testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
je kunt de draad tussen een voeg in leggen. voeg uitkappen, draad erdoor en hervoegen. ik meen overigens wel dat je 6mm2 moet gebruiken als de draad ingesmeerd is. in een buis mocht 4mm2. heb het ook maar eens gehoord 14 jaar terug, weet niet zeker of dat zo is..
het kan dat er al een draad ligt, als het niet bekend was welke radiator er kwam kan de draad afgeknipt zijn en in de muur zitten nog. soms worden de radiator en cv leiding met 1 draad geaard, doorgelust..
Ze hadden de aarde gewoon goed moeten maken, theoretisch lopen er voldoende draden weg bij het centrale punt dus het zou kunnen dat hij ergens onderweg is afgeknipt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Goede tip van je om dan via een voeg te gaan, ga ik toch echt doen als ik hem niet kan terugvinden. Ik vind gewoon dat de installatie aan de norm moet voldoen, voor de veiligheid van mijn kinderen en iedereen die gebruik maakt van de badkamer.
Volgens mij mag met de laatste Nen 1010 een 4 mm2 rechtstreeks in de vloer zonder bescherming. 2,5mm2 is ook toegestaan met de laatste versie Nen 1010, maar die moet dan zijn beschermd met een buis. Maar ik weet het ook niet helemaal zeker, is voor mij ook jaren terug dat ik er mee bezig was. Maar met zoeken op internet dacht ik dat ik het voornoemde gelezen heb.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Is het risico op electrokutie in je badkamer zo groot? (loopt er een HS kabel onderdoor?)
geaard of niet je badkamere hangt toch aan een 30mA diff. Op lange termijn is die veel belangrijker voor je veiligigheid, of zie ik dat verkeerd?
groeten
Kris
Volgens mij zie je dat verkeerd Kris, maar er zijn op deze site mensen die dat veel beter kunnen vertellen dan ik.
Volgens mij betreft de 4mm2 aardleiding zoals conform de norm Nen1010 bedoeld een vereffeningsleiding om nul potentiaal te creëren. Bij een fout in de elektrische installatie kan er geen stroom lopen in het gebied van de badkamer doordat met de aardleidingen (vereffeningsleidingen) nul potentiaal is gemaakt. Als je drijfnat uit de douche komt is voor zover ik weet de 30mA ook niet toereikend genoeg. Maar vraag dat s.v.p. na bij een expert.
Anoniem
In de badkamer sta je met blote voeten in het water. Ja de kans op elektrocutie is daardoor een tikje groter. In de jaren dat het met de aarding in de badkamer nog niet zo nauw genomen werd kreeg je vaak een prikkelend gevoel als je de douchekraan vast pakte.
In de badkamer wordt er alles aan gedaan om de spanningsverschillen tussen de verschillende delen zo klein mogelijk te maken. Vandaar dat de vloer, kranen, douchebak, badkuip en radiator met draad aan elkaar verbonden zijn. Hierdoor staat er op al die delen dezelfde spanning. Dat dit geheel dan ook nog met een draadje aan aarde hangt is op zich nog niet eens zo belangrijk.
M101 is mij net voor 
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
toen ik opgroeide kwam er een nieuwe badkamer, aarding zat toen overal waar het moest maar aangesloten is het nog steeds niet. zelfs nu het al geen badkamer meer is. de cv zat wel met knelkoppelingen dus betere aarding als met gefitte koppelingen. de oude badkraan bleek al sinds de bouw niet gesoldeerd te zijn geweest en daarom fikte 3x de hoofdschakelaar uit ( badkamer boven meterkast) toen ik wat jaren terug de meterkast verving was dat nog goed te zien, alles was roestig en geoxideerd. toch niemand aan de leidingen in de badkamer blijven hangen in die 35 jaar.. ook maar meteen de hoofd gas en waterleiding van aarde voorzien en een aardrail erop gezet met de vervanging..
Ok. ik ken het principe van verefenningspotentiaal maar mij lijkt de stenge norm hierrond achterhaald mits een goede verliesstroomschakelaar. (tenzij de spanningen van ergens anders komen). En als je drijfnat bent gaant de stroom niet door je lichaam,maar erover. 30mA is drijfnat meer dan voldoende dat weet ik wel zeker. Droog weet ik niet zo zeker.
groeten
kris
Op 19 oktober 2014 22:04:19 schreef testman:
design radiatoren heb je speciale aardklemmen voor, passen over de moeren van de koppelingen heen
Maar dan zit je nog steeds niet rechtstreeks op de radiator, en volgens een eerder bericht van HenkR zou dat wel moeten.
