Ideale weerstand voor batterij test

De berekening is correct.

Je kan nooit iets meten met in totaal maar 1 draad tussen je te meten spul en je meet-systeem. (het lijkt soms alsof er maar 1 draad is, maar dan is de tweede verbinding er toch en soms "sneaky" verborgen).

Je zult de min van de batterij moeten verbinden met de min (GND) van je arduino.

Dan zal je met de huidige aansluiting van A0 netjes "0,0" meten. Niet zinnig. Meet de bovenkant van de batterij: De accuspanning. Dit is een belangrijk meet-gegeven voor het beoordelen van een batterij.

Daarnaast denk ik dat je de stroom wil weten. De truuk is dat je de spanning kan meten over een weerstand waar de stroom doorheengaat waarbij je de waarde van de weerstand weet. Dan kan je de stroom uitrekenen...

Maar kijk eens wat we zojuist hebben aangesloten! Een weerstand waarvan we de spanning meten en waarvan we de waarde kennen! Simpel!!!!

De weerstandswaarde 28 is niet zo gebruikelijk. De waarde 27 komt veel vaker voor. De accu zal dan ruwweg 4% sneller leeg zijn. 19.nogwat uur: Geen probleem.

Bereken ook even het vermogen wat je nodig hebt als weerstand. De formule is P = U * I. Let op: Je moet nu uitrekenen wat de batterij MAXIMAAL in de weerstand kan duwen. Dat is dan het vermogen wat de weerstand minimaal aan moet kunnen. Dus als je bijvoorbeeld op 1.2W uitkomt, dan moet je een weerstand kopen van minimaal 1.2W, de eerste gebruikelijke waarde is dan 2W. (Die 1.2W is NIET het antwoord, ik heb het uitgerekend en bewust een andere waarde opgeschreven zodat jij kan oefenen om het zelf uit te rekenen).

Je schakeling gaat het "ontladen" niet kunnen uitzetten als de spanning van de accu te laag wordt. Je kan voorlopig dus alleen accus testen met ingebouwde beveiligingsschakeling.

Maar als je dit bouwt en het werkt een beetje gaan we het mooier maken, zodat ie het ook aan en uit kan zetten. Als je dingen moet bestellen dan moet je hier even een seintje geven, zodat ik je een onderdeeltje kan aanwijzen wat je even mee moet bestellen om verzendkosten te besparen. (anders moet je volgende week WEER bestellen en verzendkosten betalen).

Superbedankt! Die min-aansluiting op de Arduino was ik een beetje over aan het twijfelen. Ik dacht dat de Arduino de GND zelf zou regelen via de USB verbinding met de computer, maar niet dus!

Wat de uitschakeling betreft, maakt het wat uit als een accu leeg is en niet "uitgeschakeld" wordt?

Ook benieuwd naar welk onderdeeltje ik zou moeten bestellen voor automatisch aan- en uitschakeling. Ik sta op punt namelijk om een Arduino Uno R3 clone te bestellen en een 18650 batterijhouder.

Wat de uitschakeling betreft, maakt het wat uit als een accu leeg is en niet "uitgeschakeld" wordt?

Als je niet op tijd afschakelt bij een niet beschermde cel, kan die in brand vliegen/ontploffen, of op zijn minst defect raken...

Een constante stroombrom is wat beter als een weerstand.
Als je een charger als de Opus BT-C3100 neemt, die ontlaadt de cel met 200/300/500/700/1000mA (instelbaar),
en die schakelt bij 2.80v af...

Aha, nu ben ik benieuwd naar de benodigde onderdelen om een simpele automatische uitschakeling in te bouwen die @rew noemt. Volgens mij hebben de meeste 18650 de beveiliging ingebouwd, maar wil de risico niet nemen. Ik maak immers gebruik van een stapel 20-30 gerecyclede laptop batterijen.

@arco, als deze TS een schakeling met 2 onderdelen niet goed aansluit, dan is een CC regeling bouwen gewoon een brug te ver. Nu. Trouwens voor "zaklamp" kan "constante weerstand" wel eens een aardig model zijn. En voor 20h ontlading maakt het geen zier uit dat je met 155mA begint en met 111mA eindigt. Je moet alleen even iedere seconde de precieze mAh voor die seconde uitrekenen.

