3D printers

.
misschien, ik hoop dat jullie het een goed idee vinden.
misschien kunnen we een topic aanmaken genaamd: 3D printers
(voor mij part een andere naam.... het maakt me geen .... uit!)
ik heb van mijzelf al meermaals gemerkt dat ik toch niet alles(HEEL VEEL!)niet weet!
maar als wij ons nu een beetje organiseren dan kunnen we op dat topic allerlei dingetjes met elkaar bespreken?
welke printer maakt dan ff gewoon niet meer uit, op het moment dat je iets vraagt meld je zelf over welke printer het gaat.
samen hebben we meer kennis, samen zijn we...... alwetend?
.
het is zomaar een ideetje, vinden jullie het wat?
....
afijn ik heb het gewoon al gedaan!
als jullie het niets vinden laat je het maar links....(of rechts liggen!)

VrGr Rob.
(en ja natuurlijk is dit ook eigen belang!!! ;-) ) LOL

.
Hallo allemaal,
MMsoft
ja je zult nog even moeten uitkienen welke printer je wilt bouwen,
maar dat hangt ook samen met hoeveel geld je er aan wilt/kan uit geven.
ik geloof dat de REPRAP Wallace zo'n beetje de goedkoopste zou kunnen zijn?
als je tenminste zelf alles links en rechts koopt (LET OP!!!) hang mij daar niet aan op!!!
je zult dan van alles overal vandaan moeten kopen,
tenzij er iemand een goedkope KIT weet?
.
hallo Bprosman
ja het hoort zeker wel in het modelbouw forum thuis!
maar hier deels toch ook wel vind ik tenminste hoor.
er zit genoeg elektronica in, en ja software ook het is een mix van alles door elkaar.
.
En die andere forums zijn er ook Jokohoko, ik had er ook al wel om gevraagd hier
maar er word nog niet veel aan/mee gedaan!
(hebben het waarschijnlijk druk genoeg!)
.
hurricane en BJ2 en los daarvan wil je er niets mee te maken hebben klik dan ook niet op deze link......toch?
je hebt zelf de keuze wat lees je wel en wat niet.
.
ik hoop dat het ondanks voor en tegen toch bevalt!
.
lukt hier ook nog niet helemaal dus ook vragen genoeg!
https://youtu.be/uy__YqgLYw8

VrGr Rob.

Zo jij gaat wel HEEL erg breed gelijk zeg!
KIT of kopen daar zit nogal niet een verschil in.

LET OP!!!
je kunt niemand die strakjes antwoord geef ergens op aan kijken he!

wat ik je kan melden is ik ben met een Prusa i3 bezig,
hij heeft test software gedraaid zoals je hier op het filmpje kunt zien:
https://www.youtube.com/watch?v=uy__YqgLYw8&feature=youtu.be
mechanisch denk ik dat ie nog wat steviger kan maar daar begin ik zelf -
aan als het apparaat iets bewezen heeft.
de meeste moeite (en dit is gelijk mijn vraag!) heb ik met die software.
op de test schets/sketch op het filmpje na krijg ik hem nog niet draaiende.
(ben geen goeie met software en dan ook nog in het Engels!)
ik heb Repetier Host misschien kan iemand iets vertellen? de gouden TIP?
volgens mij heb ik wel verbinding via COM poort.

MMsoft er zijn KITs van de Prusa i3(bij RRW) maar tis wat jij wilt natuurlijk!

VrGr Rob.

Zijn d'r al tekeningen voor knoppen voor de Tek TM50xx-serie, of andere apparaten?

(overigens snap ik best dat je met alleen een tekening er nog niet bent, in sommige gevallen heb je vervelende constructies als 'veertjes/inbusmoeren' ed. die d'r nog op de een-of-andere-manier ingefabriekt moeten worden. En, als ik kritisch mag zijn, die knoppen moeten als 't even kan wel dezelfde grijze/beige/zwarte kleur hebben..

Zo jij gaat wel HEEL erg breed gelijk zeg!
KIT of kopen daar zit nogal niet een verschil in.

Als ik er geen haast mee had, dan werd het zeer zeker, zelf monteren (dus niet zelf alle onderdelen maken).
Maar omdat ik mogelijk op korte termijn veel 3D print werk heb, hou ik de koop optie ook open ;)

Ik ben de laatste weken druk bezig geweest om een 3D teken programma te leren kennen, nouja kennen, om er mee om te kunnen gaan, en heb mijn eerste 3D ontwerp klaar.
Deze heb ik zojuist uitbesteed, ik ben erg benieuwd naar dat resultaat.
In die kastjes komt een printje in met de nodige elektronica, dit even voor de CO Mod's ;)

Tja het is voor mij een hele nieuwe materie...