Volgens mij is het de bedoeling bij kunststof leidingen dat het water de overbrugging is tussen de koppeling en de radiator, dus kan je op de koppeling de aarde vastklemmen. Water heeft natuurlijk wel een andere impedantie dan een rechtstreekse verbinding. Maar ik denk dat de overbrugging van het water bij de koppeling zo klein is dat de impedantie die daardoor ontstaat verwaarloosbaar klein is.
Misschien dat iemand deze mening kan delen / bevestigen.
hoe raakt de aardekoppeling op een kunstofleiding tot bij het water? (niet dus)
groeten
Kris
De aardkoppeling zit niet op de kunststof leiding.
De aardkoppeling zit op de koppeling van de radiator.
In de kunststof leiding zit water en dit water loopt ook door de radiatorkoppeling.
De koppeling wordt geaard met een speciale koppelingsaardklem die mij vandaag bekend is gemaakt. Het water komt in aanraking met de radiatorkoppeling en stroomt de radiator in en zo is de radiator met een te verwaarlozen impedantie geaard.
Dit is een veronderstelling van mijzelf, ik heb er niet echt verstand van.
Misschien dat iemand dit kan bevestigen, afkeuren, verbeteren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Ok als je koppeling op de radiator zit begrijp ik niet echt je vraag?
Als het water isoleert dan vormt het geen gevaar,als het geleidt is het geaard via alle geaard delen waar het doorstroomt, maar als het in een kustofleiding loopt vormt het sowieso geen gevaar.
wat ikwou duidelijk maken,
Besef dat je er in je badkamer nog andere toestellen via je gasten kunnen binnenkomen bvb haardroger ,krultang, radio,tondeuse, etc. CAP zal hen niet redden als het hiermee misgaat. een verliestroomschakelaar kan dat wel. (pas op, ook die kan haperen, vandaar 2 maal per jaar checken)
vraag het maar aan cloclo.
groeten
Kris
Hoi Kris,
Tja,.. aarding is een lastig onderwerp geloof ik. Er is veel om te doen en er zijn veel verschillende verhalen en argumenten om juist iets wel of niet te doen.
De koppeling is zo lek als een mandje als je die niet via tape (teflon) of speciaal kunststof touw om het schroefdraad wind en zo de koppeling bevestigd aan de radiator. (dus door dit materiaal is het schroefdraad waterdicht geworden)
Door dit montagemateriaal denk ik dat de koppeling is geïsoleerd van de radiator. Bij een designradiator is de enige plaats waar je de 4mm2 kan aarden de koppeling, maar als die dan aan de ene kant is geïsoleerd door de kunststof CV leiding en aan de andere kant bij de bevestiging aan de radiator (teflon) dan zou het geen zin hebben die koppeling te aarden, maar waarom doen ze dat dan toch wel???
Dus is mijn interpretatie dat water geleid:-) , en dan is het beter de radiator te vereffenen.
Op 19 oktober 2014 23:17:46 schreef kris van damme:
Ok. ik ken het principe van verefenningspotentiaal maar mij lijkt de stenge norm hierrond achterhaald mits een goede verliesstroomschakelaar. (tenzij de spanningen van ergens anders komen). En als je drijfnat bent gaant de stroom niet door je lichaam,maar erover. 30mA is drijfnat meer dan voldoende dat weet ik wel zeker. Droog weet ik niet zo zeker.groeten
kris
Hoi Kris,
Volgens mij doel je op het Skin-effect, dat de stroom over en niet door je lichaam gaat. Ik weet niet of dat op gaat voor 50Hz, Skin-effect wordt oppervlakkiger naarmate de frequentie hoger wordt. Dus bij 10kHz of MMz of GHz wordt het steeds minder gevaarlijk, maar 50Hz?
Vereffenen moet je volgens mij toepassen omdat een aardlek ook kan falen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Beste M,
nee ik bedoelde op het natte water op de huid.Hierdoor loopt er meer stroom dan wanneer je droog bent, dus op het eerste zicht gevaarlijker, maar die stroom loopt langs de huid en doet de differentiëel zeker afslaan. Dus het kletsnat zijn lijkt gevaarlijker maar is het niet.(als de diff werkt)
groeten
Kris
Op 20 oktober 2014 22:06:00 schreef M101:
Bij een designradiator is de enige plaats waar je de 4mm2 kan aarden de koppeling, maar als die dan aan de ene kant is geïsoleerd door de kunststof CV leiding en aan de andere kant bij de bevestiging aan de radiator (teflon) dan zou het geen zin hebben die koppeling te aarden, maar waarom doen ze dat dan toch wel???
