84 V tussen fases is OK van compressor.. Meet ook eens wanneer de kast niet start, staat er dan ook de 84 Volt??
84 V tussen fases is OK van compressor.. Meet ook eens wanneer de kast niet start, staat er dan ook de 84 Volt??
@Hunebedbouwer
Alles van connecties op de PCBs eens losgemaakt en opnieuw aangesloten. Geen losse connecties of losse draden in de connectors gevonden.
Maakt geen verschil.
@smd
Bij het niet werken van de compressor en poging tot start heb ik in één geval ~72V gemeten. Andere metingen gaven mij vreemde resultaten tussen 300 en 1345V, heel korte puls. Dus ga ik daar uit van een meetprobleem door de korte duur van de start.
Die vreemde metingen zijn het resultaat van je multimeter die zich geen weg weet met die frequentie wisselingen. Een gewone multimeter verwacht 50Hz, niks meer of minder.
Dus krijg je rare dingen te zien op je scherm.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op vrijdag 28 oktober 2022 03:36:22 (13%)
Het probleem dat je hebt is dat het geheel te complex is voor een eenvoudige fix. Ofwel hapert de print soms maar daar twijfel ik sterk over. Ofwel is de motor mechanisch stroef. Dit laatste verdenk ik eerder.
Een eenvoudige test zou kunnen zijn dat je de print op verschillende temperaturen test. Laat ze een goed koud worden (lange tijd stekker uit). Indien de ruimte waar ze staat warm is kan je de print (we spreken/schrijven enkel over de frequentiesturing) op een koudere plaats leggen. En vergelijk met wanneer je ze flink laat opwarmen met een haardroger. Is er reactie verschil? Hetzelfde kan je met de motor doen. Eer de motor intern wat temperatuur krijgt door uitwendig opwarmen gaat er wel wat opwarmtijd over.
IS onder de sticker een blauw relais of een X2 condensator ? Die gaan heel vaak in allerlei consumentenelectronica verlopen en dan gaan apparaten ook vaak niet goed meer functioneren. Zoals klik aan uit stopcontacten, senseo's enz. Moet je wel goed meten dan met een capaciteits of esr meter, of preventief vervangen als je die niet hebt. 10 procent afwwijking kan nog maar als de waarde veel te laag is gewoon vervangen.
@EricN
Ik betwijfel ook dat het aan de temperatuur van de frequentiesturing printplaat zou liggen. Bij slechte werking heb ik al eens mijn vinger op de componenten gelegd (bovenop de MOSFETs, chip, paar van de condensators, ...). Toen niets heet of zelfs warms te bespeuren.
De print heeft een rode LED die lijkt af en toe te beginnen pinken als een paar start pogingen mislukken. Dus ga ik er van uit dat de sturing wel weet dat er iets aan de hand is/niet lukt en het dus mogelijks aan de compressor zelf zal liggen?
Wat ik ben vergeten vertellen is dat de diepvries eerst in een gesloten berging stond die toch wel makkelijk tot 28°C warm werd midden zomer. Geen geforceerde verluchting (is wel aanwezig maar stond uit).
We dachten eerst misschien is dit te warm voor de vriezer om te kunnen koelen. Dus hebben we de berging open gezet, verluchting aan. Het leek wat te helpen maar niet voldoende. Mogelijks dat de temperatuur binnen in de vriezer gewoon minder snel steeg.
Dan de diepvriezer een week uit gelaten, ondertussen verhuisd naar de open keuken (goed verlucht, rond de 20°C).
Toen ik begon met opnieuw testen deed de diepvriezer het meteen bij eerste start.
Pas later begonnen de problemen opnieuw.
Toch ergens een component dat het te warm krijgt dan? Onafhankelijk van goed of slecht verluchte ruimte.
De printplaat van de frequentiesturing zit nu ook helemaal open, uit z'n behuizing, en dit helpt niet.
Nu heb ik zonet de diepvriezer terug zo'n 5-15 minuten uit het stopcontact gehaald, om betere foto's van de print & chip te maken (en alle componenten na te gaan of er doorgebrand zijn, slecht gesoldeerd, ...).
