IEC chassis deel (ronde inbouw?)

Je bedoelt de IEC 320-C14 (Europese variant met RA). Ik geloof niet dat die er rond zijn. (Hooguit in een waterdichte uitvoering, maar dan zijn ze waarschijnlijk vreselijk groot).

Maken van een gat in kunststof gaat trouwens redelijk snel. Neem een metalen achterplaat van een PC voeding (of een ander apparaat met IEC opening) en klem die op de kunststof plaat. Vervolgens met een klein freesje het gat erin maken.

Dat zijn inderdaad degene die ik bedoel. Als ze niet rond te koop zijn, heeft er iemand dan misschien tips om makkelijk de gaten in polystyreen behuizingen te maken.
Ik heb nu een malletje die ik afteken en dan uitzaag en bij werk met een vijl. Het gaat, maar echt snel is het niet.

@ Arco, bedoel je dan met een dremel de contouren van je achterplaat volgen? Dan frees je toch ook in je achterplaat?

[Bericht gewijzigd door diode op zondag 7 augustus 2011 14:44:35 (18%)]

Voorzichtig doen. Je kunt ook frezen met de zijkant van een metaalboortje. Na een tijdje raakt de metalen plaat ook wel wat uit vorm, maar een stuk of 25 moet je er toch wel mee halen...

Heb het geprobeerd met een dremel en een freesje, dit was helaas niet echt een succes. De frees "hapt" teveel en is daardoor niet echt nauwkeurig te hanteren.
Frezen doet het wel goed want zelfs de aluminium mal gaat ie doorheen als boter.

Ben nu weer overgestapt om de manier zoals ik het normaal ook deed, de decoupeerzaag en een vijl.

Een trekpons zou hiervoor inderdaad zeer handig zijn. Heb ik echter nog niet gevonden. Wel voor sub-D ( niet goedkoop)

Ik teken de connector op de plaat. Daarna maak ik met een trapboor een zo een groot mogelijk rond gat. Rest bijvijlen.

Mogelijk maak ik nog eens een frees bestandje voor op een cnc. Lijkt me op termijn sneller en handiger.

Op 11 augustus 2011 17:34:58 schreef diode:
Heb het geprobeerd met een dremel en een freesje, dit was helaas niet echt een succes. De frees "hapt" teveel en is daardoor niet echt nauwkeurig te hanteren.

Dikke kans dat je de verkeerde frees, een te hoge snelheid of een combinatie van beide hebt: zeker een Dremel draait al snel veel te hard om in de meeste kunststoffen te frezen: een teruglopende frees met 1 of sleuven is er vaak ook beter voor dan een gemiddeld Dremel-freesje.

Op 11 augustus 2011 17:34:58 schreef diode:
Frezen doet het wel goed want zelfs de aluminium mal gaat ie doorheen als boter.

Uhm?

Ik doe het trouwens al jaren via een boor en zaag methode: eerst de connector uittekenen (ik heb er inmiddels een malletje voor) daarna op de hoeken 2 mm gaten boren, en daarna met een figuurzaagje uitzagen: als je precies werkt hoef je daarna alleen nog de bramen te verwijderen en valt de connector er zo in

Een trekpons zou makkelijk zijn voor stalen behuizingen, ik heb alleen geen idee of deze in polystyreen behuizingen ook goed werken. Zou me niet verbazen als je de behuizing gewoon kapot trekt.

Met een figuurzaag lukt het in mijn geval niet omdat de bodem van de behuizing in de weg zit. Maar met de decoupeerzaag en een vijl ging het ook wel aardig. Sneller als dat ik had gedacht in ieder geval.

Met een trekpons heb ik al mooie gaten zien maken in plastiek elektriciteitskasten. Wat materiaal dat is??? Ook kabelgoten zijn geen probleem.

Zelf gebruik ik ze niet. Meestal heb ik ronde gaten nodig en gebruik ik een trapboor.

Op 11 augustus 2011 17:46:19 schreef buckfast_beekeeper:.... Daarna maak ik met een trapboor een zo een groot mogelijk rond gat. Rest bijvijlen....

Dat bijvijlen is bij mij nog nooit gelukt. Hoe doet men dat?
MVG Gerard.

ik doe het door 2 gaten in de hoeken te boren van 9mm en dan de decoupeerzaag erin . dit is een regelbaar model dat is wel fijn met ijzer of dik kunstof.

er zijn trouwens wel iec modellen met die een rechthoekig gat gebruiken . dan hoef je vanuit 2 gaten maar een hoekje te zagen , dat is zo gedaan

Op 12 augustus 2011 19:47:31 schreef testman:
er zijn trouwens wel iec modellen met die een rechthoekig gat gebruiken . dan hoef je vanuit 2 gaten maar een hoekje te zagen , dat is zo gedaan

Werkt een rechthoekig gat niet voor alle (vijfhoekige) IEC connectoren?

Hier het 3mm dikke geanodiseerd alu achterpaneel van mijn labvoeding:

De hoekpunten boor ik voor met 2mm, de rest wordt (mooi recht) uitgezaagd met een figuurzaag zodat er een minimum aan vijlwerk bij te pas komt.

PS: De 230VAC Etri fan is achteraf een (temperatuurgestuurde) 12VDC fan geworden:

BTW, mijn grootste uitsnede met een figuurzaag (ca. 60x60cm) was het alu zijpaneel van mijn Lian Li PC-70 behuizing (2001-2003) voor een 'window':




PS: Dat zijn geen krassen maar schuurrestjes van het (snel statisch geladen) polycarbonaat window.

