6 uF bedrijfscondensator te vervangen door 4 uF

Ik zou gewoon met 4uF proberen. Als de motor gewoon soepel aanloopt dan ben je klaar.

Inderdaad als test geen probleem, in bedrijf wil je er wel de goede aan hebben.

Maaaarrrrrr..... als ie niet start en draait dan weet je officieel nog niets. Maar het is een goed experiment omdat dit onwaarschijnlijk is....

Aan de as (turbine) van je pomp kun je voelen of die vast zit. Draait die soepel dan moet die met een 4uF ook gaan. De pomp heeft dan minder kracht dus zal minder hoog pompen. Draait de as stroef dan zou het kunnen dat die met de 4uF ook niet vertrokken geraakt maar dan scheelt er meer, ook als die met de 6uF uiteindelijk toch wel start. Bij normaal gebruik (dus niet ter test) altijd de juiste voorzien. Dus critisch is het niet maar uiteindelijk moet de juiste er in. Draait die niet met 4uF dan is er meer aan de hand.

Met een 4 uF condensator doet ie helemaal niks, ook geen brom. De vraag waar ik dus mee zit of dat komt omdat 4 te weinig is, of de wikkelingen zijn doorgebrand. Het stinkt, maar ik kan niet niet vaststellen of dat de stank van de ontplofte condensator is, of van verbrande wikkelingen. De condensator stonk ook, op dezelfde manier.

Het is een 1 fase 230V motor en zo te zien zijn er twee wikkelingen. Over de ene meet ik circa 26 Ohm en de andere 60 Ohm.

Feit is dat de pomp bij de dame in een pompput zat en door de vlotter zeg twee dagen, of langer, ingeschakeld was, met een kapotte bedrijfscondensator. Ik weet niet of dat schadelijk voor de wikkelingen kan zijn.

Oh ja, de as draait soepel. Daar zit het niet.

Ook zonder condensator kan je hem onbelast testen.
Motor zonder condensator aansluiten. As een zwieper geven. Dan moet motor blijven draaien. Doet hij dat niet, dan is de wikkeling verbrand.
Overigens, als je de motor zonder condensator aansluit, dan moet je hem horen brommen.

Normaal verwacht ik dat indien je 26ohm meet er toch wel een brom moet zijn, met of zonder hulpwikkeling of condensator. Mss verwacht je een zware brom en is het maar licht gezoem. Zet de 2 condensators parallel, dan heb je 8uF. Normaal zou ik het niet aanraden maar voor een kort testje kan het geen kwaad. Zo nauwkeurig steekt het niet.
Dus test eerst nog eens met de 4u of je zeker wel of niet gezoem hebt. Geen gezoem dan moet je dat eerst aanpakken. Andere cap gaat dan zinloos zijn. Mss stond de vlotter niet goed op dat moment. Meet aan de stekker de 26ohm eens.

Ik hoor helemaal niks.

De motor wordt door een microswitch ingeschakeld. In serie met die microswitch zit er een of ander, nog onbekend, "ding" aan de binnenkant van de wikkeling geplakt met een klodder "iets". Kan het nauwelijks zien, laat staan fotograferen. Morgen eens kijken of ik dat er uit kan peuteren. Mocht dat "ding" onderbroken zijn, dan komt er geen stroomkring tot stand.

Dan ben ik benieuwd waar je de 26-60 ohm meet ?

Ik zal mijn best doen het in woorden uit te leggen. Morgen misschien een foto of schetsje.

Er zijn twee wikkelingen. Een koperkleurige en een zwart gelakte. De zwarte staat parallel aan de koperkleurige, met de bedrijfscondensator in serie tussen de zwarte en de koperkleurige. Begin en eind zijn goed te zien. Over de koperkleurige meet ik circa 26 Ohm en over de zwarte circa 60 Ohm.

Morgen eerst dat "ding" uitgraven. Het staat in serie met de koperkleurige en de zwarte wikkeling, dus als dat "ding" kapot is gebeurt er niks.

Waarschijnlijk de thermische beveiliging dan.

Ja, ik denk ook aan zoiets. De vraag is of die kan hemelen als je de motor dagenlang onder spanning zet, zonder condensator. Voor vandaag stop ik er mee.

Ja, dat is daar niet voor geschikt dus dat begeeft zeker. Ik dacht dat je voor de veiligheid gemeten had omdat de veiligheid meestal moeilijk toegankelijk in de wikkelingen verwerkt zit.

