Nylon/teflon is het probleem niet.. Heb laatst een blok van 10x10x10cm gekocht.. Dus genoeg.. Echter ben ik er nog niet overuit hoe ik het moet gaan bewerken.. Met een ijzerzaaag krijg je een te rafelig product..
Het is de bedoeling dat ik 2 blokken van 10x3x2 maak met een gleuf van precies 3mm dik zodat het netjes spelingsvrij over een strip metaal van 3mm dik glijd..
Het idee is om het onderstaande idee te gaan uitvoeren voor mij lagers op de X as.. De Y as heb ik 4 spelingsvrij glijlagers voor, met een reikweidte van 30cm Mijn X as wordt 55cm.. Mijn Z as weet ik nog niet omdat ik dat pas ga bepalen als ik XY af heb.. Z zal wel iig een 6cm worden omdat ik ook kunstof kastjes en andere gekigheid wil gaan frezen..
Op 4 mei 2004 21:22:37 schreef DJD XTREEM:
Ik zal even uitleggen wat men op dat 'O zo mooie' Paint plaatje zien..Geel is het chasis dat stevig is en goed vast zit..
Groen is het gedeelte waar de X as op werkt.. En de Z as aan hangt..
Grijs zijn de Nylon blokken.. En zwart eventueel de houders voor het Nylon.. (Nylon zou ook direct aan het Z frame bevestigd kunnen worden..
Blauw is het Z frame waar dus bijvoorbeeld je Frees machine aanhangt.. Met weer zo'n glij systeem..
En rood is de indicatie hoe het geheel met Rode bouten vast zit..
Nog Vragen.. Stel ze gewoon even.. dan leg ik het uit..
volledig aan gort gedraaid wordt door een snuggere die 'm d'r niet helemaal recht op zet.
In ons geval moet ie er meestal maar eenmaal opgezet worden en "snugger" zijn we toch wel zeker....
Waar heb jij je teflon gehaad en van welke kwaliteit is het?!
Komt uit een dik (2cm) snijbord van een "grootkeuken"..
Heb geen flauw idee wat het juist is maar ben ervan overtuigd dat het lang genoeg zal meegaan.
Machientje is alleen voor hobby en wordt goed onderhouden.
Zie hiermee geen enkel probleem.
DJD,
wij verzagen het met een Dewalt tafelcirkelzaag en Widia blad, heel goed resultaat.
Misschien kan je zelfs die groef er op die manier in krijgen als de zaagsnede niet te breed is. Zaag en geleider op de juiste diepte en afstand afstellen, wel opletten voor de vingers, de mijne hebben reeds enkele littekens...
Om nog even de discussie verder open te trekken:
Ik heb bovenstaande constructie ook bekeken en vind het een heel goed idee en was van plan om dit te gebruiken in de definitieve machine.
Alleen lijkt het me redelijk complex voor zelfbouwers.
Daarom had ik gedacht om van die bijna gesloten U montageprofielen te gebruiken en daarin een teflon geleider met groeven te laten schuiven.
Die profielen zijn heel courant en bestaan in verschillende afmetingen en sterktes, heb die al gezien van 2cm tot 6cm breed en sommige heel zwaar uitgevoerd.
Het enige wat zelf gemaakt moet worden is het stuk teflon.
Onderstaande ruwe Paint schets maakt het hopelijk duidelijker.
Groen is vast gedeelte met de profielen eraan bevestigd.
Rood is bewegend met de teflon geleiders (geel).
Heb dit nog niet geprobeerd en weet dus niet of het goed zal werken.
Het kan misschien zelfs nog eenvoudiger door het stuk teflon gewoon volledig in het profiel te laten glijden, zonder groeven, maar zie het op dit uur niet meer zitten om nog te Painten.
Sorry voor de reeks posts maar wou dit toch nog even in de "arena gooien", heb er ook geen probleem mee als iemand dit gefundeerd de grond in boort ...........
ID een tafelcircelzaag is een hele goede keus, zorg ervoor dat je een blad (Widea) gebruikt wat pas geslepen is en vlijmscherp is. Een ijzerzaag kan je wel vergeten, een nieuwe houtzaag doet het beter.
Net als boren, alleen nieuwe en vlijmscherpe boren gebruiken in een kolomboormachine, zorg dat je opstelling goed vast zit want de boor vreet met liefde in het materiaal. En je moet door om te zorgen dat je een mooi glad gat krijgt.
Ik zou trouwens niet kiezen voor een constructie met die gleufjes voor de Z as, maar met gaatjes en stangetjes werken, dat lijkt mij veel makkenlijker te maken.
FF hel snel wat gefrot in autocad 14
Het is de bedoeling dat aan de middelste as een motortje komt dit zou een draadstang moeten worden. voor de Z beweging.