Na alles terug aan te sluiten en diepvriezer terug het stopcontact in: meteen een goede start van de compressor.
Nog eens diepvries voor 1 minuut uit het stopcontact. Opnieuw ingestoken, weeral een goede start van de compressor...
Dus of de compressor was goed afgekoeld en doet het daarom nu even OK. Of ik heb de print aan de praat gekregen door hem eens vast te houden...?
Ik vrees eerder dat de compressor na x uren tijd zich gewoon slecht begint te gedragen.
@Bart64
Ik heb proberen een foto nemen van het blauwe component.
Ik hou jullie op de hoogte.
blauwe is een relais
Ik bedoel niet dat het aan de temperatuur van de print zou liggen maar dat sommige componenten (ook compressor) problemen zouden kunnen vertonen bij koud of warm daar ze verlopen of defect zijn.
Het relais hoor ik volgens mij schakelen, telkens ik de vriezer in het stopcontact steek. Daarna schakelt dit niet meer (diepvries staat continue aan dus).
Ik kan idd eens proberen alles te verwarmen om te zien of het effect geeft.
De vriezer is net van -06°C naar -20°C gegaan en gestopt met koelen.
De compressor voelt goed warm aan (+40°C?). Ik weet niet of dat te verwachten is.
Zet ik de vriezer op SuperFreeze (om een start te forceren), start hij met een poging om de compressor te starten. Maar opnieuw hetzelfde probleem, hij start niet meer door.
Het enige dat lijkt te helpen is dus de diepvries laten rusten, zonder stroom, voor 15 minuten. Ik zou kunnen de diepvriezer achter een tijdschakelaar hangen om hem 'rustperiodes' te geven, in de hoop hem zo bruikbaar te maken. Maar ik veronderstel dat ik zo zijn normale koelcyclus zal verstoren.
Dat relais is naar mijn weten het voedings relais van de compressor, kan je 2 draden op relais solderen aan spoelzijde en meten of voeding er op blijft tijdens start pogingen ?? 40 graden is ok voor de compressor mag zelfs oplopen tot een graad of 80
[Bericht gewijzigd door smd op vrijdag 28 oktober 2022 18:04:24 (17%)
Hello to everyone,
I am new at this group and dont speak Dutch.
I have the same problem with the same card and hope can help you as mechatronics technician a little bit:
First at all, the refrigerator has two cards. One is mounted at the top backwards. This is the ground control card, wich where connected the sensors, heater and display.
The second card is mounted at the bottom next to the compressor. This is the inverter controller card, also named inverter board.
The main card is sending 5V square wave (PWM) signal in a range of 50Hz and 140Hz. If you do a super freeze, its increasing to 140Hz ca.
You have exactly the same problem like me. The inverter board is starting normal freezing low to -18 or -20 C. Depending on what is set. After reaching it, the PWM signal will end up to 0V and 0Hz. The inverter board is stopping. Till now, everthing is ok. But if the temperature is going up to -16 the main board will send again 50Hz PWM to the inverter board to make a restart. But the card will not start. Inverter MCU has 3 attempts, after that there is waiting time, dont know how much. But nearly 2 hours later the inverter Board doing his operation well again. Without any faults.
Take a look to your inverter board, if its red LED flashing 9 times at starting attempt. This is the feedback of non well Compressor. But it musnt be the compressor.
I am also on the way to fix that problem.I have the suspicion that one of the power transistors causes a short circuit during the starting process and this is detected by the MCU. And I havent finish checking up the capacitors. But will leave here a message again by any success.
The card for VTB1113Y JX-430H doenst exist anymore. I have talked to some reseller in europe and china.
The last option would be to build in a cheap VFD wich can operate with PWM signal 
Best Regards
Bekir
And let me tell you two interesting operation modes wich I have find out:
On the display there are 3 touching points. The set Point for Temperature. The first above. The next touch field is for choosing the option for example Eco Mode and so.