Nee, bij laptop batterijen zit er geen beveiliging in de cellen. Dat is het printje wat er meestal naast zit, en die kijkt dan naar het geheel van 2 of 3 cellen in serie. Hier zie je als bovenste foto drie cellen en het printje met de beschermingselectronica.

Het benodigde extra onderdeel is een MOSFET.

Als je bij "Budgetronics.eu" zou bestellen dan hebben ze een IRL530, die kan je redelijk aansturen direct uit de arduino. Ik heb nog wat zitten rondkijken maar het is tricky om een betaalbare op 5V bruikbare te vinden. De IRL530 is niet ideaal, het kan tegenwoordig veel beter, maar dan zijn ze allemaal SMD dus lastig door jou te solderen. (Ik zelf zou bijvoorbeeld een enthousiaste chinese kopen: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2208311730_Samwin-SWD040R03VLT_C515184… Ze kosten 16 cent per stuk. Komt naar boven als in de top-drie goedkoopste mosfet die 100A+ aankan. )

Maar begin eens met het schema opnieuw tekenen, maar nu met de GND en A0 draad wel goed aangesloten.

Op 6 november 2022 13:52:23 schreef rew:
De berekening is correct.

Hmmmm..dan ga je voorbij aan het feit dat de capaciteit van een volgeladen batterij afhangt van de stroom die je afneemt.

Om bij het voorbeeld te blijven, een 2.6Ah batterij die je test met 0.13A
zou na 20 uur moeten leeg zijn.
Belast je die met 1.3A, dan zal die niet na 2uur leeg zijn zoals verwacht, maar een stuk eerder.

Dus best test je met een ontlaadstroom die in de buurt ligt van de belasting die je in de praktijk verwacht.

Op 17 november 2018 02:33:01 schreef Faloude:
[...]

Ontopic: Als ik zo alle aspecten lees van batterijen dynamiek, begin ik te twijfelen of er een tester te bouwen is die je in één oogopslag kan laten zien hoe gezond een batterij is.

Ja die is er maar dat is geen DIY project. Zie hier voor het principe. Ik heb ook een video waarin ik het met een ESI LCR brug doe. Niet iedere brug is zo zonder meer geschikt.
Je kunt de impedantie meten. De ESR zegt wat over de gezondheid maar het reactantie deel zegt meer omdat je vaak niet weet welke ESR nog goed is. Een gezonde cel is puur ohms, een slechte is capacitief. Er worden heel erg dure testers gebouwd die dit meten. Dat is alleen de moeite waard als je hele dure accu banken moet monitoren.

Het kan dus ook met behulp van een impedantiemeter of LCR brug maar je kunt niet zomaar een accu aan zo'n ding knopen. Ik doe dit wel eens maar het is veel werk. Voor mijn AA een AAA cellen meet ik gewoon de ESR met een ESR meter (heb het hele ding zelf ontworpen en gebouwd) Ik schrijf de ESR erop met een stift zodat ik kan zien of ze slechter worden. Daarnaast heb ik een oude analoge DMM die 10A met autozekering meet. Ik sluit ze heel even kort en kijk waar de wijzer ongeveer stopt. Nieuwe AA doen iets van 5 tot 8A. Ik sorteer ze op stroom. Voor sommige dingen is een max stroom van 1A nog prima, voor andere niet.

Op 6 november 2022 18:31:44 schreef rew:
@arco, als deze TS een schakeling met 2 onderdelen niet goed aansluit, dan is een CC regeling bouwen gewoon een brug te ver.

Hmm, de voltage door de Arduino uitlezen en de weerstandswaarde aansturen. Lijkt eenvoudig in theorie, alleen ik zou niet weten hoe je een weerstand digitaal kan aansturen en welk component dat mogelijk zou maken.

Op 6 november 2022 18:31:44 schreef rew:
Maar begin eens met het schema opnieuw tekenen, maar nu met de GND en A0 draad wel goed aangesloten.

U vraagt, wij leveren!

Op 6 november 2022 19:35:56 schreef grotedikken:
[...]
Om bij het voorbeeld te blijven, een 2.6Ah batterij die je test met 0.13A
zou na 20 uur moeten leeg zijn.
Belast je die met 1.3A, dan zal die niet na 2uur leeg zijn zoals verwacht, maar een stuk eerder.

Vanwege de hitte, toch?

Op 6 november 2022 19:35:56 schreef grotedikken:
Dus best test je met een ontlaadstroom die in de buurt ligt van de belasting die je in de praktijk verwacht.

