Het is al een poosje geleden. Dat komt door drukte op school maar goed. Nu is het vakantie 
Ik heb de schema op een breadboard gemaakt. Alleen kan ik de spanning niet regelen, maar wel de stroom. Nu heb ik de spanning op de opamp gemeten die de spanning regelt. De spanning meet ik ter opzichte van de nul van de hulptrafo. De belasting is een 24 Volt lamje van 0.05 Ampere
pin Spanning met de tr2 uit. Spanning met de tr2 uit
Potmeter linksom Potmeter rechtsom
1 -19,19 -19,3
2 1,46 0,03
3 2,03 0,09
4 -19,18 -19,29
5 -19,17 -19,28
6 18,2 18,11
7 18,6 18,6
8 0 0
pin spanning met tr2 aan (25 V) spanning met tr2 aan (25 V)
Potmeter linksom Potmeter rechtom
1 -19,23 -19,19
2 0,44 -11,66
3 0,94 -12,31
4 -19,18 -19,13
5 -19,24 -19,12
6 18,19 -17,03
7 18,74 18,74
8 0 0
Zoals je ziet verandert hier wel de volt. Alleen ik kan de lamje niet minder spanning geven.
Als ik de boel 'kortsluit', er loopt een stroom van 1 ampere, wordt de weerstand R17 meer dan 70 graden. Lijkt me niet goed.
P.S. Hier een link naar de schema
weet iemand mischien waar dit aan kan liggen? Ik heb alles al een paar keer na gelopen maar ik kan het niet vinden.
Brandon
IC2 en IC3 al eens omgewisseld?
Verder zitten er maar een paar onderdelen rond IC2, klein foutje is zo gemaakt.
Als R17 heet wordt dan worden de 2N3055's niet aangestuurd.
Zo het is al een tijd geleden maar ik heb de besturing printplaat af.
De probleem was dat een 1n4148 stuk was en ik was een elco vergeten over de uitgang van de voeding.
Ik heb even een vraagje hoe ik het beste mijn koelblok kan indelen, hieronder een paar foto's. Het is de bedoeling dat de L-profiel recht op de koelblok komt. Dus zo als hij nu licht niet.
Optie 1
Van boven
Van de zijkant
Optie 2
Van boven
Van de zijkant
Welke optie is het beste of heeft iemand nog een beter idee.
Oke bedankt.
Dat had ik zelf ook al gedacht. Zo word de warmte inderdaat beter verdeelt over de hele koelblok. En hij loopt ook gelijk aan de groefen van de koelblok, wat denk ik ook beter voor de warmte weg te krijgen.
Geen van beide opties, maar zonder hoekprofielen, die heb je hier voor Piet Snot.
En dan een optimale verdeling maken.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Die L-profielen zijn haast een noodzaak, als de eindtorren in een TO3-behuizing zitten.
Maar met TO3P-behuizing zijn ze idd. zinloos.
Je kan de profielen misschien verpatsen aan timberleek, want de zijne lijken me nogal dunnetjes... 
Op 31 januari 2011 19:44:53 schreef pros:
Die L-profielen zijn haast een noodzaak, als de eindtorren in een TO3-behuizing zitten.
Maar met TO3P-behuizing zijn ze idd. zinloos.
En het geeft extra warmteweerstand, ook moet het contact tussen hoek- en koelprofiel optimaal zijn.
Op 31 januari 2011 19:44:53 schreef pros:
Die L-profielen zijn haast een noodzaak, als de eindtorren in een TO3-behuizing zitten.
Maar met TO3P-behuizing zijn ze idd. zinloos.
Op 31 januari 2011 19:47:47 schreef Henry S.:En het geeft extra warmteweerstand, ook moet het contact tussen hoek- en koelprofiel optimaal zijn.
Ja, hier zit inderdaat wat in.. Zal even een andere tekening maken. Waarbij ze direckt op de koelblok zitten.