Aan de hele kast is enorm veel (figuur)zaagwerk te pas gekomen (voor-/achter/zij-/binnen-/bovenkant).
De kast is voorzien van 13 snelheids/temperatuurgeregelde fans (6x 40mm, 5x 80mm, 2x 120mm, CPU en GPU zijn watergekoeld) maar maakt toch niet meer geluid dan bvb. een standaard Dell Dimension workstation.




De koelradiator heeft zijn eigen 120mm luchtingang (bovenaan) en luchtuitgang (achteraan).

@Turbokeu: dat ziet er gelikt uit, dus je hebt ieder overtollig vlak van een fan voorzien.
Als die dan nog warm krijgt, wat dan? Dan zet je zeker een Airco erbij. Die figuurzaag is zeker zo'n ronde.
MVG Gerard.

Ik heb hier een speciale vierkante gatenboor voor gekocht bij de praxis, werkt perfect.

Op 13 augustus 2011 10:32:28 schreef GerardMonique:
Die figuurzaag is zeker zo'n ronde.

Standaard figuurzaag:

Om alu te zagen moet je wel zeer fijngetande zaagbladen gebruiken, niet forceren/wringen (laat het zaagbladje zelf 'bijten') en regelmatig het zaagblad laten afkoelen.
De zaagsnede kan maximum een 30-tal cm bedragen, voor langere moet je vanuit de twee richtingen zagen.

@Turbokeu: dat ziet er gelikt uit, dus je hebt ieder overtollig vlak van een fan voorzien.

Ongeveer...

Als die dan nog warm krijgt, wat dan? Dan zet je zeker een Airco erbij.

Ik had drie vooropgestelde eisen:
- Zo stil mogelijk
- geen 'hot spots' in de kast
- Ik wou niet dat de koelradiator 'warme' lucht uit de kast gebruikte, of dat de 'warme' lucht van de koelradiator door de kast circuleerde.

De temperaturen (bij ca. 20°C omgevingstemperatuur) vielen heel goed mee:
Idle:

1/2 uurtje 100% CPU load:

Zoals je kan zien aan de koelwatertemperatuur heeft het koelsysteem genoeg koelcapaciteit.

Ik wil geen showtopic van mijn PC maken maar wel een showtopic van mijn 'figuurzaag/loodgieter en andere mechanische skills'.

Constructie van de luchtingang voor de koelradiator (uit 1mm geanodiseerd aluplaat):

Het reservoir is mijn DIY 'airtrap': Deze dient tegelijkertijd als expansievat en ontluchter van het koelcircuit:

VerklikkerLEDs (Power On, pompverklikker, HDD activity, SCSI activity) en IRDA-transciever in een Lian Li 3.5" bezel, met gerookt plexivenster:

Flowmeter en CPU clock indicator in een Lian Li 5.25" bezel:

2002 MHz CPU clock en waterdebiet van 4.35L/minuut (bovenaan drie Sunon kogelgelagerde 40mm fans op 7V):

De waterdebietsensor is een Swissflow SF-800 sensor:

Hier gemonteerd op de uitgang van de Eheim 1250 1200l/u pomp:

Lian Li 5.25" bezel met de uitsparingen voor het RS-232 Seetron 120x32 grafisch LCD en manuele regeling van de kastfans:

Persoonlijk grafisch opstartscherm in EEPROM:

Het LCD geeft via de Cristalline driversoftware verschillende parameters grafisch weer:

Pompsturing met relais (pomp start zodra de +5V van de PSU opkomt) en manual override:


Achteraf vervangen door een SSR-sturing:

De originele 3/8" slangpilaren van het CPU/GPU koelblok zijn vervangen door uitgeboorde 3/8" fittingen en 12mm (1/2") koperbuis voor het gebruik van dito 1/2" slangen.
Voorbeeld:

Origineel GPU koelblok:

Met 12mm koperbuis gemodifieerd GPU koelblok:

Danger Den CPU-koelblok:

Alle koper/messing onderdelen zijn hardgesoldeerd.

Achteraf heb ik alle 'korte' 90° koperbochten nog door 'langere' koperbochten vervangen om de doorstroomweerstand te verminderen:

De pomp hangt vertikaal via 'silent blocs':

Aanzuig- en drukzijde van de pomp zijn ook aangepast met diverse 20mm PVC/messing/koper onderdelen:

Voor de 1/2" slangen (tubing) heb ik verschillende opties toegepast.
Van de standaard doorschijnende PVC slang langs de soepele/melkachtige siliconenslang en de soepele/doorschijnende Tygon R3603 tot blauw fluorescerende slang:

Onder: PVC
Boven: Siliconen
2e van onder: Tygon R3603

Het lelijke (PVC-kleur) maar effectieve 'fill & bleed' systeem, net als de airtrap en de Eheim 1250 pomp zijn herspoten met kunststofprimer en zilverkleur (+ metallisch blauw voor de pomp):



(Bemerk de sensor voor de koelwatertemperatuur)

Ter verduidelijking van mijn 'fill & bleed' systeem:

Als laatste:
Mijn (nog steeds ongebruikt en zeer duur betaald) uit Delrin laser CNC'ed Storm CPU-koelblok met 578 'nozzles' boven de CPU-die en massieve 999 promille 'Sterling Silver' basis (van de Australiër Stew forster aka 'Cathar'):

Overzicht met groen 'fluorescent die' in koelcircuit en zonder/met de UVA CCFL lampen: