ontplofte fietstrainer

Bedoel je met 0 dat de meter niets meet of 0 ohm ?

Op de blauwekabel wordt niets gemeten. 0L .
op de 3 andere kabels geeft ie 1.8 Ω aan,

Ik hoopte dat Fred zou zeggen. 1.8 Ohm is absoluut te weinig weerstand. Die spoel of motor of hoe het ding ook heet is kapot. Er zitten 4 Neodymium magneten om heen en (als ik het goed begrepen heb ) wordt er spanning naar de motor gestuurt als deze meer afgeremd (bergop fietsen) moet worden."Bergaf" geeft ie juist mee , en kan laat de motor het wiel zelf rollen. https://tacx.com/nl/product/genius-smart/
Of dat er gezegd zou worden, meet het zo of zo, om te checken.

Ik begrijp ook wel dat het weinig zin heeft om alles door te meten. Zelf heb ik de kennis niet , niet alle apparatuur. Een simpele multimeter, een soldeerstation, en dan houd het ver op.Als ik het moet laten doen, wil ik best aannemen dat het een tijdrovende dus kostbare klus wordt.

Er staat momenteel een soortgelijke motor/ spoel op marktplaats. maar voor een andere tacx.(Bushido / Fortius, volgens de verkoper) Maar om op goed geluk nu maar die spoel te laten komen...... |:( Mocht ie niet passen zijn tocht weer een paar tientjes minder voor een nieuwe trainer ! Bovendien is de spoel op MP iets minder krachtig. Weet dus niet of dat wel samengaat met de voeding van de Tacx T2080

Ik heb de powerunit weer losgemaakt, en de bovenste printplaat losgemaakt. Deze zit verticaal op de connectors van de 2 printplaten met de elco's en die andere dikke spoel. Hennep vermoed dat er mogelijk een connector niet goed zit. Er zijn geen pinnen verbogen en ze lijken op de juiste manier er in te zitten.

Als we kunnen uitsluiten dat er een probleem in de motor zit ,houd het op

De motor moet vrij kunnen draaien als je de kabels daarvan los maakt, en zorgt dat ze elkaar niet raken.

Als hij zwaar draait als hij op de print is aangesloten vrees ik een beetje dat de sturing van de motor en misschien de remmende werking kapot is.

Als je het stopkontakt niet in steekt en dan rijdt, wat gebeurt er dan? Is dit iets wat je voor dat hij stuk was ook gedaan hebt zodat je solide kunt vergelijken?

Er zitten zo te zien 3 kringen (3fasen dus logisch) met 2 vermogentransistoren. Kun je de tranistoren op 12 manieren meten en dan vergelijken met hun equivalente broertje er naast?

Bv transistoren 1 tot 6. Dan vgl je 1 met 3 en 5. En vgl je 2 met 4 en 6. De 12 manieren:
Eerst op stand diode 6 keer en dan op stand weerstand autorange 6 keer. De 6 keer zijn gewoon alle mogelijkheden die je hebt met 3 poten. 3 keer met de rode meetpen in linkse hand en 3 keer met de zwarte meetpen in de linkse hand.

De polariteit van de elco's zit correct? Niet verkeerd geplaatst met de min kant op de plus kant?
Je schrijft dat je maar 10kmu kunt. Reageert de regeling als je nog meer weerstand vraagt? Kun je dan bv maar 5kmu of zit daar geen reactie meer?

Als het toestel in fout gaat door een errror kan het natuurlijk zijn dat dit zijn reactie is namelijk het ding stroef dood leggen. Hoe zit het met het temperatuurerror probleem? Is daar al vordering? De handleiding nagelezen op "wat te doen"? Hoe resetten?

[Bericht gewijzigd door EricN op zaterdag 30 januari 2021 07:29:04 (28%)

Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?

Op 30 januari 2021 07:23:56 schreef EricN:
Als je het stopkontakt niet in steekt en dan rijdt, wat gebeurt er dan? Is dit iets wat je voor dat hij stuk was ook gedaan hebt zodat je solide kunt vergelijken?

Kan ik eens proberen. De as kan ik "makkelijk" met de hand rollen maar blijft zeker niet lang na rollen, zoals een fietswiel die je bij de as vasthoud en dan een draai er aan geeft.Hij heeft al iets weerstand. Ik heb ook een andere fietstrainer, een rollerbank, zonder motor oid. Gewoon fiets er op en fietsen, die rollers blijven redelijk na rollen als je er een draai aan geeft.

