Sonos Play 5, start niet op

Op 22 januari 2023 09:43:37 schreef Jaydeem:
er staan 2 condensators iets bol maar meten nog goed (wel inline gemeten), ik meet zo nergens sluiting. Wel zijn er 3 weerstanden van 10ohm open, deze zitten bij de eindtrap (zie afbeelding).

Mijn idee is nu om de weerstanden tijdelijk te overbruggen en kijken wat hij dan doet

Bol staan is de laatste stuiptrekking. Volgens mij zie ik er al 4 bol staan. Lang daarvoor waren ze al dood.Een DMM is niet geschikt voor rotte elcos en al helemaal niet voor in situ.
Normaal meet je met een scoop de rimpelspanning. Dat zegt je gelijk of de voeding gezond is,

Heel slecht idee om deze weerstanden te overbruggen. Ze gaan alleen kapot als er iets verder op te veel stroom trekt. Als je ze overbrugt loopt er nog meer stroom en dan kun je het PCB beschadigen en stel er is een tor kapot maar nog niet verbrand, dan kun je nu nog lezen wat het is, daarna niet meer. Meestal zie weerstanden die open zijn er niet zo fris uit (verbrand) als de jouwe (Maar soms wel) Altijd als controle desolderen en nameten.

Hey fred bedankt voor je reactie. De scope komt volgende week binnen, maar was ongeduldig en wilde vast een snelle meting doen
Ik ben nog lerend in de elektronica dus vandaar mijn vragen hier.

De defecte weerstanden meten helemaal open, de andere meet ik 10 a 11 ohm. Kan ik er dan niet vanuit gaan dat ze defect zijn?
Ze zien er idd erg netjes uit, wat ik gelezen heb over dit type sonos dat ze erg gevoelig zijn voor spannings pieken/dippen, weet niet of met zoiets weerstanden defect kunnen gaan?

Ik ben nog wat verder gaan meten. De geschakelde voeding wilde niet opstarten, voltage kwam op en klapte steeds weer in, led knipperde op dit ritme.
Ook in het voedingsgedeelte is er een 10ohm smd weerstand open, weerstand R27825.
Heb hier voor nu even een 10ohm weerstand overheen gezet, en tadaa de voeding stuurt stabiel 25V uit. Hij start weer op en heb nu geluid uit de woofer en tweeters, de mids werken nog niet.

Ik denk dat als ik de overige weerstanden vervang ik overal weer geluid uit heb, aangezien deze weerstanden bij de eind filters zitten. Zal dit op een later tijdstip doen. Heb de scope ook binnen gekregen, kan dan meteen controleren hoe erg de caps eraan toe zijn.

Die bolle moeten zowiezo vervangen worden en meestal is de rest dan ook niet zo vers meer.

Ben er idd bang voor fred, wordt nog een uitdaging aangezien diverse caps dual layer gesoldeerd zitten, of wat is de correcte vakterm hiervoor? De connectie pads zitten aan de lastige kant zeg maar.
Kan wel een beetje solderen en desolderen, maar met zoiets heb ik slechte ervaringen (loskomende pads). En de harde kit die alles bij elkaar houd zal het vast ook niet makkelijker maken.

Ik heb als test nu over de andere defecte weerstanden ook nieuwe weerstanden gezet, maar helaas de mids doen het niet, er zal dus idd meer stuk zijn.

Regel 1 bij reparatie: eerst de voeding perfect, dan de rest. Jou voeding is niet goed. Met een slechte voeding gebeuren er meestal vreemde dingen en het is zelfs mogelijk dat je er dingen door molt.

Dubbelzijdig PCB moet voor een (de)soldeerbout geen enkel probleem zijn. Als het dat wel is wordt het tijd voor een goed station of je gaat door met kapot repareren

Eerst wat verse tin erbij, dan de desoldeerbout (bij mijn bout doe ik dat meestal gewoon met de desoldeerbout) maar als je een budget Chinees hebt kun je beter eerst de bout met beitelpunt gebruiken.

