Geen probleem. Het scheelt echt enkele Ohms en ik vervang ze met de alternatieve NTCs, en gaat altijd gewoon goed..
Geen probleem. Het scheelt echt enkele Ohms en ik vervang ze met de alternatieve NTCs, en gaat altijd gewoon goed..
Hiernet de ntc vervangen door een ntc 5 k variant. Eens afwachten wat dat geeft....
Heb je een link naar de ntc die je gebruikt? Of is het die van conrad die zonnepaneeltje gaf?
Ik heb deze hier gewoon lokaal in de electronica onderdelenzaak gekocht. Ik moest daar zijn voor wat anders en blijkbaar hadden deze de voeler ook voorradig. Wel een 5mm variant ipv de originele 8mm.
Visueel lijkt hij verdacht sterk op de sensor vanuit de link.
[Bericht gewijzigd door staafken op dinsdag 31 mei 2022 13:27:01 (14%)
@smd. Hoe lang plaats je ze al? Maw. Wat zijn de lange termijn vooruitzichten? De sensoren worden elk jaar maar duurder. Pfff
Och EricN, ik plaats ze al een jaar of 10... ik vond de ombouw kits al jaren te duur of klant haakt af als er nog Arb loon bijkomt. in eerste instantie gebruik ik de Epcos sensoren, 5K werken bij Miele/ Liebherr koel en vrieskasten perfect
Verdorie, koelkast vertoont hetzelfde gedrag met de nieuwe sensor. 7° instelpunt blijkt 0° te geven in het midden van de koelkast. Koelkast is wel maar beperkt gevuld met een aantal flessen water. Echter dat zou toch geen verschil mogen maken?
Mkt nu al nagemeten gehad?
Heb je een thermokoppel thermometer of drg. Of een thermometen met sonde?
Ik zou die dan op de plaats vd sensor mee plaatsen en dan de temperatuurcurve volgen/monitoren
Aan slaan bij +4graden ongeveer en uitgaan bij -15...-20.
Kun je de duty cuycle monitoren?
Een vb:
Start om 18u stopt om 18:30. Start om 19u. Dan heeft hij half uur gedraaid en half uur gerust. Andere mogelijkheden zijn bv 2u draaien en 5minuten rusten...
Wat doet de achterwand bij aanslaan
Vb:
Achterwand geheel nat en motor start
Wordt koud links boven...ijs
Koude trekt traag richting ntc en motor stopt 30 min later....
Staat de achterwand/vriesplaat bol of is de plastiek los vd verdamper...indrukbare achterwand. Gezien het al jaren bezig is gaat het geen plotse gaslek zijn maar een losgekomen achterwand kan altijd wel.
Staat hij ingebouwd of heeft hij weinig verluchting?
Eric,
Bedankt om mee te denken, ik zal mijn thermokoppel op mijn fluke er eens aanhangen en monitoren wat er gebeurd.
Dat van die losse / bolle achterwand moet ik eens goed nakijken want heb ik alleszins niet gemerkt. Doe ik vanavond.
Ik dacht dat ik de mkt reeds uitgemeten had maar begin ik eerlijk gezegd wel aan te twijfelen. Ik heb de printplaat er alleszins uitgehad, dat herinner ik me wel. Ik probeer anders vanavond de mkt ook nog te meten.
Ijsvorming (parels) waren er volgens mij over de hele wand.
Toestel staat normaal ingebouwd maar staat momenteel als test los. Probleem stelt zich dus ook uitgebouwd.
Als het toestel ingebouwd zat zonder de nodige koeling dan gaat de gas en motor altijd overhit werken en krijg je vroegslijtage. Hem dan uitbouwen heeft weinig effect. Is er onderaan een rooster dewelke voldoende luchtdoorstroming geeft? Komt dit roodter effectief/fysiek uit achter de ijskast. Gaat de opgewarmde omhoog gestuwde lucht bovenaan weg via 2de rooster?
Dag Eric,
Er zit zeker een rooster in de sokkel van de kast, dat zie ik zo voor mij. Aan de bovenkant van de kast gebeurt de ventilatie via de ruimte tss de achterwand en de muur.
Hoe kunnen we het slijtageverhaal verder uitsluiten?
De meetvoorstellen. Duty cycle. Temp curve...
Om warme lucht weg te krijgen dien je aan bovenzijde ook een ventilatie rooster te hebben, alleen ruimte tussen kast en muur is niets en met name in zomermaanden!! heb je toevallig geen Winter/zomer schakelaar op thermostaat behuizing zitten??