De Z as kan ook inderdaad beter met stangen uitgerust worden.. Moet ik alleen heel erg gaan zoeken naar nog meer teflon/nylon.. Want zoveel heb ik nou ook weer niet..
Opzich is de Z as ook nog wel een eertje te doen met de stangen uit printers.. Maar de XY had ik niet echt goede ideeen over om dat met stangen te gaan doen.. Vooral gezien de lengte van 55cm die ig moet overbruggen.. Maargoed we knutselen nog wel wat aan..
Widea blad in een cirkelzaag. Wat is een widea blad?? Ik heb hier zowel een hand cirkelzaag als een grote tafelcirkelzaag staan. Dat is dus het probleem niet..
Kolomboor is het probleem ook niet.. Al moet ik er nog steeds eens een schakelaar aan maken..
Widea is met bredere geharde punten op het blad, dan zie je allemaal aparte blokjes hardstaal gelast op de punten.
Fuzzbass
Mijn echte naam: Joris | Mijn elektronica website: Fuzzcraft.com
Widia is de Duitse afkorting voor "wie Diamant": zo hard als diamant. Volgens mij zijn het wolfraamcarbide tanden die gesinterd worden op een stalen blad.
Damn mag hem niet op de zaak over de zaag machine drukken.. Ze hebben het idee dat het een zelfmoord actie is.. Omdat het best hard spul is denken ze dat het door de zaag omhoog geworpen wordt en daardoor gevaarlijke situaties opleverd...
Nou moet ik waarschijnlijk wachten tot kerstmis dat ik op minjn oude school het ding onder de lint zaag kan doorhalen..
Dat kunstof is niet hard, het is vooral heel erg taai, bij het zagen moet je erop letten dat je niet teveel aanzet hebt.
Maar ID een blok van 10x10x10 cm is gewoon onhandig en gevaarlijk om te zagen op een cirkelzaag, je kan in het vervolg beter een strip teflon kopen van 20x20x1000 mm.
Bij de DHZ zaak op de hoek zagen ze op de houtzaag ook gewoon 10 mm plexiglas voor mij, en dat is gevaarlijker.
Voor mijn idee heb je niet zo heel veel teflon nodig, alleen de middelste blauwe blokjes moeten van Teflon zijn, Waar je ook aan kan denken is om stangen te nemen en daar glijbussen bij te nemen. Glijbussen zijn bronsen bussen die nauwkeurig om een stang passen en zo een glijlager vormen.
anders met de BEWO kun je ook heel mooi kunstof zagen,
bewo is een circel afkortzaag voor staal en heeft dus een laag toerental, maar nylon met de circel zaag gaat ook goed net als plexiglas trouwens.
sleuven erin frezen gaat ook gewoon met houtfreestjes in een bovenfrees
"Progress update":
Zoals gezegd is boren geen enkel probleem.
Frezen is een heeeeeel stuk moeilijker, het vergt veel meer van de machine.
Freesexperimenten hebben enkele zwakkere punten van de machine aangetoond.
Het belangrijkst was de spindle. Die is ondertussen vervangen door een Proxxon en de meeste problemen zijn opgelost.
MAAAR het resultaat was soms echt bedroevend, na veel testen, proberen etc.. blijkt dat het moeilijktste is om te bepalen welk type frees, spindle RPM en feed snelheid gebruikt moeten worden voor diverse materialen.
Vele nachten Googlen brachten ook geen echte oplossing.
Perfecte resultaten waren er echter wel snel in plexi en andere zachte plastieksoorten.
Aluminium lukt ook, moet wel nog wat meer testen, er bestaan ook verschillende soorten aluminium.
Maar pcb's frezen....
Eerste tests waren met V-punt vormige frezen van ongeveer 1 tot 2 Euro per stuk en in FR4 printen (glasvezel) waren ze na 10 cm al bot. Het lukte wel om groeven te maken met redelijk grote neerwaartse kracht en verschillende malen dezelfde routes te frezen tot ie er uiteindelijk door geraakte.
Een hele dure frees van Farnell ging door een niet-glasvezel print als een mes door boter (heb die nog niet durven proberen in glasvezel).
De laatste nog niet botte goedkopere frees gaf hier ook een goed resultaat.
Heb er wel geen idee van hoeveel meter ze kunnen frezen voordat ze bot zijn.
Conclusie: gebruik de juiste frees voor het gekozen materiaal, het is volgens mij het belangrijkste element om een goed resultaat te bekomen, al is het soms heel erg duur en vergt het heel veel testen.
Grootste probleem voor perfect pcb's te routen is nog steeds de software, de meeste (alle?) paketten kunnen niet optimaal ingesteld worden voor isolatiefrezen.