Bv transistoren 1 tot 6. Dan vgl je 1 met 3 en 5. En vgl je 2 met 4 en 6. De 12 manieren:
Eerst op stand diode 6 keer en dan op stand weerstand autorange 6 keer. De 6 keer zijn gewoon alle mogelijkheden die je hebt met 3 poten. 3 keer met de rode meetpen in linkse hand en 3 keer met de zwarte meetpen in de linkse hand.

Dit gaat het niet worden!! Is me niet helemaal duidelijk waar ik de pinnen houd of op welke waardes ik op moet letten , of bv wanneer staat ie in diode stand.

De polariteit van de elco's zit correct? Niet verkeerd geplaatst met de min kant op de plus kant?

Dit zou goed moeten zitten. Heb ik goed opgelet. Van te voren foto's gemaakt.

Je schrijft dat je maar 10kmu kunt. Reageert de regeling als je nog meer weerstand vraagt? Kun je dan bv maar 5kmu of zit daar geen reactie meer?

Als het toestel in fout gaat door een errror kan het natuurlijk zijn dat dit zijn reactie is namelijk het ding stroef dood leggen. Hoe zit het met het temperatuurerror probleem? Is daar al vordering? De handleiding nagelezen op "wat te doen"? Hoe resetten?

Zal dat vandaag proberen te testen of ik meer weerstand krijg als er meer helling komt. Als ie weer in elkaar zit kan ik ook zeggen of het "temperatuur"probleem nog is.

Dan rest nog mijn handleiding vraag.
Wacht nog even met in elkaar zetten. Doe eerst de metingen nu hij toch uit elkaar ligt.
Kun je wat extra foto's maken dan kan ik er wat kleurtjes aan toe voegen. En een foto vd meter.

Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?

Op 30 januari 2021 09:41:44 schreef HeinR:
De as kan ik "makkelijk" met de hand rollen maar blijft zeker niet lang na rollen, zoals een fietswiel die je bij de as vasthoud en dan een draai er aan geeft.Hij heeft al iets weerstand.

Als ik een fietstrainer moet ontwerpen en er is na een prototype de constatering: "hij loopt niet zo soepel als een fiets, er is van nature meer weerstand dan bij een fiets." dan zeg ik als engineer: Maar de bedoeling is om bij normaal gebruik nog meer weerstand toe te voegen zodat het een realistische "je fietst 20km/u" of "je fietst 30km/u" wordt. De weerstand die we nu zien komt overeen met 10km/u dat is niet een belasting die voor een fietstrainer realistisch is, dus we moeten nog steeds altijd energie uit het systeem halen als er normaal getrained wordt zoals de bedoeling is. Dus we hoeven geen moeite te doen om dit te verminderen.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 30 januari 2021 09:54:16 schreef EricN:
Dan rest nog mijn handleiding vraag.
Wacht nog even met in elkaar zetten. Doe eerst de metingen nu hij toch uit elkaar ligt.
Kun je wat extra foto's maken dan kan ik er wat kleurtjes aan toe voegen. En een foto vd meter.

In de handleiding staat niets over resetten.Ik heb wel ergens gelezen over bijv. de Tacx Flow dat ie een temperatuur error kan geven als er een bepaalde tijd meer dan 250W werd gefietst.

While in ERG mode if you are training above 250 watts for a prolonged period of time the trainer may go into an overheating protection mode. If this happens the resistance on the trainer may cease while the trainer cools down. In order to avoid this issue we suggest that you increase your speed during your workout by riding in a larger gear, resulting in an increased flywheel speed. Doing this allows the brake to decrease the resistance amount for your workout and in turn allows the trainer to operate at a cooler temperature

Heb nog eens getest, Wattage kwam niet boven de 10W en blijft een melding geven dat ie oververhit is(zonder noemenswaardige inspanning). Positief puntje is dat de wielsensor verbonden met de fietscomputer(garmin edge 1000) vrijwel de zelfde snelheid geeft als de fietstrainer. Tenminste iets dat wel normaal werkt.

Om te meten moet ik de hele unit weer uit elkaar halen. Zit er toch over te denken om er weer 400V elco's in te zetten. Baat het niet ,schaad het niet . Kan ik ook dat uitsluiten als er niets veranderd.

