Hoe werken meerkleuren (wit/warmwit) leds?

@Arco: Leds met CV? Ken ik alleen van indicators bv een '12V rode led', maar niet in verlichting. Heb je een linkje? ben benieuwd.

Bij verlichting zijn dus niet de LEDs maar de drivers CV of CC. CC is het meest efficient, en voor 'doorlusbare' systemen zoals ledstrips, kerstboomverlichting, licht-slingers en lineaire lichtbalken wordt altijd CV gebruikt. CV verlichtingssystemen hebben per LED string een serieweerstand of stroomregelaartje.
Natuurlijk zie je wel van die cheap-ass zaklampjes waar een LED zonder serieweerstand op twee 1.5V batterijtjes wordt gezet. In dat geval is de serieweerstand van de batterij, en de v-i curve van de LED de begrenzing.

@tmdr: ja grappenmaker ;-) je verandert de spelregels tijdens het spel. Ik had het circuitje ontworpen zodat je rechtstreeks op je bestaande LED kan aansluiten, zonder iets aan te passen aan die LED.

Als het je inderdaad lukt om de kathodes (=min-kant!) van elkaar los te snijden en daar een draadje aan te verbinden (wat ik knap zou vinden) dan hebben we inderdaad een simpeler verhaal. Dan kan je een spanningsbron net iets boven de maximale brandspanning, twee weerstanden van een paar ohm, en twee n-kanaal mos fetjes gebruiken.

tmdr

Golden Member

Op 15 mei 2023 09:48:05 schreef kojazz:
@Arco: Leds met CV? Ken ik alleen van indicators bv een '12V rode led', maar niet in verlichting. Heb je een linkje? ben benieuwd.

Bij verlichting zijn dus niet de LEDs maar de drivers CV of CC. CC is het meest efficient, en voor 'doorlusbare' systemen zoals ledstrips, kerstboomverlichting, licht-slingers en lineaire lichtbalken wordt altijd CV gebruikt. CV verlichtingssystemen hebben per LED string een serieweerstand of stroomregelaartje.
Natuurlijk zie je wel van die cheap-ass zaklampjes waar een LED zonder serieweerstand op twee 1.5V batterijtjes wordt gezet. In dat geval is de serieweerstand van de batterij, en de v-i curve van de LED de begrenzing.

@tmdr: ja grappenmaker ;-) je verandert de spelregels tijdens het spel. Ik had het circuitje ontworpen zodat je rechtstreeks op je bestaande LED kan aansluiten, zonder iets aan te passen aan die LED.

Als het je inderdaad lukt om de kathodes (=min-kant!) van elkaar los te snijden en daar een draadje aan te verbinden (wat ik knap zou vinden) dan hebben we inderdaad een simpeler verhaal. Dan kan je een spanningsbron net iets boven de maximale brandspanning, twee weerstanden van een paar ohm, en twee n-kanaal mos fetjes gebruiken.

Sorry ik was niet helemaal duidelijk inderdaad. Er zit een extra soldeerpad, dus daar kan ik een extra draad aan solderen.

Hoe kan ik de maximale brandspanning bepalen? Ik neem aan dat die verschilt per kleur aangezien dat weerstandje al zorgt voor een spanningsdrop.

Kruimel

Golden Member

LED's stuur je bij voorkeur aan met stroom, ik neem aan dat je dat twee drivers zal hebben en die individueel de stroom door de LED's laat bepalen. Om te bepalen wat redelijke stromen zouden zijn zou ik eens de grootte van de weerstand meten (met een multimeter kan dat 'in circuit' omdat de LED's niet activeren op de spanning van een weerstandsmeting) en de stroom door de LED als geheel en de stroom door de weerstand op verschillende instellingen van de LED driver testen. Dan krijg je een idee wat de stromen nu zijn en welke je kan programmeren voor de individuele drivers. Vermoedelijk zal de spanning over de warmere kleur lager zijn, want die zal op een lager niveau een groter aandeel van het licht geven. Ik denk dat het schema in de simulatie van Kojazz niet veel duidelijker kan.

Op 12 mei 2023 16:35:23 schreef electron920:
Een nulletje per set vergeten :+ 2 x 12 V 470Ah !

Heb je die uit een tweedehands duikboot gesloopt? 470 Ah is nogal wat. Een normale auto-accu zit ergens tussen de 50 en de 100 Ah.