Dat leek mij ook logischer aanvankelijk, maar iemand in dit topic gaf aan dat er voor "conditietests" meestal uitgegaan wordt van een weerstandswaarde waarbij de batterij 20 uur zou werken. Ik ben erg benieuwd naar de argumentatie.

Nominaal vermogen wordt meestal getest bij 0.1C discharge current...
Hogere stromen geven een lager totaalvermogen, omdat de batterij minder mogelijkheid heeft om 'bij te komen' tijdens het ontladen.

Niet zozeer hitte, alswel simpelweg ontlaadgedrag door de gebruikte chemie.

De fabrikant geeft vaak een capaciteit op die de cel alleen haalt bij een bepaalde ontlaadstroom, in het datablad vind je die vaak als 'xC terug: vaak is die behoorlijk laag. Een 3400 mAh cel kan bijvoorbeeld maar maximaal twee keer die stroom leveren als maximaal-ontlaadstroom (Dat is dus 2C)

Maar de 3400 mAh haalt 'ie alleen als 'ie met 0,25C ontladen wordt. Ontlaad je 'm met 2C dan nemen de verliezen toe door de interne weerstand van de cel. Haalt 'ie bij 0,25C die 3400 mAh, dan kan het best zijn dat je bij 2C ontlading maar 3000 mAh haalt.

Cellen die een veel lagere interne-weerstand hebben, kun je vaak met 6 of nog meer keer hun capaciteit ontladen, maar hebben vaak ook een kleinere capaciteit. Omdat de interne weerstand veel lager is heeft dat maar weinig invloed op de totale bruikbare capaciteit. Kort gezegd: als zo'n cel voor 1500 mAh op papier staat, zal het maar weinig uitmaken of je daar nu een half Ampère uittrekt of 4. Grote kans dat je bij die 4 Ampère of meer hooguit 50 mAh minder uit je cel kunt halen.

In databladen van merk-cellen kun je dit altijd mooi zien: de grote-capaciteit-lage-ontlaadstroom cellen hebben vaak een vrij lineair verloop van hun klemspanning: vanaf het moment van ontladen tot aan 'volledig leeg' loopt de klemspanning langzaam af.

De kleine-capaciteit-enorme-ontlaadstroom cellen hebben bij hoge ontlaadstromen vaak een hele andere grafiek: de klemspanning zakt bij forse belasting vaak meteen een paar tiende volt in, maar blijft vervolgens langdurig op hetzelfde niveau om langzaam af te nemen. En dan ineens, op een bepaald punt, is het over en uit en stort in korte tijd de spanning geheel in.

Waar die 20 uur vandaan komt, geen idee. Het enige wat ik kan bedenken is dat het iets makkelijker rekent en (vooral) marketingtechnisch voordelig is: in plaats van een 24 uurs opgave (waar menigeen waarschijnlijk aan denkt) is het in werkelijkheid maar 20 uur.

Zelf zou ik overigens voor een stroombron gaan. Dan blijft de stroom constant en daalt alleen je spanning.

U vraagt, wij leveren!

Dit schema is beter maar toch net niet goed. De batterij en weerstand staan in serie. Over de batterij staat 3,7V. Over de weerstand staat U = I x R = 0.13 * 28 = 3.64V.

Het totaal wat nu op de ingang staat van de arduino = 3,7 + 3,64 = 7,34V.

Ik ben even zo vrij om een wat completer schema te maken waarbij je de te meten accu ook in en uit kan schakelen en zowel stroom als spanning kan meten.
In principe is de spanning over de 28 ohm weerstand ook gelijk een stroom meting. Dit omdat als je de spanning weet en de weerstand er nog meer 1 onbekende over blijft en dat is de stroom.
In mijn schema heb ik de 28 ohm weerstand opgesplitst in 2 delen dit omdat dit iets gemakkelijker voor je is om te begrijpen en je dan 1 ingang voor spanning en een andere voor de stroom hebt.