Thevel

Golden Member

Zit er toch over te denken om er weer 400V elco's in te zetten. Baat het niet ,schaad het niet

Niet doen, gewoon laten zitten, het heeft NIETS met de temperatuur fout te maken.
Zoals eerder gezegd zal er ergens een temperatuur sensor moeten zitten, misschien zit deze niet goed aangesloten.

fred101

Golden Member

Idd niet doen dat heeft er 100% zeker absoluut niks mee te maken. 400V wil alleen zeggen dat hij kapot gaat boven 400V. Er van uitgaande dat je geen desoldeer apparatuur hebt is de kans op nevenschade door het desolderen veel te groot.

Gebruik je voor electronica bedoelde tin ? (harskern) En absoluut GEEN S39 gebruiken.

En ja,k bij repareren moet de boel geregelt in en uit elkaar. Ik ben nu met een meetapparaat bezig waar ik een printplaat moety verwijderen, dan op het pcb eronder een draadje solderen, probe aan drqqdje, boel weer inbouwen, meten, boel weer uit elkaar voor volgende meting etc.... ;(

Als hij dit probleem niet had voor de reparatie dan heb je nu waarschijnlijk iets vermoord of toch iets verkeerd zitten. Werk je wel anti-statisch als je bezig bent met mosfets en ICs. ? Ik ga er vanuit dat je dat niet doet, meestal gaat het goed maar als je aardig opgeladen bent en dan bv de deurknop vastpakt en zo'n vonkje krijgt dan prikt dat een beetje, maar als dat gebeurd bij halfgeleiders en ICs dan zijn ze gelijk dood

Let goed op als je iets uit dubbel of meerlaags printplaat de-soldeert. De verbinding tussen de lagen wordt gedaan door het laagje koper binnen in het gat waar het pootje doorgaat. Als dat kapot gaat door te veel kracht of hitte, dan is de verbinding tussen de lagen weg. Je kunt met je DMM in de doorpiep stand meten of dat goed gegaan is. Ene pin op de onderkant, andere op de bovenkant. Zo'n verbinding is nooit optioneel ;-)

Ik zou eens beginnen met die 10 zwarte 3 poot dingen te testen. Bij voorkeur uitgesoldeerd maar probeer het eerst maar in situ. Hoe kan ik je pas vertellen als ik weet wat het zijn. Dat staat op de andere kan van het ding. Ben voorzichtig 1een paar keer omhoog buigen en de pootjes breken. Je meter moet daarvoor een diode test hebben.
Als het mosfets zijn : Daar heb ik zelf een video over gemaakt

De juiste volgorde is dat je eerst meet of er overal voedingspanning staat. Dat kun je bv makkelijk meten over condensators, elcos en op IC pootjes. (in de datasheet van het IC staat welk pootje wat is. Vcc of Vdd genoemd. De massa of negatieve rail heet gnd of Vee of Vss. (voorbeeld datasheet
van een L6393 H-brug driver (als ik het IC naam goed ontcijferd heb, te downloaden maar onderop de pagina staat hier ook wat je nodig hebt (de tekening met de pootjes) ) nr 1 zit links aan de kant waar het ic schuin omlaag loopt. Soms staat er een stip bij poot 1 of een inkeping op de korte kant waar de eerste en laatste pootjes zitten.

Als dat jou IC is dan zijn dat pin 4 en 7. Meet in DC of ze gevoed worden. maar ben heel voorzichtig, als je uitschiet en 2 pootjes kortsluit kan de boel kapot gaan zonder dat je rook ziet of knallen hoort. Deze ICs kunnen wel wat hebben maar beter niet uittesten.

Wat je nu normaal bij zoiets als dat IC doet is met een scoop meten of elke pin doet wat hij hoort te doen. Daar heb je geen schema voor nodig. Dat kun je allemaal in de datasheets vinden. ]

Maar dit gaat veel verder dan op de gok wat elcos vervangen. Dit is een (simpele) vorm van fout zoeken. Ik nam het IC gewoon maar als voorbeeld van het principe. Ik heb nooit aan fietsen gewerkt maar ik denk dat die zwarte 3 poters een H-brug vormen en de rem spoel aansturen. Die ICs besturen die zwarte 3 poters en dat zijn onderdelen die het zware werk doen en veel kans hebben om te overlijden. Maar vaak is dat het gevolg van een andere fout, bv een dood H-brug driver IC.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook maritieme en industriele PCBs
Thevel

Golden Member

Op 29 januari 2021 09:22:24 schreef HeinR:
Vrijwel direct na inschakelen van het apparaat geeft de tacx utility app een temperatuur error, ondanks dat het apparaat niet warm is.

