Lifted pads reparatie

Het hangt er vanaf wat er op de plek van die pads moet komen of je dat wil herstellen of niet. Makkelijk is het in ieder geval niet, op m'n werk leggen we liever jumper-wires dan officieel de printsporen repareren (als dat mag...).

Beschadigde doormetaliseringen zijn een ander verhaal: als we mazzel hebben is dat slechts een boven/onder verhaal, wordt het gat iets uitgeboord en wordt er een nieuwe metalisering in gestopt, die vervolgens gefelst wordt (het randje omslaan als het ware zodat 'ie aan beide kanten vast blijft zitten)

Daarna wordt het nieuwe gat met de bestaande printsporen verbonden. Nog steeds niet makkelijk overigens, het kost mij nog veel moeite.

Beschermrubbers heb ik nog nooit gezien voor krokodilklemmen, maar je kunt kijken bij schakelaarhoesjes (die heb je vaak in meerdere maten om over de metalen hendels van schakelaars te schuiven)
of, goedkoper en makkelijker voorhanden: een stuk krimpkous (of meer dan 1 stuk) er overheen en krimpen.

De twee sporen scheiden doe je met litze. Soldeermasker of tape gaat niet lukken op zo'n klein oppervlak. Afhankelijk van wat er op moet maak je met solderen het meeste kans met een gullwing punt. Die voorkomt over het algemeen tinbruggen omdat alleen de hoeveelheid benodigde tin tussen onderdeel en eiland kruipt en de rest in de punt blijft zitten.

Dat gouden ding is waarschijnlijk een via, ook wel doormetalisering genoemd. Als je mazzel hebt is dat alleen een verbinding van de ene naar de andere kant, als je pech hebt zit 'ie ook ergens intern aan een laag vast en heb je pech.

Soldeermasker is de groene laag die voorkomt dat je tin overal en nergens op komt. Ik zou er in dit geval niet aan beginnen.

Maar uhm... voor de goede orde, wat voor gereedschap heb je? Aan het destructieve soldeerwerk te zien mis je of ervaring, of de juiste gereedschappen op soldeergebied. Dan wordt pcb-reparatie ook een erg pittig klusje als je dat nog nooit gedaan hebt...

Hoe je een trace opspoort en waar het op uit komt? Heel simpel; een goed meettoestel en veel geduld, een sterke lamp zodat je door de print heen kan kijken. Sommige traces zul je wat soldeermasker moeten wegschuren of slijpen, zodat je koper hebt om een nieuw draadje aan te doen.

Aan je Hiroshima bom op het printplaatje te zien, heb je geen soldeer ervaring... Probeer eerst goed solderen en experimenteren op een stel oude printen.

En vooral niet te lang bakken met je soldeertoestel, altijd zo kort mogelijk solderen. Anders bak je alles gewoon kapot... Dan komen traces los van je print. En erger nog; Dat printje kan makkelijk meer lagen hebben, koperbaantjes in het midden tussen de lagen boven en onder die jij ziet, de andere eventuele lagen kan je met het oog niet zien. Dat wordt dan pas echt een uitdaging...

[Bericht gewijzigd door CrossFireX op dinsdag 18 juli 2023 17:51:42 (16%)]

Zo te zien lijkt die ravage me 'collateral damage'?...
Als je voor 18 euro een nieuw printje kunt krijgen zou ik niet twijfelen, deze is (normaliter) 'beyond repair'...

Als hij dit mishandeld printje zo op dat moederbord steekt riskeert hij zelfs een kapot moederbord! Dan wordt je reparatie wel heel erg duur, ik zou ook gewoon een nieuw printje halen.

Omdat je geen ervaring hebt ben je nu bezig met KAPOT repareren.

[Bericht gewijzigd door CrossFireX op dinsdag 18 juli 2023 17:57:20 (16%)]

Nieuw ding kopen of je moet tijd en geld teveel hebben. Het kan, ik doe dat soort werk regelmatig. Maar zonder goed gereedschap en ervaring gaat je dit echt niet lukken.

Als je deze ravage zelf hebt aangericht dan mis je ervaring en goed gereedschap.
Dan zou ik er zeker niet aan beginnen. Vergulde traces koop je niet, het PCB wordt verguld na fabrikage. Je kunt pcb reparatie sets kopen en verguld sets (Geen Ali zooi) maar je wilt niet weten wat die twee kosten, zelfs een nieuw mobo zal waarschijnlijk goedkoper zijn.