JE mag zelf kiezen welk schema je neemt.
Het relais moet hier wel een 5V type zijn en minder dan 30mA verbruiken.
In het onderste schema is de FET niet kritisch dat mag ook een andere N-fet zijn.
Als je een andere FET kiest let dan wel op
1) De Rdson. dat is de weerstand van de fet als die volledig in geleiding is. Bij deze is dat 0,022Ω Bij 0,13A staat daar dan over de fet 0.13 * 0.022 = 3mV over. Bij een grotere stroom word die spanning ook iets hoger en die zou je in de software dan ook mee kunnen berekenen om zou de juiste spanning te hebben van de accu.
Als je een FET neemt met een Rdson van bv 1,3 ohm dan moet je daar serieus rekening mee houden dat je gemeten waarde van de accu dan de accu + de spanning over de fet is.

2) Dat hij al goed werkt op 5V. Veel fets hebben 10V nodig om volledig open te gaan. Echter bij 0,13A speelt dat amper. Maar als de fet half open staat dan is die 0,13A geen probleem maar je zit dan wel met een hoge en onbekende Rdson. Vaak noemen ze een fet die bij 5V al goed werkt een logic Fet of logic level FET.

IK heb nog even het schema een update gegeven en dan kan je ook de Spanning over de Fet meten en daarmee de juiste spanning over de accu berekenen.

De waarde van de weerstand heb ik als volgt berekend.
1) Eerst de theoretische doorstroom berekenen bij 20 uur doorvoer: 2,6A in 1 uur = 2,6/20 = 0,13A in 20 uur.
2) Dan de weerstandswaarde berekenen waarbij ik 0,13 ampere zou moeten krijgen: R = V / I = 3,7(V) / 0,13(A) = 28 Ohm

Je heb denk ik ondertussen al begrepen dat je de weerstand en stroom zou moeten berekenen voor de 2 uiterste condities van de accu. Maar ook zou je altijd het vermogen van de weerstand gelijk moeten uitrekenen.

De maximale stroom zou dan zijn:
4,2V / 28 ohm = 0,15A.

P = U x I = U²/ R = I² x R = 0,15 x 0,15 * 28 = 0.63W.
Dat is meer dan een standaard weerstand die ca 0,25W mag hebben en voor continu gebruik wat 20 uur achter elkaar tot wel is zou ik minimaal een 3W weerstand nemen. En tijdens het solderen van de weerstand er voor zorgen dat minimaal 5mm boven de print zit. Dan koelt hij beter en minder kans op een te warme printplaat.

Voor mijn schema beteken dit:
Pr4 = 0.15 * 0.15 * 10 = 0,225W >> 1W weerstand nemen
Pr3 = 0.15 * 0.15 * 18 = 0.4W >> 1W mag 2 0f 3W weerstand is net even iets beter.

En dan het liefst ook 1% metaalfilm weerstanden . Hoe nauwkeuriger de weerstanden hoe nauwkeuriger de meting.

Een: Dat verhaal over 7V dat klopt niet. Iets met een teken van een stroom en een spanning. De gemeten spanning komt met dat schema precies op 0.0 uit net als in de eerste.

Twee: Het schema met de FET zag er voor mij ook heel aardig uit... totdat ik me realiseerde:

Als je de fet uitzet, dan trekt de weerstand de plus van de batterij richting de 0V. (je wilt dat er nul A gaat lopen, spanning over de weerstand is dan nul -> Plus van de batterij zit ook op 0V.)

De min van de batterij komt dan op -3V. De diode in de mosfet grijpt veel eerder in en beperkt die spanning tot -0.6V. De accu gaat met 2.4V over de weerstanden alsnog verder met ontladen! Dat is niet de bedoeling!

De mosfet moet in de tak met de weerstanden. Als je de weerstandsdeler opbouwt als 1+27, dan heb je wel wat minder nauwkeurigheid bij je "meting voor de stroom", maar dan kan je eventueel later de mosfet BOVEN de stroom-weerstand zetten, en dan een broertje (weerstand+mosfet) met bijvoorbeeld ook een 4.7 OHm weerstand parallel. Dan kan je in software kiezen tussen ontlaadstroom 130mA en <veel meer, ik heb het niet uitgerekend, ik heb op 1A gemikt>.

Allereerst, mijn dank voor de verrassend hoge inzet van jullie om een newbie op weg te helpen. Dit topic is de start van een nieuwe hobby.

Op 6 november 2022 21:25:27 schreef weardguy:
Een 3400 mAh cel kan bijvoorbeeld maar maximaal twee keer die stroom leveren als maximaal-ontlaadstroom (Dat is dus 2C)

Dus de cel kan dus maximaal 6,8 A afgeven, toch?

Maar de 3400 mAh haalt 'ie alleen als 'ie met 0,25C ontladen wordt.