Arco

Special Member

Op 15 mei 2023 09:48:05 schreef kojazz:
@Arco: Leds met CV? Ken ik alleen van indicators bv een '12V rode led', maar niet in verlichting. Heb je een linkje? ben benieuwd.

Leds(strips/lampen of whatever) voor CV hebben zoals ik zei een ingebouwde stroombegrenzing, die voor CC niet. (leek me toch wel duidelijk)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Hoe kan ik de maximale brandspanning bepalen? Ik neem aan dat die verschilt per kleur aangezien dat weerstandje al zorgt voor een spanningsdrop.

Die maximale spannning zal niet boven de 20V van je huidige voeding liggen, eerder iets lager. We weten niet hoeveel en wat voor LEDs er onder het fosfor zitten en we willen niet onnodig een LED beschadigen. Het is dus tijd voor een paar snelle metingen.

Kan je van 1 spotje de weerstand eerst eens opmeten met een multimeter in beide polariteiten?
Daarna de weerstand (of het stukje spoor) door snijden.
En dan met een labvoeding op stroombegrenzing en een multimeter de spanning versus stroom meten van de koude tak. Stroom van 0 - 350 mA en spanning begrenzen op 20V. En dat herhalen voor de warme tak.
Als je die twee grafiekjes eens deelt kunnen we de volgende stap bepalen.

[Bericht gewijzigd door kojazz op dinsdag 16 mei 2023 12:13:39 (80%)

tmdr

Golden Member

Na een drukke week heb ik hier eindelijk weer tijd voor vanavond.
Ik heb beide kanten gemeten. Als het ledje uit staat.
Beide OL.
Tussen C- en W- (dus over het weerstandje) meet ik ong. 31 ohm.

Ik heb de labvoeding op CC gezet, maar moet eerlijk gezeggen dat ik daar geen ervaring mee heb en dus een beetje voorzicht ben.
Heb dus de originele twee aansluitingen gebruikt, niet de W-.
Bij zo'n 250mA gaat er wat branden, als ik langzaam opdraai gaat er meer branden.
Het gaat erg snel en heb weinig controle merk ik (goedkope velleman labvoeding).
Ben erg bang iets te slopen, zou toch jammer zijn want ze zijn niet goedkoop.

Ik begrijp niet goed hoe het nou werkt.
Het verschil tussen CC en CV is me niet helemaal duidelijk denk ik.
CV begrijp ik, het voltage is gelijk en er loopt meer of minder stroom.
Maar bij CC op de labvoeding kan ik 'm instellen op 350mA.
De knoppen voor spanning staan dan volgens de handleiding helemaal open (naar rechts gedraaid).
Als ik ze vervolgens terug draai (om te dimmen denk ik dus?) dan op een gegeven moment, als er ook uit het ledje minder licht komt, begint óók de stroom te zakken.
Dat is niet constant currenct als je het mij vraagt.
Maar volgens mij heb ik het nog niet helemaal begrepen.

Nu is bijvoorbeeld volgens mij alleen warm wit aan, en laat de labvoeding 0,07A en 7.4V zien.
Ik weet overigens niet hoe ik de spanning begrens op 20V als ik de labvoeding in CC zet.
Vrees dat die functie er niet is bij mij.

Arco

Special Member

Om een CC te dimmen moet je de stroombegrenzing terugdraaien op een lagere waarde, niet de spanning, om een CV te dimmen draai je wel de spanning omlaag.
Je kunt alleen de stroom of de spanning veranderen, niet allebei (dat vindt de heer Ohm niet goed... ;) )

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Kruimel

Golden Member

Op 22 mei 2023 21:01:19 schreef tmdr:
Ik heb de labvoeding op CC gezet, maar moet eerlijk gezeggen dat ik daar geen ervaring mee heb en dus een beetje voorzicht ben.

Ik denk dat er hier wat sprake is van verwarring. Je kunt een voeding niet in CC "zetten", dat is een toestand van je voeding die gebaseerd is op de instellingen. Als je een spanning en stroom van >0 instelt zal de voeding de spanning verhogen tot hij tegen één van deze grenzen aanloopt. Is er niets aangesloten zal de stroom de hele tijd 0 blijven en zal hij stoppen bij de ingestelde spanning. Is er een zware belasting aangesloten dan zal de stroom sneller stijgen en zal hij stoppen bij de ingestelde stroom.

