Fluitende keramische condensator in UPS, vragen

Gezien de componenten die eromheen staan gaat het om een snubber condensator in een flyback voeding.Heeft geen specifieke veiligheids functie.Kun je dus gewoon vervangen door een andere 2,2nF 1000V.
Goede kans dat het dan een stuk minder is.

Oke.

En die weerstand en condensator? Ben je het eens met de waarden die daar worden aangedragen?

Dit is zijn oplossing:

• Replace the 22µF capacitor C7 with much larger value: 220µF (16V should be enough). Use of a low ESR capacitor at 25V or 35V could be a better choice.
• Remove the parallel 3.3k? resistor R139 without any replacement.
• Replace large hot 50k? resistor R28 by 220k? of the same size (probably even higher values are possible at cost of a bit slower start).

de back reeks van apc, dat zijn vrij simpele upsjes.. deze geven een blokgolf af, waardoor de trafo dus 2x 12v met middenaftakking afgeeft. om daar een accu mee te laden wordt er een spartaanse booster mee gemaakt. het probleem is ook weg te krijgen door een adapter als lader voor de accu te gebruiken of een printtrafo met brugcel,elco en weerstand. in een ups is de laadspanning overigens een 13,6 v. de accu's gaan niet lang mee op 13,8v of meer laadspanning..

Door een 'toeter' te draaien van een A4tje ben ik er achter gekomen dat het de keramische condensator is die zo fluit.

Dat klinkt als een interessante tip. Hoe gebruik je dat?
Stop je je oor in het grote gat en tast je met het kleine de print af, of moet ik het andersom zien, als een soort richtantenne voor geluid?

Ik gebruik daar meestal een slangetje voor en soms een schroevendraaier. De stalen kant op het component en de kunststof tegen mijn oor.

Ik gebruik hier altijd een stethoscoop voor zonder "opnemer".

Een variant op @FET's idee - ipv. de opnemer een mini-parabooltje te maken voor het richteffect - is altijd een experiment waard.

een klein vacuumslangetje werkt ook altijd goed. moment dat de slangopening boven de component zit, hoor je het.
die slangen zijn ook maar de groote van zo een MP3 oortje, dus past in je oor .

ik gebruik het veel om een 'tik' in een automotor te zoeken, maar voor electronica had ik het nog nooit gebruikt. daar duw ik eens op elke component en dan luisteren of de toon beetje veranderd

Het fluiten van keramische condensatoren is een bekend verschijnsel.
Vooral bij hogere waarden wordt Y5V als dielectricum gebruikt wat een sterk piezo effect heeft.
Op zich kan dit geen kwaad maar is een vervelend gehoor.
Y7R condensatoren hebben daar minder last van maar heeft een lagere dielectrische sterkte waardoor het volume van de condensator groter wordt, zijn daarom ook wat duurder.

FCapri, ik heb het idee ook uit de autotechniek alleen dus ook regelmatig in de electronica gebruikt. Ik gebruik een stukje blauwe festo vacuum slang. De schroevendraaier methode werkt bij een auto/motor nog beter.

Wat brainbox zegt klopt maar hier is het ding gaan fluiten na vervanging van componenten met een andere waarden. Mogelijk draait de oscillator nu in het hoorbare gebied. Zit er niet een spoel vlak bij dat Ctje want een spoel in verzadiging of tegen verzadiging aan gaat ook fluiten ( en ik kom er niet achter hoe dat geluid veroorzaakt wordt, net als een audio uitgangstrafo soms als speaker denkt te moeten werken.

Op 5 juli 2013 00:18:14 schreef Frederick E. Terman:
[...]Dat klinkt als een interessante tip. Hoe gebruik je dat?
Stop je je oor in het grote gat en tast je met het kleine de print af, of moet ik het andersom zien, als een soort richtantenne voor geluid?

De eerste, oor op grote gat, en kleine de print aftasten. Als je het papier tegen de componenten houdt kun je het overduidelijk horen.

In de buurt zit wel een spoel, maar die houdt zich netjes stil. Het is alleen die keramische condensator die loopt te joelen.

Zal hem wel vervangen, samen met de weerstand en elco, en dan zien wat er gebeurt.

Op 5 juli 2013 08:38:04 schreef fred101:
... en ik kom er niet achter hoe dat geluid veroorzaakt wordt, net als een audio uitgangstrafo soms als speaker denkt te moeten werken.

ik heb hier thuis een versterker staan, brug config (2xTDA2030S, 2x BD249C, 2xBD250C).
produceert tot 200watt op 2ohm. het rare is, je hangt er geen luidspreker aan, en draait de volume open. je kan de muziek herkennen door naar de print te luisteren. eerst hoorde ik altijd een soort piep geluid als er stroom 'hoort' te lopen. maar bij vol volume hoor je de muziek herkenbaar uit de eindtrappen komen.

volgende keer men condensatoren ook eens beluisteren , wie weet wat die afspelen

dat heb ik ook eens gehad bij een philips versterker. met dummy weerstanden op de uitgangen was er in de versterker muziek te horen. wel met volume open ,maar het was er wel!