Ik vrees dat het einde oefening is. Op de achterwand tss sensor en wand meet ik op een uur tijd een daling van -7graad naar -9graad. Compressor is niet stilgevallen. Condensor gaf veel warmte af.
Klopt mijn conclusie?
Straks rijd ik weer naar daar en bekijk ik het nog eens.
een temperatuurdaling van de verdamper van 2 graden op een uur lijkt me weinig. De condensor geeft veel warmte af. Koelkast zit niet veel in op wat flessen water na.
Ten eerste als je rooster warm word betekent dat je genoeg koelmiddel en juiste compressie van de compressor heb. Rooster en compressor mogen max een graadje of 70-80 worden, heter betekent vervuiling van gas. (en wat ik van jou begrijp is compressor redelijk oververhit??) Als je koelkast aan koelen is en rooster is nagenoeg koud, dan is het niet best. Er kan in jou geval ook ergens een thermisch lek waarin de koelkast zich de blubber werkt om te koelen. Deur sluit niet, isolatie niet OK..
Zoals eerder gezegd een rooster aan onderzijde is te weinig je moet circulatie hebben..
Ik weet niet hoe oud de kast is, maar meer dan 10 jaar kan isolatie problemen zijn
Er is meer aan de hand. Ik ben nu bij de koelkast, mijn meter hing er nog aan van gisterenavond. verdampertemp was 9° compressor was uit. ik heb de temp regeling wat lager gedraaid -> geen respons. Super ingedrukt -> geen reactie van de compressor. Spanning van het toestel gehaald en er weer op-> compressor begint te draaien. Nu na een kwartiertje verdampertemp van 2 graden.
1. Doe je de meting met de deur gesloten?
2. Als je na een kwartier 2 graden hebt, was de achterwand aan de meetsensor dan nat of bevrozen? Een meetsensorinvraagstelling.
3. Minder relevant in deze maar: de inbouwkast heeft speling tss kast en muur. Dat is idd gebruikelijk. Maar, komt die spleet ook uit in de vrije lucht via 2de rooster of staat er niets boven de kast? Heb je dit visueel vastgesteld. Mensen durven kranten op de kast gooien om de kastbovenzijde netjes te houden.
4. Een verdamper behoort op een 30 tal minuten van +5 naar -15 te gaan....als.... De deur dicht blijft en het niet de eerste cyclus is. Daar komt de duty cycle dan weer kijken. Vanuit een volledig warme kast met open deur klopt er niets van tijden.
5. De motor kan heet worden. Bij te warm gaat de veiligheid in. Maar daar ga je volgens mij het probleem hier niet moeten zoeken. Een ultra hete motor duidt eerder op lange "aan" tijden.
6. Een hete condensor (zwarte grill) achteraan is een positief gegeven.
7. Een niet draaiende motor kun je niet starten door aan draaiknop (of toetsen) de temp hoger te draaien. De ontdooifase moet eerst afgelopen zijn.
8. De super knop heeft ook geen instant reactie. Kan tot 10 minuten duren.
9. Ik stel dus eerst even de meetresultaten/meetfout in vraag en de meetmethode (deur open of drg).
De duty cycle ergens temidden een gewoon gebruik is ook interessant.
10. Mkt?
Dag Eric;
Ik heb deze avond één en ander bekeken.
- Ik doe de metingen met de deur dicht, ik stop het thermokoppel van mijn fluke mee door het gat waar de gewone sensor mee doorgaat, mijn fluke hangt aan de zijkant van het toestel.
- De kast heeft zijn openingen achteraan gewoon open, ook visueel vastgesteld.
- Wat ik wel vastgesteld heb: de achterwand van de koelkast is bevrozen, echter net rond de plaats waar de sensor zit is dit niet het geval. Ik vermoed nu dat ik met het herplaatsen van de sensor de isolatie beschadigd heb waardoor ik nu een 'gat' heb achteraan waar ik een warmtelek heb die mijn meting volledig omzeep help, alsook de meting van de koelkastsensor bedriegt. Ik isoleer dit morgen extra om dit te kunnen uitsluiten.
- Wat is juist de functie van de Mkt in de schakeling? Ik vervang hem maandag zowieso, dan kan ik dat ook uitsluiten.
- Wat de super-knop betreft ging ik ervan uit dat deze net zoals bij mijn oude diepvrieskist gewoon de thermostaat overbrugt, dat blijkt niet zo te zijn als ik het goed begrijp?