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Let op dat je ruimte moet hebben om de kabels aan te sluiten. Ik zou persoonlijk in dit geval de pootjes bij de verdikking afknippen en daar kabeltjes plat op solderen. En het geheel iets naar boven schuiven zodat je geen last krijgt met de kabels.
voor mij zijn ze te klein jammer genoeg
ik bouw een dubbele labvoeding
ik moet er 2 bruggen, 2 bd241's en 8 to-3 behuizingen op kwijt 
de huidige die ik heb is overigens 3mm dik. daarvan zet ik er 2 tegen elkaar om een T profiel te krijgen. dat lijkt me handiger.
dan tussen de 2 hoekprofielen en tussen hoekprofiel en koelblok een beetje koelpasta (daar heb ik zat van).
en hij krijgt geforceerde koeling op de koelblokken
Op 31 januari 2011 21:41:24 schreef mr.stijntje:
Let op dat je ruimte moet hebben om de kabels aan te sluiten. Ik zou persoonlijk in dit geval de pootjes bij de verdikking afknippen en daar kabeltjes plat op solderen. En het geheel iets naar boven schuiven zodat je geen last krijgt met de kabels.
Minimaal 1cm van de pootjes overhouden (inclusief verdikking), kabeltjes plat er op solderen en krimpkous gebruiken. Draden zo kort mogelijk houden, wat aan elkaar vast mag aan elkaar vast maken (bijv basis en collector's), en maak bundeltjes met tyraps. En zet de tyraps op een paar punten vast op het koelprofiel (wel afstand houden).
@timberleek: Alle hoekprofielen even polijsten.
Oke, ik hou er wel 1cm over. En bedankt voor de tips.
Ik heb nu even een andere indeling getekent. Is dit mischien beter.
Klik hier
Sorry er voor dat de maten in het geel zijn, krijg ze niet zwart.
Zo ziet het er uit als je het op de koelblok zet. De gele delen zijn de koelvinnen. En de witte delen er tussen zijn de rijmte tussen de koelvinnen in.
De torren hoeven niet precies "onder" de koelvinnen.
Je hebt een hele dikke grondplaat, de warmte verspreid zich daar wel goed door.
plantrekker
True story bro!
Ik denk dat de tor en diodebrug per ongeluk op een koelvin staan, monteert niet echt makkelijk tenzij hij draad gaat tappen.
De diodebrug staat er bewust op. En de bedoeling is inderdaat om een gat te boren en er draad in te tappen. Ook voor de transistoren.
De tweede link is een soortboven aanzicht, als je de torren en diode er op zet hoe het dan uit komt met als je er gaten in gaat boren. (zie hieronder)
Maar ik denk dat ik de brugcel en de BD241 een kleinstukje op schuif dat ze ook op een witte vlak zitten.
Hier onder nog even wat duidelijker uitgelecht met een tekening. De gele gedeelte in de link is nummer 1, en de witte is nummer 2
____________________
___ ___
\ 1 / 2 \ /
\ / \ /
\ / \ /
- -
Op 1 februari 2011 14:27:09 schreef plantrekker:
Ik denk dat de tor en diodebrug per ongeluk op een koelvin staan, monteert niet echt makkelijk
Boren en tappen zou ik sowieso aanraden, scheelt een heleboel gemier. Bijv moeren die niet tussen de vinnen passen...
Ik heb net even in de koelblok gaten en een draad in getapt, ik heb er de laaste indeling voor gebruikt. Morgen de brugcel en de transistoren er op schroeven. En dan eens kijken of ik de ampere's krijg.
Ik heb vandaag even de trafo er op gezet die er op moet. Het werkt wel maar ook weer niet. Ik kan de voltage regelen tot 32 Volt dus dat is goed. Ik kan ook de stroom regelen, maar ik kan hem maar regelen tot 2 ampere terwel dat niet de bedoeling is. Hij moest minstens 7 Ampere leveren.
Ik gebruik trouwens 6 BC249C, ik heb het ook even met 4 geprobeert maar dat wou niet paten.
Ik weet haast zeker dan mijn trafo nog goed is, omdat ik hem voor een eerdere projectje gebruikt. En een zekering van 10 ampere kapot gemaakt. (de zekering zat ik de AC gedeelte van de trafo. En die kan maximaal 12.5 ampere leveren in de AC gedeelte.)
Het stroombereik is afhankelijk van de grootte van de shunt weerstand en het weerstandje bij de stroompotmeter.
Welke waarden heb je daarvoor genomen?
Ik heb daar de orginele weerstanden gebruikt. Dus bij de shunt 0.22Ω en bij de potmeter 15 KΩ.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Tja, dan kom je niet aan 7A.
De eenvoudigste oplossing bestaat er in, R15 te verlagen tot 4k7. Maar dan zal R21 snel overlijden als het een 3W-weerstand is.
De beste oplossing: R21 vervangen door een weerstand van 0.082R/5W, en zonodig met behulp van R16 de maximum stroom opkrikken tot hetgeen je wenst.