The 3 touch field is for long press, shoot down/start freezer.
If you press the 3 fields together for some seconds, the technician mode t1 will go on. Thats the active operation mode, without relation to set points.
If you press only the 2 fields upper (Option Mode and Shut down together) the t2 mode will go on. Thats the stop mode without any relations.
This modes are espacially for technicians and is good to look what happens at starting and stopping processes.
Regards
Bekir
Thoroughly analysed. Nice.
I would try. Cold and hot environments because it looks like it malfunctions only when hot.
Separate de inverter from the compressor (extend wires) so no heat transfer takes place.
Try (when malfunctioning) to put the inverter in the freezer for a minute.
Heat up the compressor and not the inverter.....that kind of experimenting for trying to find out if it definitely is one or the other.
Electrolytic capacitors tend to malfunction when cold so i don't think they are the problem. MKT condensers are an option. Semiconductors are more tricky. Removing causes usualy more harm than good.
My refrigerator is in the upper basement. I have there very good ambient conditions.
The problem is the inverter card. The micro controller unit is blocking, because of a short or overcurrent. There are not many options for that. And the reason for that could be:
- the compressor itself
- one of the IGBT's has a fault because of the bad layers inside
- a capacitor on the PCB isnt working well
I think the best way to check it out is mounting a VFD direct to the compressor and run it with 50 Hz at 220V per Phase.
Between the main card and the inverter board there is only one conmection and thats the PWM signal. I have a special euqipment to check it out for over long time. Thats because why I am sure, the problem is generared by inverter controller. He dont get any other informstion like temperature or anything else but PWM signal.
[Bericht gewijzigd door Bekir1980 op woensdag 23 november 2022 12:01:33 (24%)
If you mount a vfd (frequency driver unit? Inverter) and the compressor runs, how do you know that the compressor is ok? The original inverter has other limitations. Maybe the starting current is a little bit high and it doesn't start but a higher wattage inverter could overcome this. That's why i suggest trying the temporature test. Temperature of the room is irrelivant. It's the temporarily temperature of inverter or compressor that's important.
Yes, it could be a temperature problem. But in my case, i checked it also out.
If this problem causes a fault, why it isnt causes it when I have long time operation? The device is working over 2 hours for reaching for example reaching -24 degrees. Until there, a temperature problem on pcb must be present. And not after a second restart to hold the device cabine temperature value. Am I right?
And there is no other temperature control like compressor temperature control. The mcu just looking for load connection, for short and overcurrent i think.
Well I am at the beginnin of that problem and have not much time for work on it. At the weekends. I will follow this topic and give my response on any success.
If it's the inverter then it shorly would be strange that it doesn't fail during 2 hours. If it's the compressor then it could be because of inertia. Curious about your next finding. Keep us posted.
Nice explanation Bekir1980, and it looks definitely compressor/ inverter issue. What you could do is install 3 15 Watt lamps over the phases of the compressor and see if the Inverter will attemp to use all phases correctly. I have seen it once on a Washing machine motor that one phase clearly lower power, one lamp was very dim. Tracing back detected that Phase generator IC was failing when warm.. S you are right that one of the IGBts can fail...
@smd
Sorry voor mijn late reactie. Door tijdsgebrek zag ik het niet echt zitten om nog meer moeite te steken in de diepvries. De vriezer hebben we nu half bruikbaar in gebruik door regelmatig hem 0,5-1 uurtje te laten rusten. Daarna hebben we toch zo'n 80% succes in een goede start van de compressor.
De vriezer kan dan perfect 4+ uur door vriezen. Tot hij stopt bij de gewenste temperatuur. Elke start erna is terug onmogelijk en dus heeft de vriezer opnieuw een uurtje rust nodig.
@Bekir1980.
Thanks for your detailed findings, and what a coincidence that you have the exact same issue with your freezer!
I had already given up as the inverter board is only shippable from China for I think €150+ (excluding taxes and import), ~€50 for a second hand maybe. So no cheap & easy option to try and replace that. On the other hand I didn't find the time anymore to put more effort in an attempt to fix so I ordered a new freezer...