LET OP!!!
je kunt niemand die strakjes antwoord geef ergens op aan kijken he!

Tuurlijk niet, ik ben in iedergeval blij dat we zo met een groep bezig kunnen zijn met onze 'mooie' hobby...

Kloppertje:
Is dat de echte snelheid ?
Dat gaat wel erg rap !
Ik vindt het lastig in te schatten hoe groot je print, dus wat is ongeveer de diameter van dat geprinte deel ?

Ik heb een Velleman k8200. Degeljke basis, maar veel tweakwerk aan.

basis: geeft behoorlijke print maar heeft last van een wabbel op de Z-as, heeft een slechte fan nozzle en de bouwplatform is krom zoals ze montage aanraden.

Aanpassingen: Tot noch toe een nieuw nozzle ontwerp, de Z-as vrijegemaakt en vrijwel wobbelvrij momenteel en het bouwplatform voorzien van een rigide laag en daardoor vlakker.

Ook gebruik aan het maken van Cura ipv repetier (licht betere resultaten en een pak snellere slices.

Nog te verbeteren: bouwplatform calibratie voornamelijk.

De K8400 heb ik nog geen eigen ervaring maar door connecties ook wel behoorlijke feedback erover.
Let wel op dat de velleman printers blijven gericht zijn op de doe het zelvers die er zelf ook aan willen doorwerken. Het is geen kant en klare aankoop.

MMSoft: Ja, dat is de echte snelheid, en hij draait nog niet op maximale snelheid :). Resultaten zijn nog steeds erg mooi bij deze snelheid. Dat is het voordeel van een delta printer: de kop (effector) is erg licht, waardoor je hogere acceleraties/snelheden kan halen.

Diameter van de glasplaat waarop wordt geprint is 180 mm.

Het gaat trouwens om dit bouwpakket: http://www.stellamodels.com.hk/mini-kossel-printer-2020-linear-rails-g…
Wat mij betreft voor held geld een prima kit. Heb er al het nodige aan veranderd, maar dat vind ik juist leuk.

.
ik wou niet direct weer als eerste reageren maar super zeg kloppertje!
.
die van mij wil maar niet draaien,
heb daarnet weer aan het klooien geweest maar krijg het niet voor elkaar.
als iemand iets kan vertellen over Repetier of weet ik veel waar het probleempje kan zitten dan graag....
.
ik heb de voeding nog niet door gelust,
maar als ik het goed heb maakt dat niets uit want die tweede aansluiting is voor het hete spul.
ook het hitte bed en censor nog niet.
zou het kwalijk zijn als de censor er nog niet aan verbonden is?
.
ga nu ook aan mij eindschakelaars twijfelen.
.
VrGr Rob.

.
voor kloppertje zijn printer kom ik rond de 440,00 euro kan dat?
maar geloof nooit dat je er dan helemaal bent!
want zat daar bijvoorbeeld neem ik aan geen 12/24V voeding bij....toch?
en voor je aan het printen ben zal er nog wel het een en ander bij kommen.
MAAR!
dan nog vind ik het er HEEL goed uit zien voor laten we zeggen? 500 euro?
ik denk dat je voor een Prusa i3 KIT *in Nederland* ook rond de 500 euro zit.
.

Bedankt @Iemand en dat wist ik dus niet!
en ja Kloppertje ik gebruik zo'n Ramps 1.4 bordje.
.
en die tweede voeding had ik dus wel goed kan ik nog los houden even!
(misschien een goeie TIP!?)
ik wil het hittebed/heatbed een relais gaan gebruiken.
er word een soms een auto relais gebruikt:
https://lh5.googleusercontent.com/-tvJh-81VeuY/UR_4iYuraCI/AAAAAAAAHQc…
maar ook een SSD relais:
http://i58.tinypic.com/210kk02.png
bekijk het allemaal zelf ook maar even:
https://www.google.nl/search?tbm=isch&q=3D+printer+heatbed+wiht+re…
.
https://www.google.nl/search?q=3D+printer+heatbed+with+SSD+relay&e…
LET OP!
er word soms een diode in de schema's gebruik,
dat je die natuurlijk niet omdraait!!!

VrGr Rob.