Suggesties AUB.......
BTW hoe nauwkeurig kun jij frezen?? Ben jij in staat om op een print een spoor tussen 2 via's door te krijgen?? Dus tussen de reeks van ic pootjes door enkele sporen laten lopen?
JA, na veel experimenteren, bloed, zweet, tranen en Euro's :
Heb nog altijd camera problemen, het resultaat ziet er in het echt wel beter uit.
Mijn conclusie: Ondanks alle problemen zal ik het frezen waarschijnlijk gebruiken maar alleen voor kleine en eenvoudige printen, fotografisch etsen geeft beter resultaat en gaat sneller voor grotere printen.
En het frezen nooit in glasvezel printen, alleen FR2 of FR3. FR4 is te hard, het is eigenlijk hetzelfde als in glas proberen te frezen, bovendien zal dat stof alle precisielagers en geleidingen vervuilen en uiteindelijk vernielen.
Suggestie voor andere zelfbouwers: Een CNC machine bouwen voor printen boren en om zachte materialen te frezen is helemaal niet zooo moeilijk en kritisch.
Er is veel "geleuter" over speling, precisie ed.. Maar mijn ervaring tot nu toe toont aan dat dit niet het grootste probleem is.
Verwacht echter niet dat je met dit soort toestel een gedenksteen kan "beitelen" uit hard graniet
Ondertussen heb ik toch wel een machientje om mooie dingetjes te maken in plexi en andere zachte materialen.
Enkele vrienden zijn al geinteresseerd voor hun modelbouw projecten.
strak resultaat.. IK ben helaas genoodzaakt mijn cnc een beetje aan de kant te leggen.. Omdat ik op dit moment niet aan de juiste materialen kan komen.. Binnenkort ga ik ergens anders naar toe om eens even te neuzen of ze daar wel geschikt materiaal hebben voor mij..
Echter kan ik ondertussen vast tijd besteden aan mijn elektronica.
D-work
Linux is like a wigwam. No windows. No gates. Just an Apache inside.
Dit kwam ik tegen op marktplaats.
Mvg,
David
Het schijnt dat de print van conrad geen 2 motoren tegelijk kan aansturen, weet het niet 100% zeker, maar alleen de motoren zijn al 75 euro waard. Zijn andere 3 motortjes zijn ook een koopje, (15 euro 3stuks).
Conrad kaarten zijn naar wat ik begrepen heb ook een direct uit de printerpoort gestuurde kaart.. Er zit een step/dir systeem in met daarachter drivers..
Die 3 motors zijn niet gek.. Moet alleen even kijken hoe ik uitkom met 4 draden ipv 6.. Omdat ik alleen aansturing heb voor 6 draden(2 common) Nooit in verdiept of het makkelijk is om unipolair en bipolair te verwisselen...
even een vraagje...gebruikt hier iemand optocopplers in de stuurlijnen van de paralelle poort ?
dus om de signalen te bufferen vanuit de PC naar de stuurprint.
De ingangssignalen (eindschakelaars) doe ik zowiezo met een optocoppler, omdat daar wel iets kan foutgaan.
Ja ik zit te twijfelen wat ik zal doen.. Echter heb ik hier ook nog 4 LPT kaarten liggen die ik er gewoon kan insteken als extra lpt poort.. Gaat het fout is het gewoon kaartje vervangen..
Maar er zijn toch ook van die 8 poorts buffer ic's?? 2 van die dingen en je kunt met gemak 3 motors + 4 contacten bufferen..
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
die smc-kaarten van conrad zijn niet step/dir
ze sturen per motor twee fases
In de adver (marktplaats) is een SMC-1500 afgebeeld, daar kan je voor 55 euro een step/dir kaartje bijkopen en dan ben je nog voor een spotprijsje klaar.
Ik ben dit laatst tegengekomen:
http://www.dakeng.com/halfstep.asm
ASM code voor een 16f84 om een stappenmotor te besturen met step/direction.
Ik heb em zelf getest en hij werkt goed.
Zorg dat je RA4 met gnd verbindt als je geen halfstep wilt gebruiken.
Mijn driverkaart heb ik zelf gebouwd.
En gebruik eveneens een PIC 16F84, een pic stuurt 2 stappenmotoren met step/dir.
Pinout is compatible met de U2 op de dakeng site, JSTEP firmware (incl source en hex files) voor full en halfstep is beschikbaar in de file sections van het Yahoo forum van Turbocnc.
Geen optocouplers, wel staan er weerstanden in serie tussen de printerpoort en de PIC en dan nog eens tussen PIC en driver darlingtons. De Pic heeft ingebouwde diodes om in en uitgangen te beschermen tegen overspanning.