Hij haalt dus 3400 mAh bij 850 mA doorstroom?

Zelf zou ik overigens voor een stroombron gaan. Dan blijft de stroom constant en daalt alleen je spanning.

Dit volg ik even niet. De batterij zelf is de stroombron toch? Wat zou een andere stroombron doen in het circuit?

Op 6 november 2022 21:45:14 schreef benleentje:
[...]De batterij en weerstand staan in serie. Over de batterij staat 3,7V. Over de weerstand staat U = I x R = 0.13 * 28 = 3.64V.

Dit is even een nieuwe realisatie voor mij, omdat ik dacht dat het optellen van voltages in een serie enkel voor batterijen gold.

[circuit afbeelding 1]

Ik moest dit echt even een nachtje laten bezinken, maar ik snap 'm nu helemaal.

in mijn schema heb ik de 28 ohm weerstand opgesplitst in 2 delen dit omdat dit iets gemakkelijker voor je is om te begrijpen en je dan 1 ingang voor spanning en een andere voor de stroom hebt.

.. Maar ik hoef niet de weerstanden op te splitsen toch? Ik kan prima de stroom en spanning op dat ene punt berekenen dacht ik. De Arduino kan ik slim genoeg programmeren om de voltage op te nemen en daarnaast ook de stroom te berekenen.

Dat is meer dan een standaard weerstand die ca 0,25W mag hebben

Ik wilde inderdaad een weerstand gebruiken waarvan ik, na even opzoeken, erachter kwam dat het max 0,25W aankan. Small disaster avoided. Kan ik trouwens niet een potmeter gebruiken hiervoor? Of brengt dat te veel nieuwe problemen op?

Op 7 november 2022 08:51:06 schreef rew:
Een: Dat verhaal over 7V dat klopt niet. Iets met een teken van een stroom en een spanning. De gemeten spanning komt met dat schema precies op 0.0 uit net als in de eerste.

Scherp opgemerkt. de moeilijkheid zit het vooral in de manier waarop het getekend is, maar je hebt gelijk de spanning is 0.

Twee: Het schema met de FET zag er voor mij ook heel aardig uit... totdat ik me realiseerde:

Ik zat al te twijfelen of de FET daar goed stond ook omdat de stroom daar door de fet negatief is. IK zal het schema aanpassen.

Dit volg ik even niet. De batterij zelf is de stroombron toch? Wat zou een andere stroombron doen in het circuit?

Ik snap je verwarring.

Een stroombron van zeg 30mA probeert dan altijd ie 30mA te leveren waarbij de spanning dan bv kan variëren van 0V tot bv 40V. Waarbij die 40V dan gewoon het maximum is wat die stroombron intern als voeding heeft. Een accu heeft geen enkele mogelijkheid om zelf zijn spanning te regelen en is door meer een spanningsbron.

NU kunnen we ook een externe een schakeling maken die een constante stroom regelt en dit heet dan officieel geen stroombron maar word vaak wel zo genoemd. Met een externe stroombron kunnen we de accu ontladen met een continu stroom van 0,13A Voordeel is dat we nu alleen de ontlaadtijd hoeven te weten. Als de accu dan na bv 12 uur leeg is, dan is de berekening simpel 12 uur x 0,13A = 1.56Ah.

Een accu ontladen met een weerstand van 28 ohm geeft bij een volle accu een stroom van:
4,2V / 28 ohm is 0.15A
En bij een lege accu
3,0V / 28 ohm is 0.107A
Met als opmerking zoek voor jouw type accu wel op met welke spanning leeg bedoelt word. Want een lithium ion accu te ver ontladen is niet verstandig. Hij gaat niet defect maar je moet een te ver ontladen accu dan wel op een andere manier opladen. Dan eerst laden met een hele kleine stroom totdat hij boven de 3,1V komt en daarna kan je hem wel weer normaal opladen.