En het belangrijkste, niet hard duwen. Die extra tin zorgt ervoor dat er een goed contact is met de oude tin, over een groot oppervlak, zonder duwen. Bout op soldeer, tin tussen pcb en punt toevoegen en de tin op het PCB smelt. 2 a 3 seconden wachten zodat beide kanten zijn gesmolten en zuigen. De hele operatie duurt nog geen 5 sec. Duurt het langer dan neemt de kans op kapot repareren toe. Is het niet gelukt dan eerst weer solderen en bovenstaande herhalen. Niet harder duwen. Dan smelt de lijm en laat de pad los. Zijn er vias en meer layers dan is losse pad+via vaak einde oefening.

Soms ontkom je er niet aan, bv PCBs met veel te kleine pads of goedkope consumenten shit op van dat karton achtige PCB.

Daarnaast net zo belangrijk, de goede maat nozzle. Hij moet met de rand de pad afdekken, het gat ongeveer zo groot als het gat in het PCB, te klein en er kan geen tin door, te groot en er is geen contact met de pad en er smelt niets.

Bedankt voor de tips fred!

Goed om te horen dat het geen probleem hoeft te zijn om de caps te vervangen. De bottleneck zal nu nog in mijn materiaal/ervaring zitten. De soldeerbout heb ik op zich wel in orde, maar het desolderen doe ik met zo'n pompje.
Simpele componenten vervangen lukt me hier nog aardig mee, maar nadeel wat ik merk is dat tin al af kan koelen voordat ik de pomp erbij heb.

Voor ik aan de sonos verder ga wil ik het desolderen eerst wat meer gaan oefenen op wat oude prints. Wil wel proberen de sonos tot een goed einde te brengen, hij gaat nu even aan de kant omdat ik ook nog wat andere klusjes heb.

Ik zou de caps niet eens nameten, gezien het aantal en de visuele staat gewoon direct vernieuwen.
Een scope is leuk maar niet echt efficiënt om condensatoren te testen (mijn mening i.i.g.)

Dan werkt een beetje ESR meter een stuk prettiger.
Tevens een tip, ga geen dingen overbruggen of vervangen voor andere waardes omdat je op dat moment niks anders hebt....geduld is in deze een schone zaak door de juiste componenten te bestellen/vergaren.
Je zal niet de eerste zijn die van klein probleem naar catastrofe gaat door verkeerde componenten te plaatsen.

Op 25 januari 2023 20:55:29 schreef Jaydeem:
De soldeerbout heb ik op zich wel in orde, maar het desolderen doe ik met zo'n pompje.
Simpele componenten vervangen lukt me hier nog aardig mee, maar nadeel wat ik merk is dat tin al af kan koelen voordat ik de pomp erbij heb.
.

Wat kan helpen is om de solderingen eerst te vermengen met loodhoudend soldeer, dit verlaagt het smeltpunt aanzienlijk en mede hierdoor makkelijker op te zuigen met een pompje of desoldeerlint.

Op 27 januari 2023 08:33:37 schreef klabam:
Een scope is leuk maar niet echt efficiënt om condensatoren te testen (mijn mening i.i.g.)

Dan werkt een beetje ESR meter een stuk prettiger.

Dat mag jij vinden maar dan doe je toch wat fout.

Ten eerste test je de elco's niet met de scoop. Je test het belangrijkste, de rimpelspanning van de voeding. Als die goed is, dan zijn de elco's 100% zeker nog goed genoeg en kun je verder met fout zoeken. Ik heb dat gemeten nog voor jij bij de eerste elco bent met je ESR meter.

Heb je de fout gevonden en tijd over of wil je zeker zijn dan kun je altijd nog de elcos testen op de enige goede manier, uitgesoldeerd met een LCR meter. Dan weet je ook zeker dat je ze niet voor niets vervangt. (als je de fout na de recap niet hebt gevonden of het defecte onderdeel niet vervangbaar is)

In situ met een ESR meter elcos testen is een snelle maar niet echt betrouwbare manier. Slecht is meestal slecht maar soms toch goed, maar een elco onnodig vervangen is geen ramp, maar goed kan ook slecht in werkelijkheid zijn. En dat is een van de redenen dat veel reparaties van hobbyisten en youtubers niet verder komen dan een recapping van de voeding. Het waarom ESR niet heilig is kun je in diverse artikelen op mijn site lezen.