Heb dus de originele twee aansluitingen gebruikt, niet de W-.
Bij zo'n 250mA gaat er wat branden, als ik langzaam opdraai gaat er meer branden.
Het gaat erg snel en heb weinig controle merk ik (goedkope velleman labvoeding).
Ben erg bang iets te slopen, zou toch jammer zijn want ze zijn niet goedkoop.

Ik begrijp niet goed hoe het nou werkt.

Ik denk dat je de spanning hebt gevarieerd toen je aan het testen was, en niet de stroom. LED's gedragen zich namelijk anders dan (bijvoorbeeld) gloeilampen. Ze zullen onder de 2,5V per chip zo goed als geen stroom doorlaten, daarna zal de stroom erg snel stijgen en meestal kunnen LEDs niet veel verder dan 3,5V.

Wat je nu zou kunnen doen is de spanning opdraaien zoals je nu lijkt te hebben gedaan en dan met de knop die de stroom regelt weer omlaag regelen. Je zult dan zien dat de spanning een beetje daalt, en de LED's wat geleidelijker dimmen.

Ik weet overigens niet hoe ik de spanning begrens op 20V als ik de labvoeding in CC zet.
Vrees dat die functie er niet is bij mij.

Zou het kunnen dat jij übarhaupt geen stroomregeling hebt? Zou je eens (een link naar) een fotootje van je voeding kunnen uploaden? Ik vermoed dat het dan snel duidelijk zal zijn.

tmdr

Golden Member

Ok ik denk dat ik het begrijp. Maar nogmaals, ben erg bang om de ledjes kapot te maken.
De handleiding spreekt over CC wanneer de spanning knoppen helemaal naar rechts zijn gedraaid.
Vandaar mijn aannames.

Ik heb deze voeding: https://www.eleshop.nl/schakelende-0-60v-dc-0-5a-labvoeding.html
Maar dan max 30V en max 10A.
De knoppen zijn het zelfde.

Lucky Luke

Golden Member

Die handleiding lijkt geschreven door iemand die niet veel met een labvoeding gewerkt heeft...
'Connect a load that allows the device to operate normally' of iets in die strekking doet zelfs een beetje zeer. Maar ze zullen wel bedoelen dat je de spanning en de stroombegrenzing moet instellen op de wensen van je load, maar daarbij binnen de specificaties van de labvoeding moet blijven. Niet dat je je load moet weggooien en een nieuwe kopen omdat de voeding nu eenmaal kieskeurig is. Een goeie labvoeding houd zichzelf trouwens heel / dwingt af dat je binnen de specificaties blijft (met een inductieve last krijg je 'm misschien alsnog stuk, maar het zou moeite moeten kosten)

Anyway. Normaal gesproken stel je de voeding in, met de 'LOAD' nog niet aangesloten.. Die sluit je na het instellen aan. Je kunt uiteraard ook met aangesloten load de instelling wijzingen, maar daarbij moet je uitkijken dat je de spanning niet te hoog laat worden. Als je bv bij verschillende ingangsspanningen wilt weten hoeveel stroom een SMPS opneemt ofzo zul je die heus niet steeds loskoppelen. Maar als ‘ie maximaal 25V mag hebben en je voeding gaat tot 60, moet je ‘m niet boven de 25 draaien. En je kunt pas zien waar ‘ie staat als de voeding aan staat.

Constant Voltage:
Je stelt de spanning in die je wilt hebben. Je zet de stroombegrenzing net iets boven de stroom die je verwacht nodig te hebben, maar niet teveel.

Zat je te laag, kun je de instelling altijd nog wijzigen.

Maar check wel eerst of er niet een fout in je schakeling zit waardoor er iets teveel stroom trekt en te warm wordt. Want de stroombegrenzing is juist precies bedoeld om in die gevallen de stroom te begrenzen (en te helpen voorkomen dat dingen te heet worden en de magische rook die de onderdeeltjes doet werken enthousiast naar buiten komt waarna het onderdeel niet meer werkt.)

Als je de ingestelde stroom alleen kunt aflezen door de afgenomen stroom te meten, draai je eerst de spanning naar nul. Met de spanning op nul kun je de voeding kortsluiten. Daarna draai je de spanning een beetje open zodat je de stroom kunt regelen met de stroombegrenzing. (Het CC ledje is dan aan).