Omdat je met een weerstand een varierende stroom hebt is het uitrekenen van de capaciteit wat moeilijk en zou je de stroom en spanning en tijdsduur elke keer moeten weten. Met een arduino die dat elke keer vastlegt is dat dat weer heel makkelijk.
Je kan dan om de 10 seconden een meting doen.
Je meet de spanning en stroom
De spanning is voor de berekening niet nodig en daarmee bepaal je dan enkel of de accu al leeg is.
Zeg dat de gemeten stroom 0,14A is en de tijd weten we ook die is 10 sec
Nu is de berekening
Capaciteit = (0,14 / 1000) x 10 + Capaciteit
Je begint met Capaciteit is 0
Dan is de eerste meting
Capaciteit = (0.14/ 1000) x 10 + 0 = 140 x 10 = 1400mAs
Je hebt nu een capaciteit in mAs
1Ah = 1000mAh = 1000mA x 3600s = 3.600.000mAs
JE ziet dus dan met mAs het getal heel groot is en dat je dan ook een kleine waarde als 1400mAs er goed bij kan optellen zonder dat je komma getallen nodig hebt waar een arduino wat minder goed in is.

Ik heb het schema aangepast met REW zijn opmerkingen.
Met die schema kan je zelf de ontlaad stroom kiezen door 1 of meer FET's tegelijk aan te zetten.

Ik heb de vermogens voor de weerstanden niet uitgerekend lukt dat zelf?

Op 7 november 2022 08:54:15 schreef Faloude:
Dit volg ik even niet. De batterij zelf is de stroombron toch? Wat zou een andere stroombron doen in het circuit?

Een "stroombron" is een technische term voor een ding wat de STROOM constant probeert te houden. Een accu is vooral een "spanningsbron".

Puur theoretisch is er geen verschil: een (theoretische) spanningsbron van 1000V met een serie weerstand van 1k Ohm gedraagt zich precies hetzelfde (aan de buitenkant) als een stroombron van 1A met een parallel weerstand van 1k Ohm. Maar omdat hij in de praktijk bijvoorbeeld niet meer dan 10V kan leveren en de equivalente spanningsbron zo'n 1000W intern verstookt.... heeft het nut om dit voorbeeldgeval toch een stroombron te noemen.

Ook een stroom-sink, zoals je voor je batterij-experiment nodig hebt wordt wel een "strombron" genoemd.

Het laatste schema van Benleentje ziet er leuk uit, maar de "hoogste" stappen gaan niet lekker werken: de spanning over de 1 Ohm stroom-meet-weerstand wordt dan te hoog. De arduino kan dan onvoldoende spanning leveren om de mosfets goed aan te sturen.

Ik zou zeggen: Max ongeveer 0.5V over de weerstand, dus max ongeveer 0.5A aan ontlaadstroom.

Mijn voorstel is om het eerst eenvoudig te houden. Bouw het eens op met 1 mosfet en 2 weerstanden. Daar leer je van. De eerste keer niet te veel hooi op je vork. Ik heb het hier van het weekend ook hier zo gedaan. Eerst een paar exemplaren van begin tot eind door de molen halen alvorens te gaan optimaliseren op doorvoer.

maar de "hoogste" stappen gaan niet lekker werken: de spanning over de 1 Ohm stroom-meet-weerstand wordt dan te hoog. De arduino kan dan onvoldoende spanning leveren om de mosfets goed aan te sturen.

IK dacht eerst even wat bedoel je nu? Ik dacht eerst dat je bedoelde dat de spanning op deADC ingang te hoog word. Maar goed ik heb er even over na kunnen denken en je hebt helemaal gelijk. Normaal zit de FET aan de GND en dan hoef je daar niet over na te denken.

Van wat ik zo in de datasheet van de fet lees zou de 2de stap met 0,85A nog net kunnen, maar dan ben je wel erg afhankelijk ervan of je een goede fet hebt.

Mijn voorstel is om het eerst eenvoudig te houden.

Was eigenlijk ook mijn gedachte maar ik zie dat ik vergeten ben om dat erbij te zetten.
Mijn schema is maar een voorstel en zeker niet heilig.
Heb nu de grootste stap aangepast naar 0.54A en ook het shema voorzien van weerstanden uit de E12 reeks en de vermogens erbij gezet.
De vermogens zijn soms erg ruim, als je moeite hebt om een bepaalde weerstand te vinden mag dat vermogen altijd groter zijn. Als ze ipv 3W enkel 2W hebben moet je dat zelf even narekenen. Maar als je een 2W ipv een 3W gebruikt betekent dat wel een warmere weerstand. Dat is niet erg voor die weerstand die is er voor gemaakt, maar die warmte moet ook weg kunnen en het straalt naar de omgeving. Een koelere weerstand is beter en gaat ook wat langer mee.

