joule per seconde er aangevoerd wordt.

ga je de flow vergroten, dan wordt er meer energie toegevoerd, maar de heater kan er slechts een deel uithalen. Dus komt het water er warmer uit. De ketel ziet dat niet alle energie verbruikt wordt en gaat dus op een lager pitje branden.

Ga je de flow verkleinen, dan wordt er minder energie toegevoerd naar de heater en komt het water er dus kouder uit. hierdoor zal de ketel niet terugregelen. Als het water te warm uit de heater stroomt krijgt deze dus teveel flow.

Echter als de overstroomklep opengaat is er een ander probleem. In dat geval heeft de pomp niet genoeg kracht om water rond te pompen. Als er verder geen fouten in het leidingwerk zitten, heeft de heater gewoon een te hoge weerstand voor deze ketel.

Je kunt nagaan of de overstroomklep opent door de temperaturen te bekijken van de retourleiding die van de heater komt en de leiding in de cv. zit hier veel verschil in en is de temperatuur in de ketel hoger, dan is de klep open.

doe dit eventueel met een losse thermometer om afwijkingen van de sensoren uit te sluiten.

Spanning staat en stroom gaat!

Theorie: De ketel start op, de flow van water naar de heater is veel te klein. De CV aanvoertemperatuur loopt veel te snel op, de beveiliging van de ketel regelt zich terug. En blijft op 30%.

het vermogen van de ketel wat inperken heeft nog iets nut, dan stookt ie wel warmer, maar het duurt langer. evt een deel van de heater afdekken, dan is de capaciteit kleiner.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Je gaat echt niet meer uit die heater halen met een modulerende cv ketel met een delta T van 5 zoals je schrijft.

Als de ketel niet in te stellen is op een vaste temperatuur zeker niet.

Daarbij komt dat water lucht niet echt een goede wisselaar is.

Zit er geen veerbelaste regelklep in?die open gaat staan?Doordat de druk te hoog is omdat de pomp loopt te persen door dunne leidingen?
Sommige ketels hebben dat als klanten dichtlopende thermostaatkranen hebben of alleen vloerverwarming, de kans is groot dat dan de flow stopt en dan kan de bypass ingrijpen, maar dan loopt de delta T direct terug.

Als dat niet zo is kan proberen is eerst de flow regelbaar maken,bv simpel een kraan ertussen en knijpen als test in de aanvoer om zo de delta T te vergroten, dan kan het zijn dat de ketel iest hoger gaat branden in temperatuur.(pomp vind dat soms niet fijn)

Mocht dat werken zou ik de bestaande pomp aanpassen of een externe pomp monteren en van de zuigzijde naar de perszijde een bypass maken die regelbaar is en in de afgaande kant een regelkraan, zo kan de pomp perfect werken zonder cavitatie en kan je de flow regelen.
De druk is dan op de welicht interne bypass geheel anders en blijft wellicht dan ook dicht.
De snelheid van de pomp zou regelbaar zijn, naar mijns inziens bereik je daar maar een klein gebied mee.
Er is nergens echt veel weerstand met maar 1 afnamepunt.

Na alle reacties gelezen te hebben denk ik er dus aan om de leidingen te vergroten van 20 naar 32 .
Toch nog een bedenking : als er te weinig water naar de heater gaat dan zou de retourtemperatuur (na de heater) toch ook laag zijn en dat is nu juist het probleem (retourtemperatuur is te hoog) of maak ik hier een denkfout ?

Jan

En als je de ketel temperatuur verhoogt naar 80 Graden,wat doet de heater dan?? Kan je moduleren omzetten in aan/uit functie??

Op 17 januari 2021 20:22:19 schreef JanEB:
Na alle reacties gelezen te hebben denk ik er dus aan om de leidingen te vergroten van 20 naar 32 .
Toch nog een bedenking : als er te weinig water naar de heater gaat dan zou de retourtemperatuur (na de heater) toch ook laag zijn en dat is nu juist het probleem (retourtemperatuur is te hoog) of maak ik hier een denkfout ?