Constant Current:
Stel de gewenste stroom in (Zo nodig met de voeding kortgesloten zoals hierboven omschreven: spanning eerst op nul als je geen vonkjes op je connectors wilt, dat houdt ze mooi en heel). Met niks aangesloten (dus niet meer kortgesloten) stel je vervolgens de spanning in die je verwacht nodig te hebben. Dat hoeft dus niet maximaal open te zijn! Beter van niet zelfs. Als je een accu laadt in CC/CV stel je hier dus de maximale laadspanning in.

Altijd:
Aan de CC led kun je zien of de voeding op dat moment de stroom aan het begrenzen is tot de ingestelde waarde. De CV led is dan uit en de CC led aan. In feite kun je dus 1 van beide LED's weglaten, want ze branden in principe nooit tegelijk. Als ze wel tegelijk lijken te branden, staat er iets te oscilleren.

Omdat je blijkbaar een 'course' en een 'fine' regeling hebt, zet je de 'fine' knop ergens in het midden en mik je met 'course' op de gewenste waarde waarna je met 'fine' kunt bijregelen.

Daar waar bovenstaande afwijkt van de handleiding, ben je uiteraard zelf aansprakelijk als je van de handleiding afwijkt, maar IMHO is bovenstaande hoe je een labvoeding gebruikt. Daar waar de handleiding beweert dat je de stroombegrenzing VOL open draait durf ik zelfs te beweren dat de handleiding fout is. (Waar heb je een stroombegrenzing voor als je ‘m niets laat begrenzen?)

Met LEDS speelt trouwens ook nog dat de voeding een uitgangscapaciteit heeft. Dus als je LEDS test kun je het beste de gewenste stroom instellen, dan de spanning op nul draaien, daarna de LED aansluiten en dan de spanning opdraaien tot de gewenste stroom loopt, begrenst door de stroombegrenzing die je in de eerste stap hebt ingesteld. Want als die uitgangscapaciteit geladen is zal die zich ontladen door de LED voordat de stroombegrenzing de stroom kan begrenzen.

Een klein indicatorledje kan dat mogelijk niet hebben. Een vermogensled is wat robuuster maar kent uiteraard ook grenzen. En ook al heb je de stroombegrenzing netjes ingesteld op of onder de nominale stroom die de LED mag hebben (nominal forward current), als bij het aansluiten de uitgangscapaciteit van je voeding zich door de LED ontlaad is de stroom hoger (en eigenlijk onbekend hoe hoog. Je kunt het meten). Dan zou die piekstroom onder de ‘surge forward current’ moeten blijven, maar omdat je ‘m niet kunt instellen kan ‘ie hoger zijn en dan kost die meting je dus een LED.

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)

Helemaal eens met de vorige reacties. Ik vertaal dat even voor je in een meet procedure:

1) geen load aansluiten
2) spanning op ongeveer 5V zetten met coarse (laat fine maar even met rust)
4) draai de current knop terug naar 0
5) sluit LED spot aan
6) verhoog de stroom met eerst 10 mA, en daarna 50 mA. Stop bij 0.35A.
7) check of de voeding nog CC aangeeft. Zo niet: verhoog de spanning iets, totdat CC weer aan gaat. Stop bij 20V.
8) met CC aan lees je steeds de spanning af. Je ziet de LED nu grofweg lineair meer licht uitstralen, eerst vooral warm wit daarna komt koel wit erbij. Terug naar stap 6, tot 'stop'.
9) spanning terug op 5V, LED spot loskoppelen.

Snij nu een spoortje naar het 31 Ohm weerstandje door.
Zorg dat de 31 Ohm weerstand niet in de stroomlus zit.
Herhaal stappen 2 t/m 6 voor warm wit en voor koel wit, maar led op: ga bij beide niet verder dan 0.10A.

Je eindigt dus met 3 meetreeksen van spanningen en stromen. Als je die hier deelt kunnen we bekijken welke voedingsspanning en serieweerstand nodig zijn voor de PWM dimmer.

tmdr

Golden Member

Dank voor de duidelijke uitleg!
Ik ben direct aan de slag gegaan zodra het kon.
Helaas één ledje gesneuveld bij het doorsnijden van het spoortje naar de weerstand.
De tweede is gelukkig goed gegaan.