Gewone epoxy werkt niet, moet hitte bestendig zijn en is erg prijzig.

Curable soldermask is nergens voor nodig, en het echte spul koop je in ieder geval niet incl lamp voor 7 euro. Beter niks gebruiken dan een of ander extreem goedkoop spul van Ali waarvan je niet weet wat het doet.

Geen idee mbt rubbers, ik gebruik geen krokodil klemmen maar diverse PCB houders, stukje fiets binnenband ?

Een voorbeeld van iemand die zonder ervaring een HDMI connector probeerde te vervangen, en dan net als jij kapotte traces had en die heeft geprobeerd te herstellen...

Onvoorstelbaar dat iemand zoiets voor mekaar kan krijgen...

Ik weet van mezelf dat ik er niet aan zou beginnen en ik kan zeer goed solderen. Dat is echt voor specialisten met goede ogen, usb microscoop en duur materiaal.

Op gewone enkelzijdige oudere printen geen punt, maar op die moderne meer lagen printen, enkel voor geoefende engineers.

Dat is volgens mij het ergste wat ik ooit gezien heb.
En het dan ook nog op internet plaatst.

Hier heb ik verdampte inner-layers gerepareerd

Op 18 juli 2023 20:55:16 schreef fred101:
Hier heb ik verdampte inner-layers gerepareerd

Het blijf onwaarschijnlijk mooi wat je met een uitgefikte PCB kan.
Maar zomaar een vraag wat kost een dergelijke reparatie nou in orde van grootte.
En dat is dan puur uit nieuwsgierigheid ik heb geen flauw idee wat zoiets kost en een globale indruk is al mooi.

Jaren geleden heb ik van een collega een Pace reparatiekit gekregen.
De set bestaat uit losse spoortjes in diverse breedtes en spoortjes met padjes.
Als het spoortje verwarmt wordt hecht het het aan de print (zit ook goed vast!)

Een voorbeeld van een reparatie met het spul.
Werkt heel goed alleen jammer van de hoge prijs voor zo'n setje...

Die kende ik niet. Hij is een tikkeltje prijzig voor dit specifieke doel, maar ik ga hier zeker een 'mental note' van maken. Dit soort dingen vind je niet als je er naar zoekt, en soms loop je eens tegen een onvervangbare print aan waar een paar banen af liggen...

Op 18 juli 2023 16:15:01 schreef Circui:
Deze onderdeel hoort op een moederbord van power on of switch, complete werkende onderdeel voor 18 euro ben ik klaar.

Ik zou dit voor nog geen €50 doen, voor zo ver mijn bijdrage. Mijn ervaring met het repareren van printjes is beperkt, maar het is heel erg lastig om dingen betrouwbaar en goed te krijgen, zeker als er nog eens mechanische krachten op komen (aan/uit schakelaar). Wat Fred laat zien is errug veel werk en de meeste mensen (met mij bovenaan die lijst) kunnen dit niet. Mij ontbreekt het bovendien ook nog eens aan geduld.

Op 18 juli 2023 20:59:34 schreef pa3gws:
[...]
Het blijf onwaarschijnlijk mooi wat je met een uitgefikte PCB kan.
Maar zomaar een vraag wat kost een dergelijke reparatie nou in orde van grootte.
En dat is dan puur uit nieuwsgierigheid ik heb geen flauw idee wat zoiets kost en een globale indruk is al mooi.

Bedankt

Met die secutest ben ik toch wel een uur of 8 bezig geweest (daarnaast nog de tijd voor ik doorhad dat er intern wat mis was). Veel werk zit in het uitvogelen waar de traces heen gingen. Er zijn geen schemas van. Dit is te veel werk voor zo'n ding maar dit was service, ik heb voor die klant heel erg veel secutests gerepareerd en ik vond het gewoon leuk om te doen. Ik heb er later nog 1 gedaan.

Meeste PCB reparaties zijn gewoon brandplekken of waterschade. Is erg leuk werk. Ik heb veel aan modelbouw gedaan. Daarnaast natuurlijk vias en afgerukte pads, maar het hangt van veel dingen af of ik aan een door een andere "reparateur" verkracht board begin.