Jan

Delta T te laag, is retour te hoog temperatuur, teveel heet water snel terug>debiet hoog>doorstroming te snel.

Delta T te hoog, is retour te laag temperatuur, teveel koud water> debiet te laag>doorstroming te langzaam.

een delta T van 15 a 20 graden is goed, meer is slecht voor de interne warmtewisselaar in de cv ketel, aluminium kan scheuren.

Shiptronic

Overleden

Je retour word te heet omdat de bypass open gaat ;) Die zou ik gewoon dicht schroeven, er zit geen kraan in het systeem , dus de pomp mag altijd draaien, op auto regelt hij zelf de max flow die hij weg krijgt, en rendement. Om van 45 retour naar 65 te stoken is blijkbaar maar 30% nodig?

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Op 17 januari 2021 13:42:44 schreef meander:
Ah dus de interne overstroomklep gaat open. Deze kun je evt bijstellen, maar dat is niet altijd bevordelijk voor de pomp. (zie het stukje uit de handleiding van een soortgelijk model)

Als die overstroomklep inderdaad opent zit het probleem hem in een te hoge leidingweerstand. Het kost dan teveel kracht om het water rond te pompen. Om de pomp te beschermen gaat intern de bypass open met als resultaat dat het warme water direct terugstroomt en de ketel zijn warmte niet kwijt kan.

Je zult het probleem dus moeten zoeken in het leidingwerk. Mogelijk heeft de heater zelf een te grote weerstand, of zit er op een of andere manier ergens een restrictie.

Hier zou ik eens kijken, meander gaf zelfs een foto daarbij, helemaal indraaien of eventueel verwijderen en de veer(als die er in zit) eens inspecteren, er kan ook vuil tussen zitten, dan gaat er direct heet water de retour in.
Door de dunne leidingen kan intern in de ketel de pompdruk deze openen.

Op 17 januari 2021 10:30:25 schreef JanEB:
Beide testen gedaan , geen verschil .
Wel iets anders opgemerkt : het verschil tussen aanvoertemp(D40) en retourtemp(D41) is maar 3°C .
Echter, aan de heater is dit 15 °C .

Daar gaat iets mis. Controleer nog eens even hoe dat zit. Het lijkt wel alsof je water vanuit de ketel via een veel te korte weg terug gaat en dus niet alleen via de heater.

Ik heb deze ketel ook, watertemp zou netjes aangegeven temperatuur moeten worden mits hij steeds terugregelt omdat er ergens te snel retourwater aan komt.
Als je in rust op de rechter knop drukt, 2 maal, dan zie je de ingestelde CV temperatuur. Zet deze nou eens zo hoog mogelijk, wat doet het ding dan?

Op 17 januari 2021 11:16:09 schreef JanEB:
In dit toestel zit een driewegklep .
Dit om eventueel een warmwaterboiler op aan te sluiten maar deze hangt er niet aan . Leidingen zijn dicht gemaakt .
Als driewegklep niet in de juiste stand zou staan ( naar boiler) dan zou ik helemaal geen verwarming hebben denk ik .

Jan

Driewegklep regelt zichzelf toch? Of ben je nu je warmtewisselaar van het kraanwater aan het opstoken? Zoja dan zit daar je probleem, de ketel merkt dat en gaat terugregelen.

Op 17 januari 2021 21:09:57 schreef Shiptronic:
Om van 45 retour naar 65 te stoken is blijkbaar maar 30% nodig?

dan zou de keteltemperatuur toch 65° aangeven? volgens dat ik begrepen heb is dat niet zo. Ook grote of kleine delta T veranderd er blijkbaar niets aan dat de ketel op 45° blijft hangen.
er moet mijn inziens nog iets anders fout zitten. Ja, de leiding diameter is wat nipt, maar mag dat de ketel tegenhouden naar de gevraagde temperatuur te gaan?