Even voor het begrip:

Zo'n motor heeft een condensator nodig om op gang te komen. Soms is de motor ontworpen om een schakeleaar te hebben die hem na het opgang komen afschakelt soms niet.

Als je hem zonder condensator aanzet, gaat ie brommen en wordt ie belangrijk warmer dan normaal.

Zo'n motor heeft wel eens (deze dus ook) een thermische beveiliging ingebouwd. Als de motor te heet wordt, springt dat en gaat ie uit.

Dit kan best wel gebeuren als ie 2 dagen aanstaat zonder condensator.

Zo'n beveiliging moet in serie staan met de wikkelingen om te werken, Dus als ie activeert:
* onderbreekt ie de stroom.
* bromt ie niet meer als ie stilstaat en er stroom op staat.
* meet je niet meer normale spoel-weerstanden op de aansluitingen.

Die eerste twee rapporteer je, maar die derde niet. Raar.....

Ik verwacht trouwens ook niet twee verschillend gelakte wikkelingen. Als er 1 koperkleurig is en de andere zwart.... dan denk ik: Weet je dat zeker? Is die zwarte niet gewoon veel te heet geworden?

De koperkleurige is mi de hoofdwikkeling en de zwarte de hulpwikkeling. Kan zijn dat de zwarte zwart geworden is door oververhitting, maar dat moet dan zijn gebeurd vóór, of op het moment dat, de condensator onwel werd. Ik meet over de zwarte 60 Ohm, dus doorgebrand is ie niet.

Donker groene lak. Zie je nog.

Bij bestudering van de foto's valt me nu ook op dat het witte touwtje dat de boel bij elkaar houdt bij de koperkleurige wikkeling veel meer gesmolten is dan bij de zwarte, of donkergroene zo je wilt. De koperkleurige is warmer geworden dan de zwarte.

Als ik goed zie gaan de 2 zwarte draadjes naar zoiets?

https://nl.aliexpress.com/i/32708455962.html

Verschillende soorten in maar voor de test kan je deze gewoon overbruggen. Een wattmeter (ampere) bij er tussen kan je een goed beeld geven van de gezondheid van de motor.

Ik heb het ding uitgegraven. Het heeft een oneindige weerstand dus is onderbroken. Kennelijk reset het zich niet vanzelf, of is het te vaak in- en uitgeschakeld.

En dit zit er in

Voor een snelle test: Vervangen door een draadje. (net als de "snelle test condensator" ).

Maar ga er van uit dat het ding grote schade heeft voorkomen door door te slaan. Dus het is NIET veilig om met dat draadje hem terug te zetten.

De 140 op de behuizing is meestal de nominale afschakeltemperatuur in graden celcius. Je hebt dus een thermische zekering van 140 graden nodig.

Op 1 van je fotos lijkt het alsof de donkere draad toch koperkleurig is op een klein stukje. Dat is een hint dat mijn hypothese: "Is die donkere niet gewoon verbrand?" zou kloppen. Op een andere foto lijkt het er op dat hetzelfde stukje gewoon donker/een egale andere kleur heeft. Dat is een hint dat mijn hypothese niet klopt. Zelf van alle kanten bekijken en conclusie trekken.....

[Bericht gewijzigd door rew op zondag 24 januari 2021 17:03:39 (34%)

Niet te veel werk meer aan doen,
motor is verbrand.

Ik vind het altijd fijn als mensen stellingen als "motor is verbrand" ook onderbouwen.

Enfin, ik heb als test de thermische zekering overbrugd met een draadje en de 4 uF condensator aangesloten en de pomp doet het weer.

Is er iemand die merk en type van de thermische zekering herkent? 140 graden lijkt me een goeie gok.

hoe zwaar is de motor? hier een 2,5 A exemplaar : https://uk.rs-online.com/web/p/thermal-fuses/1769205/

1) De wikkeling was origineel vernist met groene vernis. Dit kan je nog zien aan de uiteinde van de wikkelingen.
Deze wikkeling is zo warm geworden dat de vernis verkleurd is.

2) De koord die de wikkelingen bij elkaar houdt is gesmolten, ook dit duidt erop dat de wikkeling te warm geworden is. Bij normaal gebruik smelt die koord niet.

3) De bimetaal motorbeveiliger is onderbroken. Ook deze reageert pas als de temperatuur van de motor te hoog wordt.

En ja hoor ik geloof best dat je met een condensator de motor nog wel aan de praat krijgt, de vraag is alleen hoe lang de motor bij belasting gaat blijven werken ?

Op een fiets met een platte band kan je ook nog rijden, alleen dat gaat niet zo goed