Ik heb een jaar geleden het M3D Kickstarter project gesteund, en inmiddels zijn ze druk aan het produceren en leveren. Binnenkort verwacht ik mijn M3D "Micro" te ontvangen. Het leek mij een hele leuke printer voor wie het vooral gaat om het gebruik ervan voor kleine objecten. (Base 109x113mm)

Als er geen temperatuur sensoren aangesloten zijn en de verwarming zou och ingeschakeld worden zou je oververhitting kunnen krijgen. Vandaar dat de software de "Handrem" dr op gooit en stopt (of niet doorgaat).

ja daarom ook de vraagteken bij de TIP is het wel zo goed een relais er bij aan vast?

Slechter is het nooit, een relais is iets "kortsluitvaster" over het algemeen dan een tor. De mijne komt ook een relais (2) achter voor het heatbed en de extruder.

[Bericht gewijzigd door bprosman op (39%)]

@fred101: de punten die je noemt zijn herkenbaar :). Extruder heb ik dus ook als eerste vervangen voor een E3D V6. Ook gebruik ik twee aparte voedingen, gezien de bijgeleverde voeding krap bemeten was. En die vermomde Arduino ben ik ook vanaf gestapt, het draait nu op zo'n bord: http://smoothieware.org/smoothieboard

HOOWWWwwww kom even nog wat tegen!
kreeg ik gisteren te horen dat die temratuur sensor van het hotend ook nog vertaald moet worden.
en daar schijnt dit printje bij te horen:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-RF6J7JRH.jpg
http://reprap.org/wiki/File:Exttc1RAMPS.png
ik heb expres alle sensors een tweede keer gekocht.
en dat printje er ook gelijk bij.
ik dacht ff nu gaat het goed kommen maar het valt me eerlijk gezegd vies tegen!
ik heb ook in een ander forum zitten vragen maar daar loop ik nu op de taal vast kijk/lees gerust mee:
http://forums.reprap.org/read.php?406,494416,497165#msg-497165
als er iemand is die Jip&Janneke taal in zijn vocabulaire heeft???
wees mijn gast alsjeblieft?

VrGr Rob.
ik moet nu toch gaan zeggen dat de mensen die een printer goed draaiende heeft,
petje af zeg!
.
los hiervan moet ik ook kwijt dat ik het wel ongelofelijk omslachtig en met veel ogen en haken en.......

[Bericht gewijzigd door rob007 op (13%)]

Wow, een UM2, goed bezig :). Mag ik vragen wat je er voor neergelegd hebt?

@rob007: Samengevat vertelt ie dat je de sensor die bij je E3D hotend zat, waarschijnlijk een Semitec 100k thermistor, moet gebruiken. Dit werkt makkelijker, en de thermokoppels (waar zo'n bordje voor nodig is), moet je voorlopig nog maar opzij leggen. In het configuration.h bestand van Marlin, in de Arduino omgeving, moet je vervolgens bij de regel "#define TEMP_SENSOR_0 X", de X vervangen door 5 (als dit al niet zo is), als je inderdaad de Semitec 100k gebruikt. Dan zou het moeten werken.

Het gedoe is een beetje dat dit soort 3D printers soortgelijk projecten als Arduino ontzettend open source zijn, met enorm veel bijdragers, een miljoen opties, websites en Wiki's overvol informatie, webshops voor iedere beurs en bedrijfjes die er dingen mee doen.

Dat is natuurlijk fantastisch en het is daadwerkelijk mogelijk bijna alles met elkaar te gebruiken in een geheel eigen interpretatie. Na een dagje lezen krijg je hier vanzelf zin in :)
Om dat succesvol te doen vereist echter wel de nodige kennis en ervaring. Ik zou startende bouwers daarom toch aanraden uit de vele opties één lijn (ontwerp, bouwpakket, machine) te kiezen die aan de basiseisen voldoet en pas als die goed werkt vanuit daar verder te werken.
Anders raak je mogelijk de weg kwijt.

Tevens stelt zo een lijn de te verwachten kosten vast, het zal voor iedereen anders zijn maar voor mij zit het plezier van zo een project niet in een zo laag mogelijke prijs.

Ikzelf heb op mijn machine (RRP Huxley) na het assembleren alleen een fannetje toegevoegd en ben verder tevreden. 3D printers ontwikkelen lijkt weer een heel andere hobby als af en toe iets 3D printen zoals ik doe.