Of de bypass staat continue open en is er ergens een restrictie naar de heater, of de pomp staat lucht te happen

Met het vervangen door dikker leidingwerk ben je niet uit de problemen. Een capaciteit van 55 kW bij 90/70 is hooguit 25 kW bij 65/45. Misschien is het een idee om een radiator bij te plaatsen waar je het vaakst zit, zodat je er warmpjes bijzit ?

mijn schoonouders hebben ook zo`n ketel en dat kreng weigert ook pertinent op hoog vermogen te branden voor CV.. pas na het verschuiven van de offset aanvoer temp met 10 of 15 graden ging de rat harder branden.

het opwarmen van het huis duurde 3 uur!!!

300 gram motivatie -> kop van de hamer!

Op 17 januari 2021 21:09:57 schreef Shiptronic:
Je retour word te heet omdat de bypass open gaat ;) Die zou ik gewoon dicht schroeven, er zit geen kraan in het systeem , dus de pomp mag altijd draaien, op auto regelt hij zelf de max flow die hij weg krijgt, en rendement. Om van 45 retour naar 65 te stoken is blijkbaar maar 30% nodig?

Die bypass gaat open om een rede. als je hem dichtforceert is dat hetzelfde als een zekering overbruggen, je doet aan symptoombestrijding en op den duur geeft het schade. Een bypass gaat alleen open omdat de pomp niet goed zijn water kwijt kan.

De ketel heeft een driewegklep die verder niet gebruikt wordt want de ketel heeft zelf geen warmwaterfunctie. TS heeft al geverifieerd of deze werkt, en daar lijkt het probleem niet in te zitten.

Om zeker te zijn dat de bypass opengaat moet je de retourtemperatuur vergelijken op de leiding van de heater met die van de retourleiding binnen in de ketel (na de bypass). Als de leiding in de ketel warmer is, is de bypass open en heb je dus een probleem met de flow. Het afslaan van de ketel is dan een gevolg van het direct terugstromen van het water. zeker als er ter plekke van de heater wel een redelijk verschil zit tussen aan en afvoertemperatuur.

Spanning staat en stroom gaat!

Update:

Na zondag eea geprobeert te hebben ( parameters aangepast - bypassventiel anders ingesteld ) echter alles zonder resultaat heb ik ook aandachtig al jullie reacties zorgvuldig gelezen .
Dat de piping ( Alpex 20mm) te dun is daar ben ik ondertussen wel van overtuigd . Ik ga dus deze dubbel leggen (2 x 20mm voor aanvoer naar heater en 2 x 20mm voor retour)
Gisteravond heb ik verwarming nog eens opgezet en tot mijn grote verbazing gaat ketelwatertemperatuur nu wel naar 65 °C . Vermogen blijft wel "hangen" rond de 35 % , dus ik gebruik niet het volle vermogen van mijn ketel . De piping kan hier een verklaring voor zijn .
Wat ik nog steeds niet begrijp is dat het temperatuurverschil voor en na heater ( aan heater gemeten) 20°C is ( 60° in en 40° uit) maar gemeten in de ketel ( parameter D040 en D041) slechts 9°C (respectievelijk 65° en 56°C) is .
Eerst volgende is dus piping bestellen en leggen en terug testen .
Ik hou jullie op de hoogte van eventuele vorderingen .
Alvast bedankt voor talrijke zeer nuttige reacties .

Jan

voor die 12 meter zet er nu ineens 28mm buis aan ipv nog eens 20mm buis parallel. dat doe je met voedingskabels, cv leidingen parallel zie je nooit..

ik neem aan dat je meetwaarden van de ketel van de ketelsensoren zelf zijn en de heater die losse setup met die displays? dan ga er maar vanuit dat die heater setup niet klopt. een ronde sensor met een tayrap op buis trekken is niet goed. draai er eens alu tape omheen voor een beter thermisch contact. geen duck tape, dat is rommel..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Testman,
Alpex bestaat hier in 16 - 20 - 26 - 32 .
26 vind ik nog te dun , 32 is moeilijk te verkrijgen per meter ( direct 25 m - niet goedkoop) Aangezien ik nog 20mm buis heb liggen wou ik deze parrallel leggen.

Wat betreft metingen , je hebt gelijk van metingen met tayrap . Absoluut zal dit wel niet zo correct zijn(absolute waarde) maar relatief ( temperatuurverschil) zou ik toch denken dat redelijk realistich is .