Dat had ik ooit ook met een lichtorgel van KEMO (denk ik ruim 20 jaar terug) was een ingegoten geval, wat je op de luidspreker uitgang van de versterker moest aansluiten.
Zonder speakers hoorde je perfect de muziek, maar dan door de gloeidraden van de aangesloten lampen

Dit komt door het dieelectricum van de gebruikte condensatoren.
Klasse 2 dieelectricums hebben piezokeramische eigenschappen, je kan dat fluiten voorkomen door bijvoorbeeld NPO te gebruiken.
Ik zou eens met google naar microphonics X7R zoeken dan krijg je wat meer uitleg.

Vervang ze met een ander dieelectricum en het is weg.

Heb de weerstand en elco vervangen voor de op de in de startpost genoemde link aangeraden waardes. Helaas fluit die stomme condensator nogsteeds. Heel erg irritant, een hele hoge tone die 3 sec duurt, dan even zakt, en dan weer terugkomt.

Ook wordt de nieuwe weerstand behoorlijk warm, kan er m'n vinger niet langer dan 5 sec. ophouden. Dus zo goed is de modificatie ook niet echt gelukt blijkbaar...

De elektroboer had alleen van die kleine schijfcondensatoren (max 63V). Dus daar schiet ik ook niet veel mee op.

Binnenkort maar even weer kijken. Bestel dan wel zo'n schijfcondensatortje mee als ik weer eens wat nodig heb.

Laadvoltage is gelijk gebleven met toen de vorige onderdelen erin zaten. Laadspanning is 13,52. Is dat te laag of niet? Krijg je daar een gelaccu wel volledig mee opgeladen? Op de accu die erin zit staat: Standby use: 13,6V - 13,8V

Al moet ik wel zeggen dat dat gemeten is met een Mastech M830-B van de bouwmarkt, die natuurlijk ook zo maar 0,10V kan afwachten (Gister een Uni-T UT61E besteld bij Dealextreme, maar die is er pas over 2 weken)

Die weerstand kan je niet willekeurig veranderen. Die deler bepaald de uitgangspanning. Op Vfb moet 2,5 V staan als ik het zo snel even zie. Als jij daar een andere waarde zet dan veranderd je uitgangspanning. Loodaccus trekken vrolijk te veel stroom als de spanning te hoog wordt maar de spanning die je meet over de accu blijft de klemspanning. Jou weerstand is veel groter geworden dus nu wordt je uitgangspanning ook veel hoger. Dat merk je niet omdat je alleen de accuklemspanning meet.

Gelukkig meet zo'n IC ook de stroom en grijpt in. Het gevolg is een voor jou multimeter lagere spanning. ( die kan niet met dit soort signalen overweg, die junkit2 meters trouwens ook niet ) Met een soop zul je waarschijnlijk een soort hikkende spanning zien. De spanning loopt op, de spoel naast je condensatortje gaat in verzadiging en begint te fluiten, je stroom begrenzing treedt op en de spanning loopt terug om de stroom te verminderen. Daardoor stopt de piep. Door de lagere spanning loopt de stroomvraag van de accu terug. De begrenzing gaat er weer af, de stroom vliegt omhoog en het begint weer opnieuw

Just my 2 cents

De spanning was gemeten met de accu losgekoppeld, zodat ik kon meten wat de lader voor voltage uitspuugt. Heb nog een andere UPS (CS 500 ipv RS 500) en daar net ook even gemeten. Daar mat ik 13,56V (wederom met accu losgekoppeld natuurlijk).

En de weerstand en elco heb ik vervangen omdat die weerstand (R28) erg warm werd, wat diegene van die link ook had.

Je laadspanning is dus waarschijnlijk goed. Is je meter batterij vol ?

Ik heb geen schema dus het is gokken op basis van wat die site aangeeft. Hij heeft het erover dat de weerstandsdeler de oscillator opstart maar als ik naar de datasheet kijk dan denk ik dat die weerstanddeker voor de Vfb is. En dat regelt je uitgangspanning. Maar er zit stroomregeling in dus ik weet niet wat dit ding zonder accus doet, en of die regelaar dat leuk vindt. Daarom zitten er mogelijk van die dikke weerstanden in. Waarschijnlijk slaat hij bij een te lage load ook steeds af.