@MMSoft: Geen ervaring met de UM2, maar zou je een foto van de (niet mooi geworden) voorkant kunnen posten? Voor het nabewerken gebruik ik soms een schuurpapiertje (steeds fijner). Dan moet je wel zoveel schuren dat ook echt alle ribbels van de opgebouwde laagjes weg zijn, anders blijft daar vuil in hangen. Kan ook met wat chemicaliën, zie bijv. http://fabsterdam.com/3dprinting/smoothing-pla/. Dat laatste zou ik ook nog wel eens willen proberen.

Gekke tegenstrijdigheid, enerzijds kwam het geprinte stuk al los van de plaat tijdens het printen, anderzijds kreeg je de rest er vrijwel niet vanaf?
Je wilt natuurlijk de beste adhesie tijdens het printen zodat alles mooi vlak blijft hangen, vandaar goed verwarmd bed en soms extra spul op je printbed. Maar door je variatie denk ik eerder in de richting van niet zo super vlak afgesteld printbed? of kold spots op je bed (maar dat zou bij een glasplaat vrijwel niet kunnen)

Als de eerste laag print zie je dan dat op een deel de extrusie bid uitgesmeerd is en op een andere punt smaller?

MMsoft,
nee de schakelaar was niet stuk maar heb ik verkeerd aangesloten,
ik heb een klein schemaatje van het internet nagemaakt.(achter af fout)
wat ik bedoelde met sluiting is dat EN de plus EN de min naar die schakelaar gaan en dat is best wel een beetje link natuurlijk.
maar dat word zo eigenlijk ook gebruikt in combinatie met die pul up/down weerstand natuurlijk.
.
Kloppertje,
het merk van die sensor weet ik niet precies welke het zijn -
ze kommen van R.R.W.
.
deze is van de extruder:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id=280
er staat dus onder bij dat je er een apart printje er bij moet gebruiken voor het ramps bordje:
http://reprapworld.com/datasheets/thermocouple.pdf
de sensor van hier boven zit rond de 30oHm
.
en eentje meet ik rond de 100K die is van het warmte/hitte bed.
.
ik heb de sensor van de extruder *EVEN* vervangen voor eentje van rond de 100K.
om te kijken wat er dan gebeurt.

en helaas pindakaas het werkt nog niet! (ik zal nog verder moeten zoeken!)
VrGr Rob.

Laat dat "even" voorlopig maar zo blijven, een thermokoppel is helemaal nog niet nodig. Welk type thermistor is dat nu, die je nu in je hotend hebt zitten? Hotend en extruder zijn trouwens 2 verschillende dingen. Het hotend is het ding wat heet wordt, en de extruder perst het materiaal door het hotend.

Ja :). Ik heb er nu bijna twee rollen doorheen gejaagd, PLA zwart en wit van 123inkt.nl. Ik kan er nu erg mooie prints mee maken. Af en toe heb ik wel een verstopping, maar ik heb een sterk vermoeden dat dit niet veroorzaakt wordt door het filament, maar meer door de instellingen die ik soms varieer.

Vergelijkingsmateriaal heb ik dus niet, het zou ook kunnen zijn dat met filament van andere fabrikanten de prints nog mooier worden :).

Wat voor printsnelheden gebruik je nu voor de UM2 (in mm/s)? Dus bijv. snelheden voor omtrek (perimeter), buitenkant (external perimeter), en infill?

[Bericht gewijzigd door kloppertje op (15%)]

Van een verstopte nozzle zou ik niet blij worden, zeker niet omdat het de bedoeling is dat de printer gewoon zijn gang gaat als ik er niet (bij) ben.

Hierbij alle instellingen die ik gevonden heb, mogelijk ziet iemand een mogelijk verbeter punt.

========== Instellingen ===================

Printer:
Speed: 100%
Temperature: 210
Buildplate temp: 60
Fan speed: 100%
Materiaal flow: 100%

Software:

--Basic---
Quality:
Layer height(mm): 0.1
Shell thickness(mm): 0.8
Enable retraction: Aan

Fill:
Bottom/Top thickness(mm): 0.6
Fill Density(%): 20

Speed and Temperature:
Print speed(mm/s): 50

Support:
Support type: Everwhere
Platform adhesion type: None

--Advanced---
Machine:
Nozzle size(mm): 0.4

Quality:
Initial layer thickness(mm): 0.3
Initial layer line width(%): 100
Cut off object bottom(mm): 0.0
Dual extrusion overlap(mm): 0.15

Speed:
Travel speed(mm/s): 150.0
Bottom layer speed(mm/s) 20
Infill speed(mm/s): 80
Top/Bottom speed(mm/s): 15
Outer shell speed(mm/s): 30
Inner shell speed(mm/s): 60