ESR meters worden voornamelijk hobbymatig gebruikt (hobby TV en audio reparateurs). Veel ESR meters meten niet eens de ESR maar impedantie. Een LCR meter meet C en D, veel hebben de optie ook de ESR te geven ipv D maar daar heb je niks aan. De fabrikanten van elcos geven tan δ aan en dat is gelijk aan D. En dat meet je meestal op 100 Hz. Voor de goede TV reparateurs kan het een handig ding zijn omdat deze weet wat hij doet en werkt aan apparatuur waar veelal de fout al bekend is voor hij open moet. Het is niet zijn enige manier.

Rotte elcos is voornamelijk een consumenten electronica probleem. Ik kom heel weinig slechte elcos tegen. Zelfs in 20 jaar oude apparatuur.

Op 27 januari 2023 10:20:15 schreef fred101:
[...]

Dat mag jij vinden maar dan doe je toch wat fout.

Ten eerste test je de elco's niet met de scoop. Je test het belangrijkste, de rimpelspanning van de voeding. Als die goed is, dan zijn de elco's 100% zeker nog goed genoeg en kun je verder met fout zoeken. Ik heb dat gemeten nog voor jij bij de eerste elco bent met je ESR meter.

Heb je de fout gevonden en tijd over of wil je zeker zijn dan kun je altijd nog de elcos testen op de enige goede manier, uitgesoldeerd met een LCR meter. Dan weet je ook zeker dat je ze niet voor niets vervangt. (als je de fout na de recap niet hebt gevonden of het defecte onderdeel niet vervangbaar is)

In situ met een ESR meter elcos testen is een snelle maar niet echt betrouwbare manier. Slecht is meestal slecht maar soms toch goed, maar een elco onnodig vervangen is geen ramp, maar goed kan ook slecht in werkelijkheid zijn. En dat is een van de redenen dat veel reparaties van hobbyisten en youtubers niet verder komen dan een recapping van de voeding. Het waarom ESR niet heilig is kun je in diverse artikelen op mijn site lezen.

ESR meters worden voornamelijk hobbymatig gebruikt (hobby TV en audio reparateurs). Veel ESR meters meten niet eens de ESR maar impedantie. Een LCR meter meet C en D, veel hebben de optie ook de ESR te geven ipv D maar daar heb je niks aan. De fabrikanten van elcos geven tan δ aan en dat is gelijk aan D. En dat meet je meestal op 100 Hz. Voor de goede TV reparateurs kan het een handig ding zijn omdat deze weet wat hij doet en werkt aan apparatuur waar veelal de fout al bekend is voor hij open moet. Het is niet zijn enige manier.

Rotte elcos is voornamelijk een consumenten electronica probleem. Ik kom heel weinig slechte elcos tegen. Zelfs in 20 jaar oude apparatuur.

Je gaat voorbij aan het doel van de gemiddelde hobbyist, ik snap wat je bedoeld maar voor een starter of iemand met beperkte kennis is een ESR/LCR meter meestal voldoende en zeker veiliger.
Wil je met een scope werken dan doe je dat met spanning op het apparaat. En alvorens je een scope goed weet te gebruiken en de gevaren kent (ken er inmiddels genoeg verhalen van aardleks die eruit vliegen door verkeerd gebruik van een scope)

Dus mijn stelling is niet per definitie fout, kwestie van andere aanpak.

Veiliger en eenvoudiger qua kennis, dan zeg ik ja. Maar jij zei efficiënter en dan zeg ik nee. Dan weet je niet wat je met een scoop doet.