Als je nu de "hoogste stap" (de 0.5A) weg laat, dan kan je nog steeds in stapjes van ongeveer 0.05A tot zo'n 0.8A (als dat goed gaat met de mosfets...).

Als ik dit ding zou moeten maken, zou ik kiezen voor zeg 0.5A max, de grootste stroom is dan ongeveer 0.25A en als je alle lagere er bij aanzet, kom je op (bijna) 0.5A. Eventueel schaal je alle waardes met 16/15 om precies op die 0.5A te mikken.

Dat soort dingen kan je allemaal veel beter inschatten wat je precies wil en belangrijk vind als je eenmaal ervaring hebt met "V1.0".

@REW dat klopt allemaal wel, ik zou die hoogste stap weg kunnen laten.

Voor nu laat ik het even zo en wacht wat TS nog voor wensen heeft

als dat goed gaat met de mosfets...

https://www.infineon.com/dgdl/irlz44npbf.pdf?fileId=5546d462533600a401…
Volgens de datasheet zit Ugsthreshold tussen de 1 en 2V voor een Id = 0,25mA.
En voor Ugs = 4V geven ze een Rdson van 35mΩ
Bij 0,5A zou dat dan ongeveer zo 8mV zijn.
Zelfs Als Rdson bv 100mΩ zou zijn is het <30mV en nog steeds praktisch te verwaarlozen.
Dat lijkt me wel goed te gaan toch? Of zie ik iets over het hoofd?

Die threshold vind ik niet zo spannend: er is nog eeen gebied tussen "threshold" en "gedraagt zich als weerstand" wat je in deze toepassing toch niet wil gebruiken.

Als je een mosfet wil hebben met pootjes, dan ben je over het algemeen aangewezen op mosfets die al wat ouder zijn. De laatste tijd maken ze de nieuwe dingen alleen nog maar in SMD. Dus van die oude dingen weet ik: eigenlijk moet je ze met 12V aansturen, maar een enkeling kan je ook nog wel met 5V bedienen. En waar dat kan, dan kan het maar "net". Dus zomaar een volt minder... zonder in het datasheet te kijken zeg ik: Dat durf ik niet zomaar.

Je moet ook rekening houden dat de "5V" wel eens 4.5V kan zijn. Als er dan nog een volt afgaat zit je op 3.5V.

Kijk je in "fig 1", dan zie je dat ie het een beetje doet op 2.5V, Hij doet iets op 3V en bij 4V gaat het de goede kant op, maar ligt de lijn nog niet bovenop de zooi met andere lijnen.

Als je in die grafiek de 0.5A.... Ah! ik had de 5A lijn opgezocht. Duh! OK. Je hebt gelijk, deze doet het voor die generatie mosfet beter dan ik zonder het uit te zoeken uit m'n hoofd wist.

Eerst 1 zo'n schakeling aan de praat helpen, dan pas meer bouwen. (Maar als je het je kan veroorloven dus wel al 5 of 10 van die mosfets kopen).

Ok ik moest dit weer even laten bezinken, maar ik ben weer stappen verder. Allereerst, begrijp ik nu min of meer wat een stroombron is. Ik ben benieuwd of er een eenvoudige component is die een constante stroomwaarde trekt of dat een stroombron eigenlijk een complexe samenhang van componenten zijn die een constante stroomwaarde "afdwingen".

Op 7 november 2022 18:40:12 schreef rew:
Mijn voorstel is om het eerst eenvoudig te houden.

Dat is precies wat ik wil en ik moet dan ook misschien even een stap terugnemen om beter definieren wat ik wil. Ik wil niet een nauwkeurige meting van de batterijcapaciteit uitvoeren. Dit vereist het automatisch regelen van weerstand naarmate de accu ontlaadt en dat is net een stapje te ver voor een eerste versie van mijn opzet. Vandaar dat ik een simpele vaste weerstand wil aanhouden en daarmee van mijn 20 a 30 stuks 18650 batterijtjes een scheiding kan maken van batterijen die relatief lang meegaan en anderzijds die aanzienlijk korter uithouden.

Ik was van plan om onderstaande te bouwen (met als enige verschil: enkele weerstand van 28 ohm in plaats van splitsing in 2 weerstanden), maar ik baalde om te lezen dat deze op 0V zou uitkomen? Heb ik dat goed begrepen?