Ik ga U raad opvolgen en wikkelen in goed geleidende ALU-tape .

Jan

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Je ketel geeft aan dat het water maar 42 graden is, en dat zal vast wel kloppen.
Dat het water niet warmer wordt kan komen omdat de ketel te klein is tov van hetgeen hij aan warmte zou moeten leveren. Ik denk zo dat dit niet het geval is.

Er blijven wel een paar dingen over:
De ketel is voorzien (ingesteld) als weersafhankelijke of buitentemperatuurafhankelijke regeling.
Zoek dat eens na of dat erop zit. 42 graden is een watertemperatuur die je bij een graad of 10 verwacht, dat zou dus kunnen kloppen.
Maar er kan ook een maximaal temp ergens ingesteld zijn van 42 graden.
Er kan ook een maximale capaciteit ingesteld zijn.
Met te dunne buizen, of een verstopping in je CV leidinghen) heeft het niets te maken, dan zou je ketelwater snel opwarmen, en niet bij je heater komen dus een hoge temp op je display.
Een eventuele bypass kan het ook niet zijn, bij een geopende bypass schiet je keteltemperatuur snel omhoog.
Slecht of niet functionerende pomp, dan heb je ook in zeer korte tijd heetwater IN je ketel, niet erbuiten, dan geeft je display ook een hogere temp weer.

Kan ook nog een te lage gasdruk zijn, heb je die al gecontroleerd ??.
En gelijk je branderdruk ook meten, dan weet je of de metel in vollast of in deellast werkt.

Kontroleer alle instellingen, vooral
D.000 Deellast,
D.017 Aanvoer of retourregeling
D.047 is de buitentemp indieneen buitentempafhankelijke thermkstaat, deze waarde mag dus NIET de buitentempartuur aangeven, zal wel —- op display komen
D.071 De maximale aanvoertemperatuur, dit kan de belangrijkste voor je zijn!!,,

Vraagje: heeft het wel goed gewerkt (vorig jaar of ) Of komt de ketel van elsers, en nu in je garage gehangen?
Je hebt teruggesteld naar fafrieksinstellingen, daarna MOET je een aantal parameters instellen op jou situatie, de belangrijkste staan hier boven!

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Toet, TS geeft in zijn laatste reactie aan dat de ketel nu wel naar 65° graden gaat, maar weet niet goed waarom.. (voor de rest ben ik het met je eens)

enigste verschil sinds een paar dagen is de buitentemperatuur

ketel hoeft nu minder hard te stoken, evengoed heb je er zo niks aan als het kouder is..

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Op 19 januari 2021 23:37:46 schreef kris van damme:
Toet, TS geeft in zijn laatste reactie aan dat de ketel nu wel naar 65° graden gaat, maar weet niet goed waarom.. (voor de rest ben ik het met je eens)

enigste verschil sinds een paar dagen is de buitentemperatuur

Daar ging mijn 1e gedachte ook naar uit.
De TS heeft weer wat te zoeken.

En eerst dit probleem oplossen, dan pas aan leidingwerk gaan denken.
Wist je dat als je waterhoeveelheid met 50% daalt, de warmteafgifte een procent of 10 daalt!

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Update

Graag wil ik jullie een update geven .
Ondertussen bijna elke avond de verwarming in mijn garage opgezet . De keteltemperatuur gaan netjes naar 66°C ( ook zo ingesteld) .
Het temp verschil gemeten aan de heater is ca 20°C - in de ketel gemeten is dit maar 10°C . Dit begrijp ik nog steeds niet .
Het vermogen dat de ketel nodig heeft om deze 66°C te halen is ongeveer 30 % .
Dit zegt mij dus dat ik de ketel nog zwaar onderbelast . De te dunne leidingen ( 20 x 2) kunnen daar de oorzaak van zijn .
Vandaag ga ik dus buis van 26 x 3 halen zodat ik deze kan monteren tussen ketel en heater en ik hoop zo de ketel en de heater meer te belasten .

Ik hou jullie op de hoogte .

Jan