Zo'n dikke vermogensweerstand is relatief duur dus ze zullen dat niet voor niets hebben gedaan. Dat kan best nodig zijn om bij een volle accu genoeg stroom van de regelaar te vragen. Dat het ding te heet wordt kan ook komen doorat een ander onderdeel rot is. Bv een elco die DC staat te lekken.

Er staat zeg maar 14 V de spanningsdeler bestaat uit een paar weerstanden die bloed heet worden. Ik begreep dat er 50K inzat. Stel we leggen dat direct aan massa dan loopt er 0,25 mA. X 14 V is 3,5 mW. Hoe moet dat heet worden ?

Meet eens de waarde van die twee verwijderde weerstanden en zit het knooppunt aan pin 2 van het IC ?

Edit: zit die spanningdeler tussen de laadspanning en de massa ? Volgens mij zit die aan de AC en gaat via een diode terug naar de FB, dan regelt dit niet de laadspanning maar de 230 uit als hij op de accu draait.
Ik kan er dus zo weinig over zeggen. Ik ging er van uit dat dit het laadcircuit is gemaakt als schakelende voeding. Maar gezien de 50 K en hitte kan het ook de 230 regeling zijn .? Ik heb verder geen ervaring met ups reparaties. Dat is volgens mij meer Testman zijn hobby

[Bericht gewijzigd door fred101 op zaterdag 6 juli 2013 17:39:14 (14%)]

Meter klopt wel. Geeft dezelfde waarde (+- 0,01) als m'n labvoeding.

Heb wel de datasheet van die controller: http://www.penguin.cz/~utx/hardware/APC_UPS_RS-500/UC3842B.pdf

Met stekker erin meet ik 228V. Op accu 172V. Maar dat komt waarschijnlijk omdat m'n multimeter die rare blokgolf niet aan kan. Een 60W gloeilamp doet het prima.

De originele zat idd op 50K, maar die heeft er voor gezorgd dat er rondom zijn plekje een mooie bruine vlek op de printplaat zit.

Ik snap ook niet helemaal waarom de weerstand zo warm wordt. Hij voedt alleen het oscillator circuitje.

De oscilator draait op een paar honderd kHz en die frequentie wordt bepaald de R en C aan de RT/CT pin
Verder is er een spannings sense via een weerstandsdeler en een stroom sense circuit. Er zit een Vref die blijkbaar 50 mA nodig heeft. Verder zou ik niet weten welke weerstandsdeler een oscillator voed. Als je de Vfb wegtrekt blijft hij door oscilleren want volgens zijn idee is de output nul en als er niet te veel stroom loopt ook geen kortsluiting dus dat zegt niks. De hele regeling en veiligheid is dan weg.

Met die spanningsdeler kan je wat doen zolang de verhouding gelijk blijft. Maar op 14V kan die niet heet worden.

Dus nogmaals de vraag:

-Welke IC pin zit er op het knooppunt van die twee weerstanden ? Is dat pin 2 ?
- hoeveel volt staat er over die weerstanden. Dus tussen massa en de top van de 50 K. Is dat 14V of een paar honderd volt.

[Bericht gewijzigd door fred101 op zaterdag 6 juli 2013 18:42:34 (23%)]

Het knooppunt van de weerstanden gaat naar die fluitende condensator.

Aan pin 2 zit de minkant van de elco die ik ook vervangen heb (220uF 35V), de andere kant van die elco loopt ergens richting 230V / trafo

Heb met de multimeter op piep stand alle pinnen van het IC bij langs gelopen (met andere pen op knooppunt van weerstanden), maar het zit niet met elkaar verbonden.

Tussen de groen/gele aarddraad van de achterkant, en op de bovenkant van die weerstand meet ik op
AC: 37,56V
DC: 89,52V

Beetje apart dat ik op beide een spanning meet, maargoed...

Edit (5/8/2013):Spanningen gemeten met nieuwe multimeter

[Bericht gewijzigd door ThinkPad op maandag 5 augustus 2013 11:47:26 (15%)]

De UPS lag nogsteeds open op m'n bureau, dus wou er nog even mee aan de gang.

Heb in de tussentijd wel een betere multimeter (Uni-T UT61E). Die is vergelijkbaar met een goede Fluke.

De laadspanning is maar 13,5V. Niet echt heel veel, maar de accu is zo goed als vol, dus dit zou druppellaad spanning kunnen zijn...

Verder fluit de UPS nogsteeds heel irritant, en R28 (de weerstand die ik vervangen heb voor een 220k) wordt ook nogsteeds behoorlijk warm.

Iemand nog tips?

interne oplader afkoppelen en zelf een lader maken met een lm317 oid. dan is het ding stil..

de uni-t vergelijken met een goede fluke is gedurfd, met een factor 10 prijsverschil