De mkt geeft de print spanning en fungeert als "serieweerstand" om de 230 te minderen naar lagere spanning (5...12?) Bij slijtage neemt de spanning dus af en kan de print haar werk niet doen. De motor kan natuurlijk ook niet meer doen dan draaien. Krijg je een duty cycle van bv 90% of beter gezegd, ligt hij een uur (uren) aan een stuk te draaien en valt hij niet uit met een niet al te koude ( boven -15 ) sensor dan is de frigo einde rit sowieso ongeacht de mkt. En...daar ziet het naar uit. Ik zette onlangs een grote miele in werking vanuit volledige kamertemperatuur en een uur later lag die terug uit met zowel vriezer als koelgedeelte op temperatuur. Een beestje van 20j oud. Dat zijn nog eens koeltijden. Niet van A++ toestanden te verwachten natuurlijk. Mkt nameten, niet op willekeur vervangen. Doe desnoods een Xc test als je geen capaciteitsmeter hebt.
Dus tijden meten en tempmeter volgen tezamen met waterdruppels die ijs worden monitoren. Zo weet je juist hoe snel het gaat en heb je dubbele check of meter correct is en eventuele verdamper luiheid aanwezig is.
Ik kan dit op 30min max nakijken maar via deze weg ga ik wel meer monitortijd van je vragen om fouten te vermijden.
Eric;
Een goede morgen.
De MKt waarvan je spreekt is dus gewoon een seriecondensator (x2). Ik weet eerlijk gezegd zelfs niet of ik daar toen naar gekeken heb. Ik heb een paar maand geleden een 0.68uF exemplaar gezien (dat lees ik hieronder) maar weet dus niet of deze idd in de voeding zat. Dat controleer ik straks even.
Ik heb gisteren gezien dat de achterkant aan het bevriezen was, echter de zone waar de sensor zit stond nog nat, daarom dat ik denk dat ik een ferme meetfout heb door het één of het ander. Moest ik de sensor 10cm kunnen verplaatsen heb ik een ander beeld denk ik.
Capaciteit kan ik gerust meten met mijn fluke, dat is geen probleem.
Wat zou het schakelgedrag ongeveer moeten zijn van de compressor? Een bepaalde hysteresis, gekoppeld aan een bepaalde maximum tijd vermoed ik?
[Bericht gewijzigd door staafken op zondag 5 juni 2022 09:12:08 (15%)
1. Zit de sensor waar die altijd al gezeten heeft? Dan is positie geen issue.
2. Werking frigo:
Achter de binnenwand zit een alu plaat met daarin een gekronkelde leiding die van links boven naar rechts onder (sensorplaats) gaat. Bij start wordt de gas dus links boven geinjecteerd en verdampt onmiddelijk met links boven ijsvorming (koude). Gezien het daar te koud is om te verdampen gaat de gas dus een paar centimeter verder verdampen en wordt het daar ook koud. De koude "kruipt" dus traag door de gasleiding tot deze rechts onder aan de sensor komt. Als de koude daar niet geraakt (na lang draaien)wil dat eerder zeggen dat er niet genoeg kracht in de gas zit. Te weinig compressie (motor versleten), te weinig gas (gaslek)....
Maar veel hangt af van vaststelling meetresultaten.
Net weer langsgeweest.
-De MKt heb ik er 100% zeker nog niet uitgesoldeerd om te meten, het is een zwarte Mkt -> morgen uitsolderen en controleren (was ik vandaag van plan maar was soldeerbout vergeten)
- Het gat aan de achterkant extra geisoleerd met armaflex isolatie
- Heb ook metingen verricht:
starttemp in koelkast 7° (was ook setpunt).
Dan temp setpunt verlaagd naar 1°.
- 12u17 8.6° verdampertemp
- 12u22 3.8
- 12u27 1.5
- 12u31 -0.2
- 12u36 -2
- 12u41 -4.5
- 12u46 -7
- 12u51 -8.6
- 12u56 -10
- 13u01 -11
- 13u06 -11.5
- 13u16 -12.2
- 13u21 -12.7°.
Eindtemp in koelkast 2°
Hierna kwam er bezoek binnen, heb de koelkast weer op 7° gezet en compressor stopte.
Hieronder de meetopstelling, het bruine draadje is het thermokoppel van mijn fluke meter.
Hoeveel NTCs zitten er aan de electronica?? Vaak zijn het er 2 waarvan er 1 is ingeschuimd aan de verdamper vast. Als die onjuist is, ga je enorme fluctuaties in temperatuur krijgen. Ik vermoed geen gaslek of compressie problemen want onder de sensor zit ook ijs. Koelkast word met gemak dus 2 Graden, dus gaat fout bij regeling.. MKT kan IDD een goede oorzaak zijn zoals EricN beschrijft.
PS Klopt wel dat comressor niet direct aanspringt op moment van indrukken lagere temperatuur of supercool, er zit een tijdsvertraging tussen..