Het apparaat geeft dus een error, dat is nooit goed en bij zo'n error is het heel goed mogelijk dat het apparaat niet 'normaal' functioneert.
Zoals al een paar keer eerder aangegeven, kijk of je een temperatuur sensor kunt vinden.

De vermogentransistoren of mosfets testen als ze uitgesoldeerd zijn geeft meer zekerheid qua juistheid meting maar de schadekans is te groot waardoor ik dat ten zeerste zou afraden.

Ik kan op al de printen maar 1 anomalie vinden dat enigzins in aanmerking komt als ntc (temp sensor). (Zie foto). Ik zie ook veel ontbrekende onderdelen dus mss dat er elders meer aanwijzingen te vinden zijn. De koelplaat van de vermogenfets zie ik nergens. Net daar zou ik de sensor plaatsen. Mss zit hij wel onder 1 vd fets?

Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?

In gedeelte A verwacht ik weinig problemen daar deze op de primaire kant staat. Je kan met je meter op de diodestand een de 2 vermogendingen (fet's) uitmeten. Indien een waarde lager dan 400 (0.400V of 400mV) kun je aan de alarmbel trekken en dit melden). Meet de fet"s uit zoals beschreven bij de 6 anderen die nu volgt.

Of foto staat zeer beperkte uitleg bij je multimeter.
De diodestand zou duidelijk moeten zijn. Dan zet de meter een 3 tal volt op de component en geeft op het scherm weer hoeveel er van over blijft met de meetpennen over de component. Bij een diode in geleiding is dit bijvoorbeeld een 600mV of 0.6V.
In de weerstandstand is het wat zoeken daar je meter niet over een automatische bereik stand beschikt. Dus je zal telkens moeten schakelen over alle standen bij elke meting om een gewenst resultaat te krijgen. Begin steeds bij de kleinste stand die links, de 200, en ga zo naar rechts.

Om de 6 andere te meten:
Meet eerst op diode stand en daarna op weerstandstand.
Begin bv bij de linkse (rode cijfers)
meet tss 1-2 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast
meet tss 2-3 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast
meet tss 1-3 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast
meet tss 2-1 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast
meet tss 3-2 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast
meet tss 3-1 vergelijk nu met de 2 fets met rode cijfers er naast

Je zou telkens een ongeveer hetzelfde bedrag moeten uit komen. Er mag wel zeker 20% verschil zijn.

Herhaal dit met de blauwe cijfers en bijhorende fet's
herhaal nu alles met de meter in de ohm stand, telkens beginnende met 200ohm (linkse stand)
Zoek een significant verschil
PS de elco eerst nameten op remanente spanning. Op zet je vinger over de 2 contacten. Zo raak je meteen ook opgeladen ;-)

Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?

Hele hoop huiswerk gekregen van jullie. Ik ga kijken om de komende dagen eens een en ander te proberen en kijken hoever ik kom.

Fred101 schreef:
Let goed op als je iets uit dubbel of meerlaags printplaat de-soldeert. De verbinding tussen de lagen wordt gedaan door het laagje koper binnen in het gat waar het pootje doorgaat. Als dat kapot gaat door te veel kracht of hitte, dan is de verbinding tussen de lagen weg. Je kunt met je DMM in de doorpiep stand meten of dat goed gegaan is. Ene pin op de onderkant, andere op de bovenkant. Zo'n verbinding is nooit optioneel

Waar ik aan denk is dat bij het desolderen van de elco's misschien een en ander te heet is geworden. Moet zeggen dat op een gegeven moment het contactplaatje waar de elco door heen ging een beetje opkrulde. Dat gebeurde bij het verwijderen van overtollige tin :(

Bij de eerste foto(waar de kapotte elco al uit is) had Hennep het al over een uitgedoofde vulkaan

EricN mist de koelplaat van de vermogenfets. Dat zal vast die plaat zijn die tussen de 2 printplaten zit.

fred101

Golden Member

Waar ik aan denk is dat bij het desolderen van de elco's misschien een en ander te heet is geworden. Moet zeggen dat op een gegeven moment het contactplaatje waar de elco door heen ging een beetje opkrulde. Dat gebeurde bij het verwijderen van overtollige tin

Dat wordt kapot repareren genoemd, veel beginners eindigen met (veel) meer schade dan waar ze mee begonnen. Voornamelijk door het ontbreken van soldeer kunsten gecombineerd met slecht gereedschap. Dat is te herstellen mbv draadjes of beter, nieuwe vias.