Maar idd alleen als je weet hoe je een scoop moet gebruiken, en nog belangrijker, als je voldoende electronica basis kennis hebt want je moet weten waar je wat meet en nog belangrijker, je moet begrijpen wat je ziet. En daarvoor moet je wat van electronica weten. En als je dat weet snap je ook waarom een scoop zo belangrijk is. Voor echt repareren moet je die kennis toch hebben. (met je ESR meter een 400V geladen elco meten is ook gevaarlijk...

En qua veiligheid valt het wel mee, het kan voor een beginner gevaarlijk zijn als hij zijn groundclip aan de fase hangt maar beginners moeten van netgevoede apparaten wegblijven. Anders simpel op te lossen met een diff probe of scheidingstrafo.

Maar als je regelmatig reparaties doet en/of dingen zelf wilt bouwen dan is een scoop onmisbaar. Voor mij heb ik 4 meetapparaten nodig voor reparatie: Multimeter, scoop, LCR meter (absoluut geen ESR meter) en voor sommige dingen een Functie generator. Zonder kan ook maar dan kom je weinig verder dan youtube reparaties blind navolgen.

Hey fred en klabam, bedankt voor de reacties weer.

Ik ben zelf al een jaar of 15 bekend met het onder spanning werken in schakelkasten en diverse machines. Storing zoeken gaat me altijd wel goed af omdat ik hier wel een systematische aanpak heb, bij het begin beginnen te meten tot ik uiteindelijk bij de storing uitkom.
Maar als ik dan een print voor me heb liggen waar iets mee is, ga ik zonder systeem als een dolle aan het rondmeten, hier is echt ruimte voor verbetering

Ik zal wat nieuwe tin bestellen, want het meeste wat ik hier heb is 99% zie ik net, helpt ook niet echt mee.
Voor het desolderen is tin 60/40 afdoende? Gebruiken jullie ook low melt solder, of is dat wat overdreven?

Ik heb trouwens nog een kleine 65Va scheidingstrafo liggen, misschien een idee om in te zetten voor kleine projectjes. Moet ik daar nog isolatie relais achter hangen of iets dergelijks?

Had ook nog even gekeken met de scope, en de voeding van de sonos lijkt stabiel, zowel de 12V en de 24V lijn.

Op 30 januari 2023 16:45:28 schreef Jaydeem:
Hey fred en klabam, bedankt voor de reacties weer.

Ik ben zelf al een jaar of 15 bekend met het onder spanning werken in schakelkasten en diverse machines. Storing zoeken gaat me altijd wel goed af omdat ik hier wel een systematische aanpak heb, bij het begin beginnen te meten tot ik uiteindelijk bij de storing uitkom.
Maar als ik dan een print voor me heb liggen waar iets mee is, ga ik zonder systeem als een dolle aan het rondmeten, hier is echt ruimte voor verbetering

Ik zal wat nieuwe tin bestellen, want het meeste wat ik hier heb is 99% zie ik net, helpt ook niet echt mee.
Voor het desolderen is tin 60/40 afdoende? Gebruiken jullie ook low melt solder, of is dat wat overdreven?

Ik heb trouwens nog een kleine 65Va scheidingstrafo liggen, misschien een idee om in te zetten voor kleine projectjes. Moet ik daar nog isolatie relais achter hangen of iets dergelijks?

Had ook nog even gekeken met de scope, en de voeding van de sonos lijkt stabiel, zowel de 12V en de 24V lijn.

Low melt gebruik je alleen voor desolderen waarbij teveel hitte dingen kan beschadigen, met 60/40 soldeer bereik je al een lager smeltpunt wat doorgaans genoeg is.

Betreft scheidingstrafo's, ik heb er nog niet mee gewerkt. Voor zover ik weet worden die meestal gebruikt bij vintage electronica waarbij het chassis aan een fase kan hangen.
Uiteraard heeft het ook nut bij andere live metingen daar je zelf geen "aarde" meer bent door de scheiding. Volgens mij zijn hier geen relais voor nodig.