Op 8 november 2022 09:10:21 schreef Faloude:
Ok ik moest dit weer even laten bezinken, maar ik ben weer stappen verder. Allereerst, begrijp ik nu min of meer wat een stroombron is. Ik ben benieuwd of er een eenvoudige component is die een constante stroomwaarde trekt of dat een stroombron eigenlijk een complexe samenhang van componenten zijn die een constante stroomwaarde "afdwingen".

De eenvoudigste heeft iets van 3 of 4 componenten.

Ik wil niet een nauwkeurige meting van de batterijcapaciteit uitvoeren. Dit vereist het automatisch regelen van weerstand naarmate de accu ontlaadt en dat is net een stapje te ver voor een eerste versie van mijn opzet.

Dat "dit vereist" is gewoon niet waar.

Je kan met deze weerstand constructie gewoon prima een "nauwkeurige meting van de batterijcapaciteit" doen.

Door hoe een lithium ion accu werkt, is de laad en ontlaad stroom (mAh) steeds gelijk. De reden dat er "minder capaciteit" lijkt te zijn bij een hoge ontlaad stroom is dat de spanning dan eerder de ondergrens bereikt waarbij je moet zeggen: Accu leeg, meting voltooid. Je kan dan nog prima de cel verder ontladen met een lage stroom totdat ie bij die lage stroom ook de grenswaarde bereikt.

Jou plan om te mikken op een 20h ontlading betekent ZEKER dat je in het gebied zit: "het maakt heel weinig uit of het nu 10 of 30 uur is" . m.i.

Als je een tweede mosfet-weerstand hebt gemonteerd, dan zou ik het leuk vinden als je dat kan nameten.

De relais die ik hier heb, die trekken 70mA als je de 5V versie neemt. Dat is te veel: Dat kan je arduino niet aansturen. (*) Een mosfet is dan makkelijker. Die trekt orde-van-groote 0.0001mA. (Worst case, dat is waarschijnlijk als de boel 125 graden is, dus een factor 10-100 slechter dan wat ie trekt bij 25 graden).

(*) Je kan een mosfet gebruiken om het relais aan te sturen.....

Ik was van plan om onderstaande te bouwen (met als enige verschil: enkele weerstand van 28 ohm in plaats van splitsing in 2 weerstanden), maar ik baalde om te lezen dat deze op 0V zou uitkomen? Heb ik dat goed begrepen?

Ik begrijp niet wat je bedoelt met komt op 0V uit, dat geld niet voor de schakeling die je nu wilt gaan bouwen.

Ik wil niet een nauwkeurige meting van de batterijcapaciteit uitvoeren.

En dat kan nu juist via de Arduino wel, binnen de nauwkeurigheid van de Arduino dan.
Zolas REW zegt is de ontlading van een accu via een vast weerstand erg constant en voorspelbaar. Ok er zit variatie in de stroom maar die kan je gewoon met de Arduino meten. Door de weerstand in 2 delen te splitsen is die stroom meting iets eenvoudiger. Je hebt dan een stroom meet ingang en een spanning meet ingang.
Met 1 ingang kan het ook maar waarom zou je de arduino heeft toch genoeg analoge ingangen.

Een stroommeting (met een Arduino) werkt als volgt.
Je meet eerst de spanning over de weerstand.
Omdat je de waarde van de weerstand weet, kan je in de Arduino dan daarna de stroom berekenen

Voorbeeld:
Weerstand is 28,3 ohm.
Hoe nauwkeuriger je die waarde weer hoe beter de meting. Als je een multimeter heb dan kan je die waarde zelf meten. NA de meting sluit je de meetpennen kort door de punten tegen elkaar te houden en meet dan de weerstand van de meetpennen. Die gemeten weerstand van de pennen haal je dan af van de eerste meting.

In de Arduino meet je dan de spanning.
De arduino meet niet echt de spanning maar geeft een getal van 10 bit terug die kan varieren tussen 0 en 1023. Dit kan je in de software converteren naar een spanning uitgaande van de 5V waarop de arduino werkt.
Die spanning deel je dan door de weerstand en dan heb je de stroom.

code voorbeeld is dan

const float stroomMeetWeerstand = 28.3
float voltage = 0;
float current = 0;


setup()


loop()
voltage = analogRead(A1);
voltage = (5.0 / 1023) * voltage;  
current = voltage / (stroomMeetWeerstand * 1000);   /stroom in mA

Mijn dank is groot!