Nooit hard duwen als de tin niet smelt, je moet extra tin toevoegen. Maar sommige bouten zijn gewoon ongeschikt om meer dan een draadje te solderen.

EricN mist de koelplaat van de vermogenfets. Dat zal vast die plaat zijn die tussen de 2 printplaten zit.

Heb je de fiets geprobeerd zonder dat die mosfets op die koelplaat zaten ? Zoja dan zijn ze nu waarschijnlijk dood....

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook maritieme en industriele PCBs

Heb je de fiets geprobeerd zonder dat die mosfets op die koelplaat zaten ? Zoja dan zijn ze nu waarschijnlijk dood....

Nee hoor, geen spanning er op als het zo uit elkaar ligt!!

Zal morgen kijken om hem weer uit elkaar te halen, maar heeft dat nog zin, als dat kopercontact bij de elco opgekruld is geweest? misschien te veel tin er in?

De printplaat is van "epoxy" met wat glasvezel d'r in. (of andersom zie maar hoe je het zien wilt).

De baantjes zijn van koper. Dat koper is op de epoxy gelijmd. Ergens boven de 300 graden wordt de lijm te zacht en werkt die niet meer. Het koper kan dan loslaten.

Bij een pootje zit normaliter altijd het koper van het aansluitspoor aan een koperen buisje door het gaatje aan een stuk koper aan de andere kant vast. Dat is normaliter 1 stuk koper! Hoe ze dat maken is een ander verhaal, maar als het bij het pootje van een elco weet op te krullen heb je dat buisje dus al kapot gemaakt!

Het zou kunnen dat ze aan beide kanten van de print een spoor er aan hadden. Als het buisje kapot is zal je dan moeten zorgen dat je de poot aan beide kanten aan het spoortje soldeert.

Als het spoortje helemaal kapot is, dan kan je hem met een draadje nog aansluiten op waar dat de bedoeling was. Die spoortjes op de print zijn niet super-speciaal, gewoon voor de fabrikant een makkelijke manier en goedkope om eea op mekaar aan te sluiten.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 31 januari 2021 08:28:07 schreef rew:

Het zou kunnen dat ze aan beide kanten van de print een spoor er aan hadden. Als het buisje kapot is zal je dan moeten zorgen dat je de poot aan beide kanten aan het spoortje soldeert.

Als het spoortje helemaal kapot is, dan kan je hem met een draadje nog aansluiten op waar dat de bedoeling was. Die spoortjes op de print zijn niet super-speciaal, gewoon voor de fabrikant een makkelijke manier en goedkope om eea op mekaar aan te sluiten.

Toch maar de elcos's eruit halen?
En nieuwe foto's plaatsen van de schade? en eventueel meten of het buisje idd kapot is, zoals Fred al aangaf. Die snap-in zit helemaal tegen de printplaat , ik kom er niet met de pin tussen om te meten

fred101

Golden Member

Toch maar de elcos's eruit halen?

Dat lijkt me gezien je ervaring en de huidige schade geen goed idee. Als het nog niet kapot is dan zal dit de nekslag zijn.
Zoek aan beide kanten een trace die naar de elcos loopt en meet of die nog aan elkaar zitten (hele scherpe probes of even wat soldeermasker wegkrabben). Maar je kunt ook de rimpelspanning meten, als die elco half loszit zal de rimpel op de 325V rail heel hoog zijn ipv een paar volt. Zitten ze niet aan elkaar en het is maar 2 layer dan kun je een gaatje boren en dan met een draadje de twee traces doorverbinden. Maak daarbij geen fout want er staat meer dan 300V op. Als het meer dan 2 layer is, einde oefening, kapot-gerepareerd ;) https://schneiderelectronicsrepair.nl/?p=660 daar heb ik zoiets gedaan, dat waren doorgefikte traces maar je kunt dan wel zien wat bedoeld wordt met multilayer.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook maritieme en industriele PCBs

Maak daarbij geen fout want er staat meer dan 300V op.

doe ze toch zeker eerst ontladen?

Als het meer dan 2 layer is, einde oefening, kapot-gerepareerd ;)

Dacht dat Hennep al eens had geschreven dat het meerdere lagen zijn..

De moed begint nu wel heel erg hard in mijn schoenen te zakken!! :(

Op 31 januari 2021 15:37:24 schreef HeinR:
Dacht dat Hennep al eens had geschreven dat het meerdere lagen zijn..