Ik doe ook mechanisch werk, bv connector onderdelen (oa een nieuwe middenpin voor een N-connector van een R&S VNA) potmeter asjes, binnenwerkjes van schakelaars. Ik heb daarvoor een horlogemakers draaibankje. Ik heb ook een paar HV trafos opnieuw gewikkeld mbv een zelfbouw wikkelapparaat.

Op 18 juli 2023 22:39:03 schreef Thevel:
Jaren geleden heb ik van een collega een Pace reparatiekit gekregen.
[...]
Als het spoortje verwarmt wordt hecht het het aan de print (zit ook goed vast!)

Je linkt naar de "non thermobond" versie, maar je beschrijft de "thermobond". Die zal wel nog duurder zijn.

Op 19 juli 2023 07:57:52 schreef rew:
[...]Je linkt naar de "non thermobond" versie, maar je beschrijft de "thermobond". Die zal wel nog duurder zijn.

Het was mij ook al opgevallen dat ik de non thermobond kit heb maar toch hechten de spoortje prima op de PCB.
De thermobond spoortjes hechten misschien nog beter?

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de snelle reactietijd.
Bedankt voor jullie leerzame reacties.
Gelukkig kan er soms bijgeleerd worden.

Het begon allemaal verkeerd, ik dacht na tien jaar de velleman soldeer apparaat te proberen. Werd de punt niet warm genoeg, dus eigenlijk stuk. Toen zo een lidl accu soldeerbout geprobeerd, zelfde probleem. Toen Lidl instelbare soldeerbout gekocht werd in iedergeval heet. Toen de bekende soldeer beginnersfout S-39 als flux gebruikt en toen eindigde het hoe het nu is. Van deze fout heb ik geleerd en bij de tweede (offtopic) apparaat wel goed gegaan.

Maar ontopic om deze te herstellen...
Nu word de soldeerbout goed heet kan ik de graden instellen en heb ik wat betere soldeer spullen. Ik mis nog een beetje ervaring en kennis.

Zo een Cir-Kit zag ik in een van de videos van Pace voorbij komen.
Zoiets kan ik van koper wel aan komen, zou dat hetzelde werken als met de gouden via (warmte overdracht, elektraspanning verlies)? Hieronder in de pcb zat koper die ik ook eraf heb geschraapt....
Hoe zou ik de cir kit kunnen bevestigen zonder adhesive, thermobond etc als ik geen soldeermasker wil gebruiken.

Ik kan helaas niet boren aan de andere kant, want ie pcb traces zijn voor een oudere trace route op de board. Bijgevoegd een plaatje.

Of jumper wires gebruiken, probleem is dat ik dit al geprobeerd heb en door al dat bewegen de koperen trace onder de mask steeds los trekt en steeds minder word? Zoals in de bijgevoegde foto te zien over de trace.

Schakelaarhoesjes en krimpkouzen ga ik naar opzoek.

Litze ga ik gebruiken om te desolderen, ik heb trouwens ook een desoldeerpomp gekocht alleen de tuut is de groot voor deze kleine oppervlak. Enige tips om aan een kleinere tuut te komen?

Als er in Den Haag of omgeving iemand is die mij kan wilt helpen/leren, zou dat ook fijn zijn.

We zijn in ieder geval al blij dat je de adviezen ter harte neemt

Nu, wat betreft je soldeerbout, die Velleman-bout heb ik, zo op de foto te zien, ook gehad en daar veel plezier van gehad.

Ook die accu-bout van de Lidl heb ik mee gewerkt: met beiden zou prima te solderen moeten zijn, alleen lijkt het printje wat je in handen hebt gewoon wat pittig te zijn voor een standaard bout: koperlagen intern of aan de boven- en onderkant die warmte slurpen.

Daar hebben de meeste gewone soldeerbouten van tegenwoordig moeite mee: die zijn bedoeld voor gewone printen met onderdelen met pootjes.

Wat helpt is om te vermelden wat er op of af moet. Voor nu gok ik op een USB-3 aansluiting.

Gouden via's zijn alleen maar goud omdat het niet oxideert. Het is een proces dat achteraf gedaan wordt voor zover ik weet (vergulden) en maakt dus niet zo uit als je dat zelf niet kan. Waarschijnlijk moet je alleen maar met een laagje tin zorgen dat de via niet oxideert en uiteindelijk een open verbinding wordt.

Voor warmte-overdracht en spanningsverlies hoef je niet bang te zijn, daarvoor zijn de vermogens te klein.