Dit zijn de waardes die ik op de labvoeding aflas tijdens de genoemde metingen:

Hopelijk is dit zo duidelijk?

Aangezien alleen koud wit niet zo fel was bij 100mA denk ik dat die nog wel verder kan.
Maar ik denk dat dit voldoende info is?

Ik ben benieuwd om te leren hoe jullie de benodigde voedingsspanning en serieweerstand uitrekenen.
Mogelijk dat het ook nog uitmaakt dat ik drie van deze spotjes tegelijk zou willen aansturen?
Zodat ze allemaal de zelfde kleur weergeven.

Mooi resultaat. Heel duidelijk.

Hoe ik het interpreteer:
- warm wit heeft twee LEDs in serie, circa 5V
- koel wit heeft drie LEDs
- de forward spanning per LED is ongeveer 2.5V
- de warme string hoeft niet meer dan 100 mA te voeren
- de koelwitte string gaat minstens 350-100 = 250 mA voeren

We zouden wel een extra meting kunnen doen om die maximale stromen per string nog beter te weten te komen. Heb je een thermometer (of ntc of thermokoppel) voor nodig. Maarja laten we in dit geval gewoon iets bouwen en kijken of het werkt.

Wat zijn de eisen voor het aanstuurcircuit :
- drie spotjes op dezelfde kleur
- de LEDs zijn common anode (dus de + is gedeeld voor warm en koud)
- warm van 0 .. 100 mA
- koel van 0 .. 250 mA
- niet al te inefficient

Aangezien de bordjes common anode zijn kan je niet alle drie de spotjes in serie schakelen EN de kleur en intensiteit onafhankelijk regelen.
Het werkt wel als je ze parallel schakelt. Zie het bijgevoegde schemaatje.

Laten we ervan uit gaan dat koel wit bij 9.2V maximaal fel is.
En dat we vanuit 10.5V gaan voeden (=laag boven de 9.2).

De serieweerstand voor koel wit wordt dan R = (10.5 - 9.2) / 0.2 = 6.5 Ohm. Afronden op 6.8 Ohm. Dissipatie hierin wordt I^2 x R = = 270 mW.

De serieweerstand voor warm is groter. R = (10.5 - 5.7) / 0.1 = 48 Ohm. Afronden op 51 Ohm. Deze dissipeert ongeveer 0.51W dus kies een 1W weerstand.

Resten nog de stroomrating van voeding (buck converter?) en mosfets. Daar kom je vast wel uit.

>> Edit: koel wit 0.25A, niet 0.2A dus idealiter 5.2 Ohm. Afgerond is dat 5.1 Ohm en 319 mW.

tmdr

Golden Member

Kijk dit volg ik gewoon helemaal!
Wat een goeie uitleg.

Ipv 0,2 voor de stroom voor de weerstand voor koud wit, moet dat niet 0,25 zijn?

Qua voeding zou een 12v voeding het makkelijkste zijn.
Is er een speciale reden dat je kiest voor 10.5v?
Je geeft aan laag boven 9.2.
Als ik de zelfde berekeningen doe met 12v zullen de weerstandjes net wat anders zijn (en wat meer dissipatie en dus minder efficiënt waarschijnlijk), of zijn daar technische bezwaren tegen?

Qua mosfets, het enige wat ik heb liggen is IRF540.
Wel wat overkill misschien, maar lijkt me geen probleem toch?

:-) graag gedaan

Ipv 0,2 voor de stroom voor de weerstand voor koud wit, moet dat niet 0,25 zijn?

Inderdaad zeg, heb het hersteld in het vorige bericht.

Qua voeding zou een 12v voeding het makkelijkste zijn.
Is er een speciale reden dat je kiest voor 10.5v?
Je geeft aan laag boven 9.2.
Als ik de zelfde berekeningen doe met 12v zullen de weerstandjes net wat anders zijn (en wat meer dissipatie en dus minder efficiënt waarschijnlijk), of zijn daar technische bezwaren tegen?

De reden dat ik kies voor 10.5V is efficientie. Dan kan je misschien de serieweerstanden makkelijker bij de LEDs plaatsen en als dat lukt is de bedrading misschien simpeler te houden.
Voor alle andere criteria (bv de gelijkmatigheid van de stroomverdeling over de parallelle LEDs en temperatuurstabiliteit) geldt: hoe hoger de weerstand, deste beter.

