Welke heteluchtsoldeerbout?

Beste,
ik ben opzoek naar een hot air soldering station.
Als ik op RS en Conrad kijk, vallen me onderstaande toestellen op. Echter hebben ze dezelfde specificaties maar toch bijna prijs maal 2, iemand die hier iets rond kan verduidelijken? Of andere tips/modellen zijn ook welkom.

https://www.conrad.be/p/toolcraft-tr-700-soldeerstation-700-w-200-480-…

https://benl.rs-online.com/web/p/soldering-stations/1244134/

mel

Golden Member

Ik weet dat C duur is, maar dat het zoveel scheelt? :'(

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Ik gebruik al jaren deze, de 858D: https://www.amazon.nl/Soldeerstation-hetelucht-soldeerstation-desoldee…
Bevalt nog altijd goed.
Is dus wel alleen aan hot-air gun, zonder soldeerbout erbij.

Ik heb ook de 858D+ (alleen van Atten, is er onder meerdere merknamen), werkt uitstekend...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
marcob

Golden Member

Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
buckfast_beekeeper

Golden Member

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.

Die heb ik ook als 2e soldeerbout (gewoon omdat die maar heel weinig plaats inneemt...)
https://nl.banggood.com/TOPSHAK-TS-CD3-2In1LCD-Digital-Display-Rework-…

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Ik heb deze:
https://www.eleshop.nl/aoyue-852-hete-lucht-station.html

Doet wat ik wil. Ik zag dat je ook 16x meer geld kan uitgeven. Lijkt me niet nuttig als je niet 40 uur per week met het ding in de weer ben.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
fred101

Golden Member

Op 24 november 2021 07:17:52 schreef mel:
Ik weet dat C duur is, maar dat het zoveel scheelt? :'(

Zijn wel 2 verschillende apparaten, kijk maar naar de display. Daarnaast zegt bij Chinezen de buitenkant en de specs niks, zelfs het merk en model zegt soms niets omdat het rustig door meerdere fabrikanten wordt gemaakt. De Chinezen geven niet veel om merk-rechten. Iets wat nu goed is kan volgende week een heel andere binnenkant hebben. Dat hou je als prijs verreweg het enige ontwerp criterium is.

Ik zou een Chinees zo goedkoop mogelijk kopen, een ding van 80 euro is meestal niet 2x zo goed als een van 40 euro. Die van 80 heeft een mooiere merk sticker :-) Dit soort dingen blijven een gok.
Wil je gegarandeerd goed, betrouwbaar en veilig, dan kom je in een veel hogere prijsklasse uit. Er tussen in zit nagenoeg niets.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
maartenbakker

Special Member

Maar die van 25 euro valt met grotere kans uit elkaar of explodeert. Er is vaak wel iets van een kwaliteitsverschil dat met de prijs samenhangt. Ergens in het midden is meestal wel een goede gok.

Overigens zou ik ook gewoon eerst bij Eleshop kijken, heb er zelf een Auouoyoue ofzo gekocht.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 25 november 2021 12:24:44 (20%)

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Stijnos

Golden Member

Ik heb ook die aoyue-852 al jaren.
Kost net geen 100.- en prima ding.
Ik prefereer tools van JBC, maar voor die keer dat ik hete lucht nodig heb, is dit prima en ga ik geen 1500-2000K uitgeven voor een JBC :)

Ik heb er enkele jaren geleden één gekocht via ebay. Zo'n wat goedkoper Chinees ding. Hete lucht gedeelte werkte geweldig. Soldeerbout moet ik veel hoger instellen dan de temperatuur die je wilt hebben en lijkt ook de temperatuur niet goed vast te kunnen houden tijdens solderen. Maar ik gebruik toch een andere bout, dus dat stoorde me niet.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/SMD-reworkstation.jpg

Maar gisteravond ben ik een beetje geschrokken.
Mijn hele elektronicawerkplaats zet ik uit met een stekkerblok met voetschakelaar. TL-lamp uit = alles uit.
Dit is mijn geluk. 's Middags heb ik het hete lucht gedeelte nog gebruikt. Daarna de hete lucht uitgezet met de schakelaar op de voorkant. Dan gaat de luchtpomp nog even door totdat het element genoeg is afgekoeld en gaat dan ook uit. Normaal zet ik hem dan volledig uit met de schakelaar aan de achterkant. Maar nu vergeten. Dus op beide displays bleven streepjes zichtbaar.
's Avonds heb ik even aan een computer gewerkt die in de zelfde kamer staat. Om muziek te hebben moet ik de elektronicawerkplaats inschakelen. de versterker zit op het zelfde stekkerblok.
Na een poosje hoorde ik een zacht geknetter. Toen ik er naar keek zag ik dat de heteluchtbout roodgloeiend stond. Beide displays gaven streepjes, schakelaars op uit en pomp was uit.
Blijkbaar wordt het verwarmingselement niet actief uitgeschakeld maar alleen de elektronische regeling. Ik denk dat de transistor die het vermogen regelt is doorgeslagen en vol open staat. Dus het element was maximaal aan het verhitten zonder pomp.