De PIC in combinatie met de weerstanden zullen eventuele accidentjes wel opvangen.
Voor de zelfbouwers: ik had voor alle niet gebruikte in en uitgangen van de printerpoort pinheaders voorzien.
Deze zouden gebruikt worden voor de limit en home switches en enveneens om eventueel later bijkomende "dingen" te controleren.
Ben op dit ogenblik bezig om de driverkaart, motor voeding en spindle voeding proper te monteren.
Het ding is nog niet volledig afgewerkt en het begint al:
De spindle automatisch aan/uit schakelen en ik denk er ook sterk aan om een stofzuigsysteem te monteren.
Kortom: weeral een printje dat voeding nodig heeft, input signalen etc...
Suggestie: Als het mogelijk is voorzie dan direct ook een drietal relays op het driver pcb, dan wordt de volledige sturing geen wirwar van printjes en draden.
enkel vraagjes om een cnc boor/freesmachine te bouwen. Een drietal jaartjes geleden ben ik van plan geweest om een zulke machine te bouwen. Enkel toen vond ik geen manier om dit voor mij op een betaalbare manier te doen.
Ik heb een project dan even aan de kant geschoven maar ben blijven zoeken achter onderdelen.
Ondertussen heb allerlei dingen verzameld.
Kan iemand mij zeggen of ik met deze onderdelen een geschikte machine kan bouwen, en of me nog enige tips geven. Ik ga de machine niet direkt bouwen, maar af toe tijdens men schaarse vrije tijd ga ik me er mee bezighouden.
- Ik heb Lineaire spelingvrije geleidingen(sleden geen assen) genoeg voor de X Y en Z beweging.
- Spindels van een freesmachine (trapeziumdraadstang geen echte spindels met lagering) maar kunnen spelingvrij gebruikt worden.
- allerlei stappenmotoren (geen printer motortjes)
- een stappenmotorstuurkaart (de 4 kanaalskaart uit elektuur)
en nog enkele dremel achtige freesmachientjes o.a. een dremel.
Ben goed op weg? Zijn er nog dingen die ik over het hoofd heb gezien.
Welke software kan ik best gebruiken, hier heb ik nog geen oplossing voor gezocht.
Ik doe mechanische technieken (zit nog op school), wij hebben daar ook verschillende CNC-machines staan, 3 grote, 2 kleine frees/boor machientjes en 2 cnc-draaibankjes. Nu, om deze te besturen gebruiken wij een programma van www.denford.com voor onze besturing(deze kan versturen naar en van een rs232-poort via een COM1-poort). Ik ben ook wel geïnteresseerd om zo een machine te bouwen, maar hoe denken jullie dat te gaan besturen? Met coördinaten of...?
Ten eerste zijn onze stuur printen voornamelijk gericht op parallele sturing.. Daarbij direct de motors vanuit de poort gestuurd worden of met step/dir systeem..
En dan geef je in de computer op hoeveel stappen 1cm duurd.. Daarna weet de pc genoeg om precies uit te rekenen hoeveel stappen hij moet maken voor hij bijv. 4cm verder is..
@K8000
-Lineair spelingsvrije lagers is prima.. Mits je er maar stangen bij kunt krijgen.. Daarnaast hoor k nogwel eens het verhaal dat er makkelijk afgefreesd materiaal op de stang blijft liggen wat je lagers niet fijn vinden..
-Spindels geen pobleem.. Zelfs M10 draadstang uit de bouwmarkt voldoed redelijk goed..
-Stappen motors.. Pak de 6 grootste/dikste eruit.. En ga dan via GOOGLE zoeken naar specifikaties.. En pak daar uit de 3 sterkste motoren.. 3 gelijke motoren is het mooiste.. 6 draads motoren zijn het makkelijkste aan te sturen.. 4 draad heb ik NOG geen ervaring mee..
- zoals in het begin van mijn post ook al gemeld aansturing vanuit de pc... Doe het rechtstreeks met een stel ULN2803 of andere drivers.. Of step direction systeem.. Maar serieel is al een stuk lastiger omdat 'veel' goedkope(gratis) software dit niet ondersteund.. Danwel hun eigen protocol gebruiken.. Dus stappenmotor kaart van elektuur is een groot probleem omdat die waarschijnlijk door geen cnc software ondersteund wordt.. Stappenmotor kaarten van Conrad werken met step/dir of rechtstreekse aansturing en zijn daardoor aardig compatible met veel van die software..
En aanrader aan iedereen die aan een CNC frees wil beginnen is simpelweg lees dit forum helemaal door en klik op elke link die je tegen komt.. Daar leer je nog het meest van.. Veelgestelde vragen worden daarmee uit de weg geruimt.. NO OFFENCE!!