Als je aan een voeding meet die aan het net hangt, zet je deze achter een scheidingstrafo, Dat scheelt met naar de zekeringen lopen omdat je sluiting gemaakt hebt met je aardclip..De scoop gewoon in een WCD, het te testen ding achter de trafo.

Scheidingstrafo is gewoon een standaard stuk werkplaats uitrusting voor mensen die apparaten repareren die op netspanning werken. Niet alleen voor oude radios.

Ah oke dan, ik ga binnenkort de stroomvoorziening in het hobby lab toch wat aanpassen, zal dan meteen de scheidingstrafo plaatsen.

Ik ben even verder gegaan met de sonos, heb de meeste elco's er nu uit. Ze waren niet helemaal doorgesoldeerd dus kreeg ze er nog redelijk uit. Met handpompje wilde niet echt, ook niet met 60/40, er blijft dan toch nog iets tin achter. Heb nu wat low melt toegevoegd en de solderingen leeggezogen met lint. Niet de meest snelle methode maar het werkt. Als ik dit vaker ga doen wil ik investeren in een fatsoenlijk desoldeerstation, want zo is elco's vervangen wel een drama.

De elco's meten bijna allemaal slecht, ook die niet bol staan. Veel worden er niet eens herkend als elco door mijn component tester haha, de multimeter geeft dan 25% van hun capaciteit aan. Dus ja ze zijn allemaal wel aan vervanging toe. Ik neem terug wat ik over de elco's zei in mijn openingspost
Heb de 2 grote er nog in zitten, deze er ook maar uit halen?

Zat al even te kijken bij digikey naar elco's en krijg altijd een beetje keuzestress. Er is zoveel keuze, maakt het merk nou veel uit? Er zitten nu allemaal Jackcon's en twee Capxon's in. Ik heb nu bijna allemaal panasonics (FC serie) geselecteerd, gemiddelde prijs en veelal komen de afmetingen mooi overeen. Is dit een goede keuze, of is Nichicon of Chemi-con veel beter?
Ik zal meteen de juiste smd weerstanden mee bestellen, ben benieuwd of ik er weer leven in krijg

Elco's test je met een LCR meter, niet zo'n "ik gok wat het is" testertje
Capaciteit kan terug lopen maar bij 25% zijn ze al veel langer erg dood. Waarschijnlijk is de ESR te hoog en daar kan alles behalve een echte LCR meter niet mee overweg. Meestal wordt eerst de DF hoger. Hoe hoog die max bij 100Hz mag worden staat in de datasheets. Daarnaast kunnen ze DC gaan lekken, als dat echt fors is klappen ze meestal wel maar niet altijd. Lekken hoeft geen short te zijn. Kan best zijn dat hij pas bij 10V begint en op 12V moet werken.

Voor echt reparatie werk (dus niet de "blind vervangen, want ik weet niet wat ik doe", reparaties) is naast de scoop en multimeter de LCR meter het belangrijkste instrument. Daarna een labvoeding en functie generator en bij werken aan 230 een diff-probe of scheidingtrafo (of AC labvoeding)

Dag fred, bedankt voor je feedback, sorry dat ik de spullen niet zo mooi op orde heb zoals jij dat hebt. Wat ik al aangaf in een eerdere post, ik ben beginnend in elektronica en wil me hier gaandeweg wijzer in maken, en als dit een blijvende hobby is de apparatuur verder uit breiden. Of moet ik op een bepaalt niveau zitten op dit forum?

Vind het jammer je het een beetje belachelijk maakt, nee ik zit bij lange na niet op jou niveau (heb je websites bekeken), maar heb al heel wat apparaten weer werkend gekregen door zelf dingen uit te vogelen en door het gewoon te doen, en dit geeft me telkens weer een goed gevoel en ben hier trots op.
Het 'gok' metertje meet op basis van esr en geeft precies de waardes van componenten aan, je kan er wel om lachen maar het doet wat het moet doen. Ook heb ik 2 lab voedingen, en een scope met signaalgenerator (moet hier nog mee leren werken maar het is er).

Geen idee wat je bedoeld met belachelijk maken, dat was niet de bedoeling. Mijn verhaal was alleen maar een advies voor als je vaker met reparaties aan de slag wilt en welke apparatuur je daarvoor gebruikt. Mijn persoonlijke lijst is veel langer, diot is gewoon de basis. Zal me worst wezen wat je er mee doet. Het is jou hobby.

Met de "ik vervang wat op de gok, bedoelde ik jou niet. Het zijn de mensen die er nooit goed in zullen worden omdat je daar niets van leert. Als analogie, als bij je auto er een tik in het blok zit ga je toch ook niet in het wilde weg dingen als je achteras of remmen vervangen.

Mooi dat je het metertje goed vindt, blijven gebruiken dan.Als je ooit wilt weten waarom het niet betrouwbaar is voor zieke elcos is er vast wel iemand hier die het uit wil leggen.

[Bericht gewijzigd door fred101 op dinsdag 14 februari 2023 20:26:36 (22%)

ah oke, dat heb ik dan verkeerd begrepen. Ik dacht even een ondertoon te lezen Mijn excuus daarvoor dan.
Maar kan niet ontkennen dat ik nooit zaken op de gok vervangen heb (heb ook aan auto's gewerkt), ervanuit gaan dat bepaalde dingen wel de oorzaak zullen zijn is snel gedaan, maar zonder analyse vooraf kan dit uitlopen op een misser.

Mijn metertje zal best wat afwijken, en ik geloof je dat een lcr meter betrouwbaarder is. Maar bij deze sonos elco's maakt het geen verschil toch, een lcr meter zou hier de elco's niet als goed bestempelen gok ik zo.

Ik gebruik prive ook een dergelijk testertje, en daarmee pik je de rotte elco's er wel mee uit. Ik had eerst ook mijn twijfels, maar testen op een Huntron gaven dezelfde resultaten.

De keuze tussen een tester van een tientjes en een 2e hands Huntron van $1000+, zonder dat je weet of je die eerst nog repareren, is snel gemaakt.

Een Huntron is alleen bruikbaar voor heel ervaren mensen, het is verre van eenvoudig de juiste conclusie te trekken aan de hand van een scheef circeltje. Je moet ook weten wat je doet omdat je heel makkelijk onderdelen kunt beschadigen als je in situ werkt. Als het apparaat aan kan vind ik de scoop het makkelijkst.

Capaciteit kun je op diverse manieren meten maar omdat een elco een ver van ideaal onderdeel is, is dat vrij lastig. Multimeters en dat soort testertjes meten prima als het om gezonde, zo ideaal mogelijke, condensators gaat. Maar bij reparatie wil je de zieke gevallen vinden.

Elcos hebben een paar dingen die fout kunnen gaan. De reden dat veel mensen bij ESR meters en andere testertjes zweren is simpel. Condensators en hun parameters echt begrijpen is complex. Daarvoor moet je eigenlijk thuis zijn in netwerk analyse, zeg maar het analyseren van impedantie (en ook admittance, het omgekeerde van impedance) Vel makkelijker om een ESR metertje en een of ander tabelletje van internet te plukken. Uitgesoldeerd kan dat zeker bruikbaar zijn maar die tabellen zijn hele natte vingerwerk op een veel te hoge frequentie. Er zijn wel ESR meters die echt de ESR meten maar die zijn dun gezaaid.

Een LCR meter meet "vectoriaal" Hij meet de zogenaamde complexe impedantie. Ofwel de "gewone" ohmse weerstand en de reactantie. Dat wordt genoteerd als Z = R+jX. R is de ESR, de reactantie is om te rekenen naar capaciteit (reactantie = 1/(2.pi.F.C) Die ESR meten is lastig, maar door een truukje kan dat makkelijker. Je meet gewoon de impedantie op 100 kHz want op die frequentie is de reactantie zo vreselijk klein dat hij verwaarloosbaar is. De capaciteit kun je ook met een "truukje" meten. Je kunt de tijd gaan meten die nodig is om op te laden (daar zijn variaties in de methoden). Daarom doen sommige multimeters zo lang over grote capaciteiten. Werkt prima bij gezonde elcos.

Probleem van de ESR is dat deze frequentie afhankelijk is. Daarnaast gaat op 100 kHz de zelfinductie meespelen. Zelfinductie (ESL) is een onderdeel van de impedantie en deze loopt op met de frequentie. Zeker als het ESR metertje meetsnoeren met krokodilklemmen heeft.

Maar belangrijker is dat er maar 1 bron is die verteld of een elco nog goed is, dat is de datasheet. Die verteld keurig hoe hoog de ESR mag worden. Probleem is alleen dat de datasheet van through hole elcos geen ESR vermeld. Ze geven de dissipatie factor. Dat is tan δ oftewel de verlieshoek. En die geven ze op voor 100 Hz. En om op 100 Hz de ESR te kunnen meten moet je vectoriaal meten. Dat is niet een leuk hobby projectje (leuk wel maar verre van simpel), een LCR meter is eigenlijk een impedantie meter die dat kan. Die geeft je de capaciteit, ongeacht de ESR

Een leuk testje is om een weerstand van 100 ohm in serie met een elco te meten. Een goede meter laat zich niet voor de gek houden. Maar helaas maakt dat hem tevens niet bruikbaar voor zieke condensators. Dan kunnen ze beter de fout ingaan want dan vervang je deze zieke elco tenminste.

Dus gelijk maar testjes gedaan, ik heb een 100,0 ohm weerstand in serie gezet met een 99,51 uF elco met een DF van 0,025 op 100 Hz (dat is 403,5 mOhm) Dus nu lijkt hij op een erg zieke elco. De LCR meter meet dit keurig als 99,51 uF en 100,4 ohm (DF=6,291) reele weerstand. Capaciteit prima, ESR te hoog.

Dit ook als test, zoals de meeste hobbyisten, met diverse DMMs gemeten, eerst de elco, dan de weerstand plus elco. Allemaal goede handhelds. Ik heb helaas geen budgetmetertje om dit te testen.

keysight: 100,74 uF en 10nF. Maw, hij ziet dat er iets erg mis is maar denkt dat de capaciteit rot is. Geen probleem, foute meting maar terechte vervanging.
Agilent: 105,21 en 105,36. die rotte elco laat je dus onterecht lekker zitten.
Fluke: 103 uF en 103 uF. Weer een mislukte reparatie door een onterecht niet ontdekte rotte elco.
Peak: 102,3 uF en 29,7 uF. Zelfde als keysight, hij keurt hem in ieder geval af
CEM: 105,8uF en 82,9 uF. Twijfelgeval, Als deze elco 20% in capaciteit mag afwijken.

Je hoeft van mij geen LCR meter te kopen maar er is niets zo belangrijk dan de zwakke punten van je meters te kennen zodat je er rekening mee kunt houden. Je ziet dat een dure DMM niet perse beter of meer geschikt is rotte elcos te vinden.

Iedereen vervangt wel een dingen op de gok. Ik heb nu een processcalibrator liggen waar de fout in 1 van de 2 opamps of de DAC zit. Precies meten gaat niet omdat ik er niet bij kan. Niet eens ruimte voor een draadje solderen (SMD spul) . Dan vervang ik als test eerst de opamps (door een gewoon opampje ipv de nog al prijzige) Als dat de fout was vervang ik hem daarna door de juiste. Zijn beide goed dan vervang ik de prijzige DAC.
Soms kan het niet anders

Nou fred, kon het even niet laten en even mijn DE-5000 gepakt en de proef op de som gedaan: Elco panasonic FC serie 100u / 50V:
Weerstandje van 100 Ohm in serie (eigenlijk 102 en nog een beetje).

Resultaat: Geeft niet eens aan dat het een elco is maar een weerstand van iets meer dan 102 Ohm (in autoranging mode).
Geforceerd op Cap meting geeft die een waarde aan van 90.7 uF en een D factor van 57,9.