Dit vindt ik wel een slecht ontwerp. Ik ben dus blij dat ik alles uitzet met dat stekkerblok. Dit is een goede manier om brand te krijgen.

Nu ben ik er over aan het denken om deze te repareren/modificeren of toch een andere te kopen.

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.
buckfast_beekeeper

Golden Member

Alles zit bij mij ook achter een schakelaar. TL verlichting uit is alles uit.

Voor de aankoop van een toestel, wat het ook is, vraag eens af hoe dikwijls je het gaat gebruiken en waarvoor. Iemand die 1 of 2 keer per jaar een gatje boort in een steen heeft niet hetzelfde toestel nodig als iemand die dagelijks garagepoorten gaat plaatsen. Zo ook voor onze tools. Af en toe moet ik eens een SMD weerstand verplaatsen op ESP printje (kiezen aanwezige antenne /externe antenne) of eens iets anders weg halen. Dat kan perfect met het toestel wat ik vandaag heb. Doe je dagelijks rework, zoals fred101, dan koop je uiteraard wat anders.

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.

Dat klopt. Daarom wilde ik er ook geen kapitalen aan uitgeven. Bij mij is het ook maar hobby wat ik niet elke dag doe. Maar als het is geschakeld zoals ik denk, is het slecht beveiligd tegen dit soort oververhitting- en brandgevaar.
Hoeveel moeite is het om de hoofdstroom van het element via de schakelaar aan de voorkant te laten gaan, zodat hij ook echt uit is terwijl de schakelaar achterop nog aanstaat.

Edit:
Net even uit elkaar gehaald. Je moet behoorlijk prutsen om de print er uit te krijgen. De transistor die de stroom van het element regelt lijkt mij wat klein. Het ST logo staat er op en de rest is onleesbaar vervaagd en lijkt wel gedeeltelijk gespiegeld. (Chinese imitatie?). Dus maar eerst even getest wat er gebeurd als ik hem aanzet zonder de schakelaar voorop aan te zetten. Eerst blijft hij uit. Maar na een poosje (< minuut) hoor je de PWM schakeling aangaan en hoor je zelfs de heteluchtbout PWM-en en wordt warm. De fout zit dus in de besturing en niet in de transistor.
Deze heeft zelfs nog een luidruchtige membraanpomp in de behuizing. Dus ik denk dat ik maar voor een nieuwe ga kijken.

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.

Op 25 november 2021 11:43:25 schreef rew:
Ik heb deze:
https://www.eleshop.nl/aoyue-852-hete-lucht-station.html

Doet wat ik wil. Ik zag dat je ook 16x meer geld kan uitgeven. Lijkt me niet nuttig als je niet 40 uur per week met het ding in de weer ben.

Daar had ik ook naar gekeken en even mee gewerkt, maar ik vond dat geen prettig ding. De kabel is stug, maakt redelijk veel herrie.
En die dansende blauw verlichte 'doperwt' werkte nogal op mijn zenuwen... ;)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Op 25 november 2021 12:35:12 schreef Stijnos:
... 1500-2000K uitgeven voor een JBC :)

2000K lijkt me ook wel héél erg duur.

Voor 2 miljoen kun je inderdaad heeel wat kopen... ;)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Toch nog even een kleine aanvulling m.b.t. een nadere analyse van het apparaat.

Ik had de stekker van het verwarmingselement losgetrokken en wilde de spanning meten over de 2 aansluitingen op de print, om te kijken op welke spanning deze werkt. Had ik maar eerst een analyse gemaakt waar de netspanning heengaat.

Meest rechter stekker van de 3 is van het verwarmingselement. Moeilijk bij te komen, dus met de meetpen per ongeluk contact gemaakt tussen de pin waar de zwart/rode draad zat en het koellichaam van de transistor.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/aansluitingen.jpg

Resultaat: een felle flits, stuk uit de meetpen en koellichaam.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/meetpen.jpg

https://www.walagata.com/w/nightwalker/koelprofiel.jpg

Toch maar de moeite genomen om hem verder uit elkaar te halen voor verdere analyse.
De 2 andere stekkers blijken (rood-zwart 1-2) netspanning en (rood-rood 3-4) primaire kant trafo te zijn. 5-6 is verwarmingselement. En 5 en 7 heb ik per ongeluk kort gesloten. Nul en fase dus.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/achterkant_print.jpg

De zekering achterop het apparaat is hierdoor gesneuveld, maar de automaat in de meterkast ook. De zekering was moeilijk af te lezen, maar met m'n usb-microscoop lijkt dit een 6A zekering te zijn. Maar met hoe hij er nu uitziet, lijken me dat Chinese ampères te zijn. Of het was een zeer trage zekering dat er meer dan 16A liep om de automaat ook af te laten slaan.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/zekering.jpg

De transistor blijkt een Triac te zijn. BTA16 600B. Deze zijn gemaakt om 16A netspanning te schakelen.

https://www.walagata.com/w/nightwalker/Transistor.jpg

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.
Thevel

Golden Member

De metalen potmeter zit erg kort bij de 230V, lekker veilig...