Zo'n Cir-kit met thermobond vraagt, zoals al eerder gezegd, ervaring. Ik dacht het ook 'even' te doen op m'n werk, na het enkele keren bij collega's afgekeken te hebben. Die waarschuwden mij echter ook al dat hun ervaringen met sporen met thermische lijm ook niet best waren en moeilijk betrouwbaar te krijgen zijn.

Mij lukte het dus ook niet...

Jumper-wires zijn ook een vak apart als je dat goed wil doen: het belangrijkste is trekontlasting en op m'n werk gebruiken we daar een secondelijm met katalysator voor: een drupje lijm dat het draadje voldoende omvat op de juiste afstand van de soldering of bocht (vraag me niet naar die afstanden, dat is me even ontschoten) en dan met een speciaal spuitbusje het druppeltje besproeien. De lijm hard onmiddelijk uit zodat je meteen door kan met de volgende bocht of rechtdoor leggen van je draadje (het draadje moet voldoende ondersteunt worden over de af te leggen afstand)

Met bakpoeder (bicarbonaat zo uit m'n hoofd) krijg je overigens hetzelfde effect, maar ik heb geen idee van de chemische effecten op een print.

Een desoldeerpomp is voor dit werk nutteloos: dat is leuk om gaatjes mee te openen, maar SMD-pads krijg je er maar moeilijk mee schoon.

Met litze werkt het veel beter. Nog mooier is het als je ook losse flux hebt. Met een kloddertje flux op de desoldeer-litze krijg je een pad mooi schoon. BELANGRIJK: alleen in de JUISTE richting van het pad wat je schoon wil maken heen en weer gaan (en NIET duwen!)

Zijn je contacten print-kaart contacten die aan de zijkant zitten (zoals het gemiddelde insteek-kaartje voor in de PCIexpress aansluitingen van een computer) dan alleen vanaf het begin van het contact naar het einde van het contact (aan het einde van de print) bewegen en NIET dwars. Doe je dat wel, dan loop je kans het hele contact van de print af te wrijven. Idem voor sporen: in de minst kwetsbare richting met litze aan de gang.

Dikte van het draadje speelt een grote rol: hoe dunner het printspoor, hoe dunner het draadje moet zijn. Je kan hiervoor best eens kijken naar 'decoderdraad' zoals in de modelbouw gebruikt wordt: 0,05 mm2 draad. Heel dun, maar daardoor ook geschikt. M'n voorkeur gaat uit naar stug draad omdat dit niet de neiging heeft om de individuele adertjes uit te spreiden bij het solderen.

Dergelijk draad kun je krijgen bij modelbouwzaken.

Als het écht klein moet, kun je altijd nog zoeken naar Nanolitze: dat spul is nog dunner en heeft isolatie van teflon. Het voordeel is dat je er de kleinste sporen mee kan repareren, het nadeel is dat het door die teflon-isolatie moeilijk te strippen is.

Je tin is ook belangrijk: als je niet weet wat het is, is je rolletje geel tin de beste keus, omdat daar op staat dat het harskern-soldeer is. Zonder vloeimiddel doet tin niets en dat harskern is je vloeimiddel.
Die twee blauwe potjes zijn loodvrij tin en voor een beginner sowieso al moeilijker verwerkbaar. Loodhoudend tin, zoals dat gele rolletje, is makkelijker.

Voor persoonlijke hulp kan je in de Vraag & Aanbod sectie een oproep plaatsen.

Ik denk dat die Velleman dezelfde is als de HQ soldeerbout. Zo een merk boezemt geen vertrouwen in, maar ik had er eentje en hij was ook niet slecht voor de prijs. Er waren niet echt van die boobietrap type problemen mee, duurzaamheid was alleen medium. Ik heb één zo een bout moeten vervangen, het basisstation heb ik jaren gebruikt.

Als het hetzelfde station is (kan het op de foto niet goed zien) kan je het hele station of de bout los kopen bij Baco. Daar hebben ze deze:

Station: HQ soldeerstation
Bout: Vervangings bout voor de HQ soldeerstations

Als het probleem in je bout zit is €12 best redelijk. Ik heb mijn bout ook eens moeten vervangen, ik weet alleen niet meer waarom. Ik gebruikte het ding wel veel dus voor het geld vond ik het geen probleem en zou hem alsnog wel aanraden voor alles onder een professional, al zijn er tegenwoordig veel goede alternatieven.