I suspect the compressor has difficulties to start after heating up (to normal working temperature, not overheating) from normal operation. The inverter board doesn't heat up at all. I couldn't find any chip, transistor or other components that are on the board which felt anywhere near what could be described as warm or hot (everything was below ~36°C?). So I doubt it is an 'overheating' issue on the inverter.
When the issues started I noticed on hotter days, starting the compressor was more difficult for the freezer. But that could as well have been a side effect of the freezer attempting compressor starts more frequently due to the quicker rise in temperature inside (on warm days it can't keep its temperature well).
So this seems as if it would indicate overheating issues, but I still doubt that as explained there are other factors to take into account.
I tested how long I have to wait to enable good starts of the compressor and have little luck after 15 minutes, some luck after 30 minutes, better luck when waiting 45 minutes and almost always a good start when waiting 1 hour or longer. I always disconnect the freezer completely.
I also see the red LED flash a few times on the inverter board.
The tests @EricN suggests might be worth trying though. When I find a day where I'm bored I can try freezing the inverter board and heating up the compressor.
Problem is I would have to do all those tests within 5 or 10 minutes, as after 15 minutes chances exist the freezer just starts due to long enough 'cool down' period.
Het probleem kan ook misschien de koelvloeistof zijn die niet goed homogeeen is of soort gas bellen bevat die het systeem , en of de compressor doet uitschakelen, nomdat de vloeistok te dik (of niet homogeen meer is), en de compressor dan te heet wordt. Een soortgelijk probleem hadden mijn ouders jaren geleden met een vrieskist die heel soms ook afsloeg en de compressor niet meer wilde aanslaan. Dit kwam soms een tot twee keer per jaar voor en dan werd de hele kist ontdooid en nu komt het. PA schudde dan de kist of zette m op zijn zijkant ofzo en liet de kist paar uur met rust. Daarna deed ie t dan weer, de laatste jaren deed t probleem zich ook niet meer voor.
Koelvloeistof?? Het is geen auto waar je antivries indrukt?? Een koelkast of vriezer werkt met een vulling butane gas ter grootte van 50 Gram, dus luchtbel of te dikke koelvloeistof kan er bij mijn niet in. Wat er aan de hand bij de oude vrieskist bij jou ouders was een slecht werkende aanlooprelais/ PTC
Hello together,
It took a while until the small material arrived from China and I could take some time.
My freezer is working again. Based on the symptoms and measurements, I had already circled the inverter card as the source of the fault.
On my inverter card there are 2 SMD electrolytic capacitors. To be on the safe side, I have also replaced all 6 IGBTs. One of the capacitors is responsible for enabling the motor's control electronics to work, the other one is right next to it. Dont know yet whats the function of the second is.
The IGBT's have a gate capacitance due to their internal materials. Such a transistor cannot be fully tested with simple board equipments. Its a special and very interesting field, where am I not specialist for that.
I've had trouble-free operation for about 8 hours now and I'll be happy with it for a few more years, if its works so.
Update: Its working fine over 12 hours now, i think its stable.
Best regards
Bekir
[Bericht gewijzigd door Bekir1980 op vrijdag 16 december 2022 12:47:44 (20%)
Great. Very thorough. Thanks for the feedback.
Hopefully many years to come with the freezer.
So, I think that the Small SMD Capacitors caused the problem??
In my professional life, I have made several repairs by replacing electrolytic capacitors. A measurement of the nominal capacity has not been a reliable statement either.
The strong indication is that if a problem occurs with a time delay or for a certain time, it is usually due to capacitors. In relation of electronics of course.
I don't have much experience with IGBT's, but I know that they can be partly responsible, e.g. bridge short circuit. I think a safe method of exclusion requires desoldering anyway. Then I might as well install new ones.
In any case, I hope that this topic will help others too.
IGBTs are mostly dying in one time, not partial the they blow up immediately the other ones. Did you do an ESR measurement with these old capacitors??