Dat kun je zelf ook zien.

Ik heb de rechter foto geroteerd en gespiegeld zodat je de twee foto's makkelijker kunt vergelijken.
lichtgroen is oppervlaktekoper met een groene laklaag.
Iets dieper liggend zie je een smal donkergroen baantje (links) dat niet overeen komt met de contouren aan de andere kant van de print (rechts). Dat zit dus in een van de tussenlagen. Rondom de aansluitpunten van de condensator zit ook een flink kopervlak in de tussenlaag, of mogelijk zelfs 2 vlakken. Dat nam waarschijnlijk zoveel energie op van de soldeerbout dat je de condensator moeilijk kon lossolderen.

Heb je de oude elco's nog liggen? Dan zou ik eens kijken of daar nog resten koper aan de pennen zit (de busjes uit het gat). Als dat het geval is dan kun je het project beter opgeven.

reading can seriously damage your ignorance

Op 1 februari 2021 14:01:28 schreef hennep:
[...]

Heb je de oude elco's nog liggen? Dan zou ik eens kijken of daar nog resten koper aan de pennen zit (de busjes uit het gat). Als dat het geval is dan kun je het project beter opgeven.

Zelf kan ik moeilijk beoordelen of er koper aan zit, mij lijkt van niet ,er zitten nog wat tin resten aan.

De restanten van de busjes zien er heel karakteristiek uit en dat zie ik niet in deze foto's. Wat er wel aan zit kan ik niet zien, te wazig.

Wanneer krijg jij de temperatuurfout te zien, je geeft aan na een korte tijd. Maar is dat een korte tijd na netspanning aansluiten of korte tijd na fietsen. Als het korte tijd na fietsen is, dan zou dat kunnen betekenen dat een van de mosfets/transistoren in kortsluiting is gegaan en de energie uit jouw noeste trapwerk volledig kortsluit. Dan verbaast het me niet dat je niet boven de 10 km/uur komt.

reading can seriously damage your ignorance

Op 1 februari 2021 15:23:58 schreef hennep:
De restanten van de busjes zien er heel karakteristiek uit en dat zie ik niet in deze foto's. Wat er wel aan zit kan ik niet zien, te wazig.

Wat naar mijn idee goed te zien is , is tin. Met name aan de punt die uit de print komt. Het stuk die door de koperbus loopt is schoon.

Wanneer krijg jij de temperatuurfout te zien, je geeft aan na een korte tijd. Maar is dat een korte tijd na netspanning aansluiten of korte tijd na fietsen. Zodra ik verbinding maak via de app staat de temp. icon op rood.
[/qoute]

Voor dat de elco "plofte" deed het apparaat een soort selftest. De 7 ledjes(gaan branden naar het vermogen wat getrapt wordt) gingen even aan en weer uit. Dat doet ie sinds de vervanging ook niet meer.

Kan zijn zoals er eerder werd aangegeven "kapot gerepareerd". Ik heb met mijn oude bout de bolle elco eruit gehaald. Punt van de bout zat los, dan was ie weer niet heet genoeg. Waarschijnlijk toch te lang met de bout er aan gezeten. Dacht dat dat spul wel wat kan hebben.blijkbaar niet. Zal hem deze dagen nog eens uit elkaar halen, kijken of ik zoals aangegeven kan meten of de sporen intact zijn. Anders toch maar iemand zoeken die voor een normaal bedrag kan kijken of de sporen te herstellen zijn en op basis van no cure, no pay.

Als het apparaat niet aan de selftest begint dan zou dat kunnen beteken dat de controller kapot is. De chip met de tekst "ARM" er op. Maar het zou evengoed ook zo kunnen zijn dat bij een storing de test wordt afgebroken en het programma nooit bij het deel van het programma komt dat de ledjes laat knipperen. Kun je in de handleiding vinden hoe het ding reageert als er een fout optreedt?

Voordat je alles uit elkaar trekt, kijk dan eerst eens of alle pennen van de connectors in de juiste gaten zitten. Ik zag op de foto dat een van de pennen krom is, dus ik verwacht een dubbelgevouwen pen.

reading can seriously damage your ignorance

Ik zag op de foto dat een van de pennen krom is, dus ik verwacht een dubbelgevouwen pen.

Ik heb er speciaal naar gekeken dat alle pinnen er goed in zaten. Kun je me dit wijzen op de foto?