Ik denk dat ze dat zo doen omdat er geen betere manier is. Bedenk ook dat ondanks het teflon de koppeling niet volledig geïsoleerd is van de radiator, er zal altijd wel ergens metallisch contact zijn.
Het verbaast me overigens wel dat er aan zulke radiatoren niet gewoon een vlag gelast wordt met een gaatje er in. Dan heb je tenminste een punt waar je ordentelijk een aarddraad aan kunt schroeven.
Daarbij komt dat die C-klemmen die om de koppeling gaan ook nog eens belachelijk duur zijn.
Anoniem
Er is maar 1 simpele reden dat fabrikanten van design radiatoren geen vlag lassen. Om goed contact te maken moet het blank ijzer zijn en dat gaat in een vochtige omgeving roesten. Gevolg: veel meer garantieclaims. In het verleden plaatsten we de aarddraad dan toch maar op de metalen buis onder het mom van "beter iets dan niets". Bij de huidige kunststof leidingsystemen werkt dat dus zeker niet. In het laatste geval is de klem op de koppeling denk ik de beste minst slechte oplossing.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
veel design radatoren zijn ook van aluminium. tevens wordt er over de mogelijke lip voor aarding dan toch weer lak gespoten wat de geleiding ook niet verbetert. zolang de aarding via die C aardklem maar beter geleid als de kunstof cv leidingen is het nog ok. stel dat de radiator door de elektra heen is geboord, zal je toch gaan voelen met natte voeten. dan is de aardlek zeker wel zo handig..
Op 21 oktober 2014 00:18:35 schreef testman:
stel dat de radiator door de elektra heen is geboord, zal je toch gaan voelen met natte voeten. ..
De design radiatoren die ik ken hebben allemaal kunststof ophangsteunen.
Roest kan inderdaad een reden zijn waarom ze geen aardvlag lassen.
Verf lijkt me geen probleem, voor het lakken kan die afgeplakt worden.
Hmmm,
Zodra de aardverbinding niet optimaal is met de radiator door b.v. teflon, verf of roest dan ontstaat daar toch juist een potentiaalverschil door wat we niet willen gezien het centrale aardpunt principe?
Of is die overgangsweerstand door teflon, verf, roest verwaarloosbaar?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Net even bij mijn eigen badkamerradiator gemeten. Die is geaard op beide buizen (stalen CV buizen). Tussen de aardklemmen en de ontluchtingsdop aan de andere kant van de radiator meet ik met de universeelmeter 0 ohm. Je kan dus rustig stellen dat de overgangsweerstand in de koppelingen verwaarloosbaar is.
Wat die aardvlag beteft bedacht ik nog iets slims: die kan gewoon meegelakt worden. Bij de montage zet je er dan zo'n sleufklem op met twee puntschroeven, net zoals je een paneelradiator aardt op de felsrand. Dan omzeil je zowel het lak- als het roestprobleem.
Hoi Klaas,
Meten is weten, thanks voor jouw inzet hiervoor.
Goed idee om met puntschroeven door de lak te prikken.
Ik zal ook eens kijken wat ik bij mij meet tussen de koppeling en ontluchting en dan laat ik het je weten. (Mijn toevoer en afvoerleiding is van kunststof)
Ik heb ook even gemeten en bij mij is het ook o ohm met een normale universeelmeter. Ik ga dus een C klem op die radiatorkoppeling plaatsen en dan is het denk ik veilig.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Op 21 oktober 2014 00:03:24 schreef HenkR:
Er is maar 1 simpele reden dat fabrikanten van design radiatoren geen vlag lassen. Om goed contact te maken moet het blank ijzer zijn en dat gaat in een vochtige omgeving roesten.
Koperen vlag hard solderen? Maar ja dat zal qua productie wel weer een € 0,25 te worden 
Anoniem
als je koper en ijzer aan elkaar soldeert rot het ijzer weg omdat je thermische elektrolyze krijgt door de temperatuur.
De oplossing van KlaasZ met de puntschroeven lijkt mij de beste oplossing, maar gezien de elektrische weerstand lijkt het allemaal niet nodig te zijn.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
nadeel van puntschroeven is weer dat de designdingen erg dun van materiaal zijn en de schroeven door het alu prikken. alleen de muurhouders zijn stevig zat om daar iets op vast te draaien..