Cool:
Minimal layer time(sec): 5
Enable cooling fan: Aan

--Expert config---
Retraction:
Minimum travel(mm): 1.5
Enable combing: All
Minimal extrusion before retracting(mm): 0.02
Z hop when retracting(mm): 0.0

Skirt:
Line count: 1
Start distance(mm): 3.0
Minimal length(mm): 150.0

Cool:
Fan full on at height(mm): 0.5
Fan speed min(%): 100
Fan speed max(%): 100
Minimal speed(mm/s): 10
Cool head lift: Uit

Infill:
Solid infill top: Aan
Solid infil bottom: Aan
Infil overlap(%): 15

Support:
Structure type: Lines
Overhang angle for support(dec): 60
Fil amont(%): 15
Distance X/Y(mm): 0.7
Distance Z(mm): 0.15

Black Magic:
Spiralize the outer contour: Uit
Only follow mesh surface: Uit

Brim:
Brim line amount: 20

Raft:
Extra margin(mm): 5.0
Line spacing(mm): 3.0
Base thickness(mm): 0.3
Base line width(mm): 1.0
Interface thickness(mm): 0.27
Interface line width(mm): 0.4
Airgap: 0.0
First Layer Airgap: 0.22
Surface layers: 2
Surface layers thickness(mm): 0.27
Surface layers line width(mm): 0.4

Fix horrible:
Combine everything(Type-A): Aan
Combine everything(Type-B): Uit
Keep open face: Uit
Extensive stitching: Uit

==============================================

Ik zit er ook wel eens aan te denken om zelf een eenvoudige 3D-printer te maken. Alleen zijn die wel tering traag.
Er is nu een techniek die het vééééél sneller kan. Nu alleen nog wachten dat het ook voor de hobbyist op de markt komt.
bit.ly/1C1iNyQ

Ik print PLA meestal op 200, 185 is aan de koude kant.
Gevolgen van een te hoge temperatuur zijn: strings, oozing, "ingezakte" prints en slecht willen bridgen
Als je je print er moeilijk af krijgt zou je kunnen proberen de Z as iets hoger te laten beginnen. Hoe heb je dat afstellen gedaan?

.
MMSoft,
nu niet voor het een of ander maar ik vind de print op die foto niet slecht hoor!
hier heb je een foto's van mijn plastic (waarvan ik vind goed spul!) kijk ff:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-LXXG8OWQ.jpg
.
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-FP46NIB7.jpg
.
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-ISCPR787.jpg
.
ik hoop dat je er wat aan hebt.
en als het gladder zou moeten wegen (wat ik niet echt nodig vind)
moet je misschien met chemicalien aan de slag(dat moet je niet willen)
.
ga hier ook weer (als ik een beetje de kans krijg) aan de rommel.

HOO ja is waar ook:
we zien er naar uit Wanneer er een Nederlands talige video met uitleg van alles wat met 3D printen te maken heeft uit komt
bijvoorbeeld bouw, elektronica en software video's.
even om het geschreven stukje hier boven wat duidelijk te maken,
er zijn vast wel mensen die meelezen en er absoluut meer verstand van hebben dan.....bijvoorbeeld wij.
hou jezelf dan vooral niet in en vertel ons wat op bijvoorbeeld YouTube!(ja ja in het Nederlands!!!)
zeker weet ik dat er HIER mensen meelezen die alles van de elektronica voor 3D printers weten.
en software daar zijn hier misschien wat minder van op dit forum,
maar toch als je hier mee leest. (wees onze gast en vertel wat?)
en ook al is het geen professionele video, totaal niet belangrijk het gaat om de boodschap!

VrGr Rob.

Het is lastig te zien op de foto, maar de buitenkant zou glad kunnen zijn (op diverse plaatsen is dat ook zo) omdat deze op de gladde glasplaat begint.
Maar je ziet niet alleen deze strepen, je voelt ze ook, dus lijkt het mij een kwestie van iets meer materiaal (bij de eerste laag) of de lagen dichter tegen elkaar plaatsen.

Gezien het grote aantal instel mogelijkheden, zou ik er niet van opkijken dat je dat ergens in kunt stellen, maar ik heb geen idee waar en hoe ik dat in zou kunnen doen.

Ik heb inmiddels de temperatuur toch weer verhoogd, en zit nu op 210 grad. ik heb het idee dat dat beter is, maar zo langzaam aan zie ik door de bomen het bos niet meer ;)