Op 25 november 2021 20:45:00 schreef Nightwalker:
maar met m'n usb-microscoop lijkt dit een 6A zekering te zijn. Maar met hoe hij er nu uitziet, lijken me dat Chinese ampères te zijn. Of het was een zeer trage zekering dat er meer dan 16A liep om de automaat ook af te laten slaan.

Nee. Als jij een harde sluiting maakt gaat er zeg 200A lopen. Tegen de tijd dat de 6A zekering besloten heeft te springen, is de 16A automaat ook al voorbij de beslissing: er gaat iets mis, hier moet ik iets aan doen.

De hap uit de meetpen doet vermoeden dat het echt > 100A geweest moet zijn.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

De stroom liep via de triac, maar die is nog optisch intact.
Ik moet hem nog controleren of deze ook gesneuveld is, anders kan deze best wel wat stroom aan.

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.

DOOR het actieve deel van de triac, of door een pootje van de triac?

Ik denk dat laatste.... je hebt met 1 kant van de 230V kortsluiting gehad met de andere kant van de 230V die permanent op 1 poot van de triac zit, die doorverbonden is met de koelplaat....

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Ja maar het moet DOOR de triac om bij de andere kant te komen.
Op de onderzijde van de print zie je dat het middelste pootje verbonden is met het koelprofiel.
Ik heb eigenlijk kortsluiting gemaakt door de 2 aansluitingen van het verwarmingselement met elkaar te verbinden. (5 met 6/7)
Hierdoor is fase (1-4-5) kortgesloten met nul (2-3) via het middelste pootje en achterkant van de triac naar het linker pootje van de triac. De stroom is dus volledig door de triac gegaan.

Edit:
Ik heb de triac net even uitgesoldeerd. Vreemd genoeg is de middelste pin alleen met het koellichaam verbonden via de printbaan. Uitgesoldeerd meet ik totaal geen verbinding tussen die 2. Maar er is nu wel volle sluiting tussen de 2 pinnen die de 230V schakelen. De meter piept. Ik had dit ook al getest door de meter aan de 2 stekkerpinnen te hangen (op een betere manier deze keer) en het soldeerstation aan te zetten. Nu kwam er meteen 230V op de pinnen en niet pas na krap een minuut.
Nu kan ik kijken voor een nieuwe triac, maar dan moet ik ook het probleem van de onterecht inschakelende PWM sturing weten te verhelpen.

Ik heb net wel even de 3 IC's opgezocht die er inzitten.
2x LM358N opamp
1x Samsung S3F94C4E microcontroller. Hier zal wel het programma met de PWM sturing inzitten. Als dit programma over de zeik is, is het uit. Aan een nieuw geprogrammeerd IC kun je natuurlijk niet komen.
Mss maar goed dat ik een paar uur geleden een nieuw rework station heb gekocht via amazon.

[Bericht gewijzigd door Nightwalker op 26 november 2021 21:12:03 (51%)

Elke chaos kent zijn orde. Maar creër je orde, dan krijg je chaos.

Ik gebruik thuis dit hetelucht station naar volle tevredenheid:

Atten ST-862D icm met een Aoyue 853A pre heater.

Hiervoor had ik de beschikking over een Aoyue 852 met een tevens een Aoyue pre heater. De laatste was echter van zo'n slechte kwaliteit dat de aan uit schakelaar na verloop van tijd was gesmolten. De nieuwe Aoyue 853A is een heel stuk beter gebouwd dan zijn voorganger. Dikker plaatmetaal, betere schakelaars. Een pre heater is ideaal als je soldeerpaste wilt verwerken of aan multilayer pcb's wilt reworken.

De Atten ST-862D is een bout met heel veel vermogen, snel werken is dus mogelijk waardoor je geen tot weinig schade aanricht aan kunststof componenten. Gewoon even de bout leren kennen met wat sloopprinten want ik wil mij niet vastpinnen op de exacte temperatuuraanduiding van dit soort apparaten. De Aoyue 852 is wat dat betreft een mooie voordelige keuze voor wie niet het budget heeft om een beduidend beter apparaat als de Atten te kopen. Gewoon even leren op welke settings het ding voor jou de gewenste resultaten geeft en dan is het een prima stuk gereedschap om mee te werken.

This is the world we know best, the world of madness
Dok

Golden Member

Heb gisteravond laat een 858D+ van de chinees (banggood) € 37,en een beetje in ontvangst mogen nemen. Heb het ding wel even opengehaald, dat doe je toch als je wat nieuws krijgt?
Heb er een poosje mee gespeeld en het valt niet tegen. Heb ik zo'n ding vaak nodig? Vast niet, maar beter mee verlegen dan om verlegen.
Voor dat geld kon ik het niet laten :9

Wie niet horen wil moet TV kijken.