Ga je van 10.5 naar 12V dan gaat de powerdissipatie in de weerstanden van 2.5W naar 4W (3 leds, als ik deze keer geen rekenfoutje maak). De dissipatie in de LEDs zelf is ongeveer 5W dus ik vind het een beetje zonde om bijna net zoveel erbuiten in nutteloze warmte om te zetten. Maarja, dat kan ook beroepsdeformatie zijn.

Overigens zijn buckconverters tegenwoordig makkelijk verkrijgbaar:
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/power/spanningsconverters/buck-(ste…

Qua mosfets, het enige wat ik heb liggen is IRF540.
Wel wat overkill misschien, maar lijkt me geen probleem toch?

De IRF540 zou ik alleen gebruiken in combinatie met 5V uitgangen. Pak voor 3v3 bijvoorbeeld een IRLZ34N (E1,50 bij Tinytronics.nl). Ook 'overkill' maar Vgsth is 1-2V.
De gate capaciteit van zulke fets is best hoog. Als je die rechtstreeks met een controllerpin wil aansturen plaats dan een weerstand met de gate in serie: R = Vdd / Imax, waar Imax de maximale stroom is die de i/o pin kan leveren. Zo voorkom je te diepe voedingsdips die de micro doen resetten.

tmdr

Golden Member

Hmm voor de efficiëntie, aangezien het best wat branduren zal maken misschien toch maar beter om je advies op te volgen.
Heb dus wat buck converters en IRLZ34N‘s besteld.
Komt hopelijk morgen binnen en dan zal ik alles eens aansluiten op een breadboard.

tmdr

Golden Member

Vanavond alles binnen gekomen en direct aan de slag gegaan!
In een keer spot on! Ik kan beide kleuren via Home Assistant (ESPHome + ESP32 voor hardware PWM) bedienen.
Nu moet ik in de software denk ik de functie van temperatuur + helderheid gaan uitwerken zodat het overeen komt met de Hue spots.
Dat zal even puzzelen worden, maar komt vast goed. Het hoeft immers niet perfect te zijn en als het op het oog maar zo goed mogelijk overeen komt.

Wat betreft de weerstanden. Heb uiteindelijk voor warm wit 56 ohm gepakt.
Het 1W weerstandjes assortiment dat ik had besteld, bevatte mooi een stipje 51R, maar bij nameten bleek dat 34K te zijn.
Dat geeft veel vertrouwen voor de rest.
Wat is mijn beste optie, gewoon met 56R gaan of toch nog ergens anders bestellen (ivm minder warm wit licht en minder efficiëntie)?

Morgen alles op een printje solderen en dan monteren in de kast waar de spotjes moeten komen.
Enorm bedankt voor alle info en hulp.
Super leuk dit soort projecten en natuurlijk heel leerzaam!
Had ook voor de makkelijke weg kunnen gaan, maar daar leer je niks van en dan is het maar saai!

Die 56R lijkt me geen probleem. Daar wordt de max stroom door warm wit een paar procent kleiner van. Dat ga je niet zien.

Aardig om te horen dat het lukt, en helemaal mee eens: af en toe iets buiten de 'comfortzone' proberen, daar kan je zeker wat van opsteken. Well done!

[Bericht gewijzigd door kojazz op maandag 29 mei 2023 23:07:31 (27%)

tmdr

Golden Member

Inmiddels een perf board printje helemaal werkend en geïnstalleerd.
Beetje tweaken nog om de Hue spotjes te matchen, maar dat blijft giswerk.

Aangezien dit zo goed is gelukt heb ik meer plannen.
De spotjes moeten ook op andere plekken komen.
Heb dus maar een printje ontworpen en besteld in China.
Zal nog een tijdje duren, maar dan heb ik iets om naar uit te kijken.

Kruimel

Golden Member

Met twee losse dimmers heb je wel meer controle om het te matchen met andere lichtbronnen, zo een weerstandje is een heel grof middel om een natuurlijke overgang van "warm" naar "koud" te benaderen, dus ik denk dat het je best weleens zelf beter voor elkaar zou kunnen krijgen.

PS Misschien moet je hem nu matchen met een gloeilamp... :P

Gloeilamp-licht matchen met LED lukt redelijk maar je blijft het brede spectrum van een gloeidraad missen en dat zie je altijd een beetje.